Нюансы и варианты обвязки котла полипропиленом – схемы исполнения

Большая часть требований, предъявляемых к установке котла, детально описана в паспорте или рекомендациях на отопительное оборудование. Для аккуратного и исполнительного работника сделать ошибку практически невозможно. Другое дело – монтаж контура отопления.

Сделать обвязку котла полипропиленом не так просто. Общих рекомендаций, как правило, недостаточно, ведь приходится учитывать особенности помещений. Да и схемы обвязки котла полипропиленом для разных типов котлов между собой отличаются.

Что такое обвязка котла полипропиленом

В упрощенной трактовке обвязкой котла полипропиленом принято считать набор контрольных устройств с разводкой труб отопления от выхода на котельном теплообменнике, по контуру, через все отапливаемые помещения дома или квартиры. От того, насколько правильно выбрана схема обвязки, зависит качество работы системы.

Что входит в обвязку:

1. Группа безопасности. В нее входит манометр, воздушный клапан, термостат. В зависимости от того, будет ли вода циркулировать естественным образом или с помощью насоса, в группу может быть включен расходомер и аварийный клапан.
2. Трубы из пропилена, рассчитанные на горячее водоснабжение или отопление.
3. Расширительный бак.
4. Краны и задвижки, позволяющие регулировать количество горячей воды по конкретной ветке обвязки.
5. Фильтр грязевик.

Принято считать, что расширительный бак – это атрибут всех существующих схем обвязки котла. Но это не совсем так. В современных газовых котлах уже имеется встроенный компенсационный бак на 1,5-3 л воды. Если котел отапливает небольшое помещение, то хватит возможностей встроенного бака.

Использование труб из полипропилена предполагает установку аварийного или парового клапана. Суть проблемы – нагретая котлом вода может закипеть, чаще всего на входе в контур отопления. Если это произойдет, то дальше по трубе пойдет кипяток с паром, дойдет до участка с баком c клапаном сброса воздуха, и на том все закончится.

Но прежде чем паровоздушная пробка выйдет из системы, она расплавит полипропилен. Поэтому при обвязке котла полипропиленом клапан ставят до попадания воды в трубы. Обычно это проблема котлов на твердом топливе, так как топка на угле и дровах обладает высокой тепловой инерцией. Если пошел перегрев, то остановить процесс за секунды не удастся.

Большое количество стыков

Еще один минус в организации отопления полипропиленовыми трубами – это большое количество стыков. Средний дом может насчитывать порой 200-300 стыков и большая часть из них прячется в стяжку и стены. А каждый стык – это человеческий фактор, который может сыграть злую шутку. В любой момент любой стык может дать течь. Хорошо, если он будет снаружи. Но как показывает практика, довольно часто стык начинает течь внутри.

А с учетом постоянного линейного расширения трубы, стык так же может потерять свою герметичность. Верным будет заметить, что такие ситуации происходят далеко не всегда.

Виды и характеристика трубных изделий для системы отопления

Для систем отопления используют два вида труб марки PN25:

• с внутренним армирующим слоем полипропилена и стекловолокна;
• с дополнительной внутренней оболочкой из алюминиевой фольги.

Для обвязки котла с естественной циркуляцией обычно используют полипропилен, армированный смесью полиэтилена со стекловолокном. Давление практически равно атмосферному, температура на выходе обычно не превышает 80-85 ℃ Поэтому использование более дорогих труб с внутренней оболочкой из фольги может оказаться пустой тратой денег.

Для газовых и электрических котлов обвязку можно сделать из трубы PN25 с любым типом армирования. Стеклоармированный полиэтилен обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Полипропилен с алюминиевой фольгой меньше деформируется и провисают из-за нагрева.

При пайке с фитингами фольгу приходится зачищать, поэтому трудоемкость сборки обвязки котла получается выше.

На материалах для обвязки котлов отопления полипропиленом в частном доме экономить не стоит. Во-первых, в отличие от горячего водоснабжения трубы и фитинги системы отопления постоянно находятся в нагруженном состоянии, а значит риск протечек в случае брака резко возрастает.

Во-вторых, любая авария, ее ликвидация с перепайкой полипропилена обойдется намного дороже, чем выгода от условной экономии на материалах. Разрыв полипропилена может стать причиной выхода из строя котельного оборудования.

Трубы PN25 c алюминиевой фольгой могут эксплуатироваться при температуре до 95 ℃, максимально давление не должно превышать 10 атм, рабочее – 2,5 атм. Для питающей линии закачки воды можно использовать неармированную трубу из полиэтилена PN10 PPR.

Пайка пластиковых труб для отопления

схема пайки
Самым ответственным этапом технологического процесса устройства системы обогрева считается сварка труб.

Пайка осуществляется в такой последовательности:

1. Нарезка частей трубопровода необходимой длины.
2. Подготовка поверхностей.
3. Нагрев и стыкование труб.
4. Соблюдение неподвижного состояния.

Прежде всего, следует сваривать крупные отрезки, которые позднее будут размещены в установленном месте.

Соединительные элементы помещают в насадку утюга. При этом, часть, которая будет помещаться в другую, прогревают с внешней стороны (на нее надевают насадку стороной, предназначенной для внешнего прогрева). В другой фрагмент, для нагрева с внутренней стороны, насадку помещают стороной – «колпачок».

Следует обратить внимание, что надевать детали на насадку и стыковать их между собой необходимо до упора.

На протяжении 7-10 минут, детали остывают в полной неподвижности, вследствие чего обеспечивается надежное соединение.

Глубина пайки определяется согласно диаметру труб:

• при 16-25 мм – глубина составляет 13-15 мм;
• 32-50 мм – 16-20 мм;
• 63-110 мм – 24-32 мм;

Продолжительность нагрева устанавливается также соответственно диаметру изделия:

• 16-20 мм – 5 секунд;
• 25 мм – 7 секунд;
• 32 мм – 8 секунд;
• 40 мм – 12 секунд;
• 50 мм – 18 секунд;
• 63 мм – 24 секунды;

Что выбрать

Считается, что выбор труб PN25 должен соответствовать стоимости котельного оборудования. Для дешевой топки на дровах можно использовать китайские трубы. Но не первые попавшиеся под руку, а те которые производятся Китаем по лицензии одной из стран Евросоюза, изготовленные из импортируемого сырья на оригинальном оборудовании. Например, марки «BLUE OCEAN».

Для обвязки двухконтурного котла полипропиленом можно использовать продукцию немецких , «Banninger» или итальянские трубы от «Valtec». Из более дешевых можно посоветовать качественный полипропилен от . Они не капризны, при монтаже, отлично переносят низкие температуры. Из турецких труб для обвязки подойдет «Vesbo».

А вы сами выбирали трубы для обвязки котла?

Из каких материалов производятся

Для изготовления пластиковых труб используют неорганический материал на основе высоковязких полимеров искусственного или природного происхождения:

• Полипропилен.
• Полиэтилен.
• Полибутилен.
• Поливинилхлорид.

Для увеличения прочности пластик армируют, соединяя специальным клеем полимерные слои с металлической фольгой или добавляя в расплав нити стекловолокна.

Варианты обвязки котельного оборудования

При выборе схемы нужно будет обратить внимание на устройство двух отдельных частей системы отопления:

• групп безопасности котельного оборудования;
• схему разводки труб и доставки тепла по помещениям.

Комплектация группы безопасности зависит от типа котла. Производитель котельного оборудования указывает в паспорте на изделие минимальную комплектацию приборов, обеспечивающих работу агрегата. Даже приводит рекомендуемую схему обвязки выхода и входа в теплообменник. Нужно лишь правильно установить приборы.

Схему разводки придется планировать самостоятельно, выбирать тип циркуляции и способ выравнивания давления по системе отопления. Для котлов небольшой мощности выравнивание может выполняться включением в обвязку перепускных клапанов. Для мощных систем отопления балансировку выполняют в промежуточной емкости – гидроколлекторе или по-другому – гидрострелке.

Схемы с принудительной циркуляцией

В системе используется насосная прокачка теплоносителя, поэтому отопительный контур быстро и равномерно прогревается до рабочей температуры. Линию лучше всего паять из стеклоармированного полипропилена, он дает относительно небольшое удлинение труб поэтому проблем с деформацией трубопроводов не будет.

Для квартир и частных домов с небольшим количеством комнат обвязка полипропиленом чаще выполняется по линейной однотрубной по схеме. Благодаря насосной подаче горячая вода движется по трубе с большой скоростью, поэтому все радиаторы прогреваются более-менее равномерно.

Батареи подсоединены к контуру последовательно друг за другом. В этом случае подвод от котла к радиаторам и промежутки делают стеклоармированным полипропиленом PN25. Обратку можно сделать трубой PN20.

Для больших помещений, частных домов на два этажа обвязку чаще выполняют с разделением системы отопления на несколько линий. В этом случае используется распределительный коллектор. Главный циркуляционный насос прокачивает горячую воду через теплообменник котла и гидроколлектор. Из-за высокого давления и температуры оба узла, трубы подачи и обратки изготовлены из стали.

С другой стороны к распределительному коллектору подключаются выделенные линии подачи горячей воды на радиаторы, на теплый пол или бойлер. Эта часть обвязки выполнена из полипропилена PN25. Каждая линия оборудуется своим краном и циркуляционным насосом.

Можно встретить варианты обвязки с распределительным коллектором из полипропилена или металлопластика. Такие схемы применяются для отопления квартир, например в домах на несколько владельцев с одним котлом и бойлером горячего водоснабжения.

С естественной циркуляцией

В частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением могут использоваться старые схемы без принудительной циркуляции воды. Обвязка котла выполняется в виде замкнутого контура из двух труб – прямой подачи и обратки. Между ними включаются батареи или трубчатые регистры.

В магистраль прямой подачи чаще делают из стальной трубы. Температура теплоносителя может достигать 95-98 ℃. Поэтому для обвязки выхода из котла полипропилен не используют. Горячая вода направляется по верхней трубе и возвращается по линии, уложенной на уровне приемного штуцера теплообменника котла. В обратку собирается остывшая вода, температура которой редко превышает 60 ℃ поэтому можно без проблем ставить полипропилен PN20.

В обвязку системы отопления с естественной циркуляцией должен входить расширительный бак. По схеме его устанавливают над котлом, на вертикальной стальной трубе высотой не менее 180-200 см.

Систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя еще называют гравитационной, но это не совсем правильно. Было бы более правильным именовать ее импульсной.

Вода в теплообменнике нагревается до высокой температуры, появляется пар под небольшим избыточным давлением. Поток пара выталкивает воду вверх по стальной трубе до уровня расширительного бака, поднимая ее и одновременно насыщая микропузырьками.

На этом участке обвязки микропузырьки остывают и переходят в жидкое состояние, выделяя дополнительное тепло и подогревая воду. Теплоноситель становится горячим и тяжелым, поэтому за счет перепада уровней кипяток выдавливает более холодную воду и возвращается для нагрева котлом.

Расширительный бак должен присутствовать в любой схеме обвязке котлов отопления, но при естественной схеме циркуляции это устройство дополнительно обеспечивает прокачку горячей воды по контуру отопления.

Заключительные выводы

Не существует однозначного ответа на вопрос, что лучше ставить на отопление – полипропилен или металлопластик. Многое зависит от обстоятельств и возможностей домовладельца. Выводы напрашиваются следующие:

1. Выбрав пропилен, вы значительно экономите средства, но обязаны всеми способами добиться качественного монтажа. При большом количестве соединений незримые дефекты все равно могут иметь место.
2. За металлопластик придется выложить приличные деньги – это главный минус. Если он преодолим, то в остальном проблем у вас не предвидится.

Напоследок важное замечание: помните, что «криворукие» мастера в состоянии испортить любой материал, даже самый дорогой и качественный. Уделяйте особое внимание исполнителям, которых выбираете для устройства отопления в вашем доме. Иначе впоследствии получите протечки, описанные на видео:

Критерии выбора схемы разводки

Подбор подходящего варианта начинается с определения типа циркуляции и способа подпитки контура водой. Для частного дома может использоваться как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя.

Если нет проблем с отключением электроэнергии, в доме есть центральный водопровод, то лучшим вариантом будет газовый котел с:

• обвязкой трубами из полипропилена;
• насосной прокачкой теплоносителя;
• подпиткой системы отводом из водопроводной сети.

Благодаря использованию насоса и невысокой температуре горячей воды нет необходимости врезать стальные участки. Достаточно будет выполнить обвязку трубами из полипропилена. Обвязка котла и радиаторов выполняется по двухтрубной схеме.

Обвязка для больших квартир и домов

Для зданий с отапливаемой мансардой можно делать обвязку по схеме с естественной циркуляцией. Нужно будет поднять бак с водой на второй этаж под потолок мансарды. Потребуется поставить в обвязку труб верхнего и нижнего шайбы шайбы, лучше краны, регулирующие переток горячей воды. Иначе сбалансировать потоки теплоносителя на разных этажах будет сложно.

В таких схемах использование в обвязке котла полипропилена улучшает качество отопления, так внутренние стенки полипропиленовых труб всегда более гладкие, чем у стальных трубопроводов.

Если же в квартире или доме кроме отопления котел используется как источник тепла для бойлера с горячей водой, отопления бани, подогрева теплого пола, то лучше выбрать схему обвязки с гидрострелкой.

Такую же схему обвязки можно использовать для котла на твердом топливе. Измениться группа безопасности, контролирующая температуру и давления. Также нужно будет заменить полипропилен на сталь или медь участок от выхода котла до входного штуцера гидрострелки.

Дачный вариант

На территории дачных поселков всегда есть проблемы с электроэнергией. То выключают свет на несколько суток, то напряжение в сети явно недостаточно чтобы работала автоматика котла, и главное – можно было запустить насос. Если для системы контроля фронта горения еще можно поставить блок бесперебойного питания, то для насоса такой аппарат подобрать сложно, да и стоит он дорого.

В подобных условиях делают разводку для системы с естественной циркуляцией воды, но с включенным в контур насосом с байпасом. На гладких трубах из пропилена отопление с естественной циркуляцией будет работать эффективно, лишь немногим уступая схемам с насосной подачей.

Обычно насос нужен, чтобы быстро прогреть помещение или выгнать воздух из системы. На ночь его отключают, так как гул от работающего двигателя слышно даже, если котел стоит в летней кухне.

Большое линейное расширение

Если вы собрались делать отопление полипропиленовыми трубами, то сразу закладывайте использование их только в скрытом монтаже. Все трубы вам нужно будет запрятать в стены и стяжку, и желательно в изоляции.

Основной проблемой полипропилена является его линейное расширение. Составляет оно примерно 2,5 мм на один погонный метр. Если вы смонтировали ровные трубы, то во время эксплуатации они обязательно где-нибудь «поплывут». Даже если их часто крепить. Если эти трубы будут располагаться снаружи, то вряд ли вы оцените такую картину.

Нюансы и варианты обвязки для разных типов котлов

Большая часть проблем, возникающих в работе котельного оборудования, связаны с неправильной установкой оборудования в обвязке котла. Часто эффективной работе мешают неправильно выбранный тип кранов. Например, вместо шарового металлического монтажники любят ставить более дешевые модели из полипропилена.

В чем разница? Краны из полипропилена, особенно на ветке горячей воды, через год намертво «свариваются», повернуть задвижку невозможно.

Газовое оборудование

Для отопления на бытовом газе используют два типа котлов, напольные и настенные. Первый тип газового котла мало чем отличается от классических угольных или дровяных моделей. Дополнительно установлены автоматика контроля фронта горения газа, датчик наличия тяги дымохода.

В обвязке, которая должна располагаться на одном уровне с теплообменником, обязательно стоит клапан сброса воздуха, датчик давления, подпиточный клапан для воды.

Независимо от модели и мощности напольного газового котла, в обвязку включается расширительный бак. Особенно, если схема отопления построена с использованием гидрострелки. В этом случае расширительный бак ставят сразу на выходе из теплообменника котла.

Относительно невысокая температура воды дает возможность выполнить обвязку помещений трубами из полипропилена. Мало того, распределительный коллектор также часто собирают спайкой тройников из полипропилена.

Для настенных одно- и двухконтурных котлов желательно ставить расширительные баки, независимо от того, присутствует ли компенсирующая емкость в конструкции. Причем в обвязку ставят бачок, как на линию отопления, так и на линию горячего водоснабжения. Специалисты советуют врезать в трубу из полипропилена клапан сброса воздуха, делается это в самой высокой точке контура отопления.

При сборке обвязки, линию подпитки отопительного контура из водопровода оборудуют грязевым фильтром и редуктором давления. Считается, что полипропилен в отличие от стали, не дает частичек мусора, но лучше включать фильтр на обвязку, так как подпиточная вода может быть низкого качества.

Электрический нагреватель

В отличие от газового котельного оборудования, работающий в цикле «нагрев-прокачка» электрический котел может функционировать как в циклическом, так и постоянном режиме нагрева. Использование полипропилена для обвязки электрического нагревателя оказывается даже более выгодным, чем стальные трубы.

Во-первых, полипропилен не проводит ток, поэтому контур отопления оказывается изолированным от электрического нагревателя. Речь идет о трубах с стекловолоконным армированием.

Во-вторых полипропиленовые трубопроводы обладают более низким коэффициентом теплопроводности чем стальные, поэтому теряется меньше тепла. Значит в ванной, где стоит нагреватель, коллектор и вся обвязка, не будет «тропиков», в то время как в остальных комнатах будет прохладно.

Из металла в обвязке делают лишь распределительный коллектор и установленную перед ним группу безопасности с воздушным и аварийным клапаном сброса. Никаких других элементов, кроме манометра быть не должно. Если по технологическим причинам перед группой нужно поставить краны, то после завершения сборочных работ задвижки открывают, а поворотные ручки снимают или блокируют.

Соединение труб между собой

раструбная сварка

Существует 2 метода соединения пластиковых труб между собой:

1. Раструбная сварка.
2. Сварка с использованием соединительных элементов.

Технология раструбной сварки подразумевает использование ручного аппарата. Суть его применения заключается в том, что при нагревании материала, происходит процесс диффузии молекул (молекулы одной составляющей соединяются с молекулами другой, в результате чего образуется бесшовная оболочка).

При таком способе сварки, один конец изделия помещается в предварительно расширенный конец другого.

Для осуществления пайки с использованием фитингов, конец трубы и муфту вставляют в насадку паяльника соответствующего размера и нагревают при температуре 260 градусов.

Температуру можно выставлять на терморегуляторе утюга. По истечении необходимого времени для нагрева материала, составляющие снимаются с насадки, после чего соединяются.

Изделия, диаметром более 63 мм, соединяются посредством сварки встык.

Требования к помещению с двумя котлоагрегатами

В том случае, когда выбраны однотипные источники отопления, применяются требования к топочной, предъявляемые к определенному виду используемого топлива: газ, уголь, паллеты или электронагрев.

К котельной в доме нужно отнестись с должным вниманием

Если выбирается агрегаты, функционирующие на разных видах энергоносителей, помещения обязаны соответствовать обоим, при этом выбирается больший показатель.

Требования к агрегатам, использующим твердое топливо:

1. Площадь пола топочного помещения выбирается по общей тепловой мощности устройств: до 32 кВт необходимо 7.50 м2, до 62 кВт — 13.50 м2, до 200 кВт — 15.0 м2.
2. Агрегат более 30 кВт устанавливается по центру топочной, чтобы обеспечить надежную циркуляцию воздушных масс.
3. Поверхностные элементы топочной: пол, стенки, потолок и перегородки выполняются из огнестойких стройматериалов, с применением гидроизоляционной защиты.
4. Котел устанавливают на надежный фундамент из огнестойких стройматериалов.
5. Для агрегатов до 30 кВт, требования по огнестойкости пола ниже, его достаточно покрыть стальным листом.
6. Запас твердого топлива хранится в отдельном сухом помещении, а суточный запас может находиться в котельном зале на расстоянии не менее 1м от котла.
7. В топочной должны быть установлены дверь и окна, способные обеспечить надежную трехкратную циркуляцию воздуха из расчета существующего объема помещения.

Требования к топочным с котлоагрегатами, работающими на газе:

1. Газовые котлы с суммарной мощностью до 30 кВт допускается устанавливать в нежилом помещении дома, где существуют окна и двери, способные обеспечить 3-х кратную циркуляцию воздуха.
2. При мощности газового источника более 30 кВт, требуется отдельная топочная с высотой потолков не меньше 2.5 м и общей площадью свыше 7.5 м2.
3. Если это оборудование будет устанавливаться на кухне в которой функционирует газовая плита, то помещение должно быть не менее 15 м2.

Конструкция

Производство арматуры, согласно ГОСТ 13846-84, предполагает использование схемы тройникового и крестового типа.

Устройство состоит из:

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″ data-ad-slot=»1955705077″>

• трубная головка;
• фонтанная елка;
• запорные устройства с ручным управлением;
• дроссели.

Трубная головка используется для подвески нескольких рядов НКТ, а также их герметизации. Кроме того, трубная головка принимает участие в технологических операциях, которые включают: освоение, эксплуатацию и ремонт скважины.

Подвешивание колон осуществляют (на резьбе):

• если однорядный лифт – на резьбе катушки;
• если двухрядный лифт: внутренняя колонна – на резьбе катушки, наружная колонна – на резьбе крестовины трубной головки.

Трубная головка предполагает замену своих боковых задвижек. Этот процесс осуществляется с помощью специальных глухих пробок, которые устанавливают в резьбовых отверстиях корпуса.

Запорные устройства на фонтанной арматуре с ручным упралением

Функции елки:

• направляет продукцию в выкидную линию;
• принимает участие в установке специальных устройств;
• замеры давления и температуры среды;
• спуск скважинных приборов для очистки труб.

Запорные устройства представлены в виде проходных пробковых кранов и прямоточных задвижек с подачей смазки. Их основное предназначение – перекрытие проходных отверстий.

Колонные головки выполняют функцию подвески для обсадной колонны, герметизация и контроль давления между колоннами труб. к меню

Технические требования к конструкции

ГОСТ 13846-89 определяет фонтанную арматуру как устройство, предназначенное для герметизации скважин, перекрытия среды и ее направления в манифольд, и проведение других технологических операций.

Согласно ГОСТ 16350-80 фонтанная арматура может быть использована в умеренном и холодном макроклиматических районах. Размещение производится по категории 1 (ГОСТ 15150-69).

Оптимальная температура воздуха окружающей среды: от -60ºC и до +40ºC.

Качественная арматура долговечна и выдерживает атмосферные нагрузки

ГОСТ 51365-2009 установил использование определенного материала и уровень технических требований, которые больше всего подходят к условиям эксплуатации.

Производство деталей можно проектировать по индивидуальным заказам с учетом того, что все условия эксплуатации и выбор комплектующего материал будут соответствовать установленным стандартам. к меню

Обозначение АФК

• АФ – арматура фонтанная;
• К – способ подвешивания трубопровода по ГОСТ 13846-84;
• n – схема по ГОСТ 13846-84 (n = 1-6);
• Э – кабельный ввод;
• 65×21 – условный проход и рабочее давление в МПа;
• ХЛ – климатические исполнения изделия;
• К1 – категория коррозионной стойкости.

Типовые схемы по ГОСТ 13846-89:

• АФ1, АФК 1;
• АФ2, АФК 2;
• АФ3, АФК 3;
• АФ4, АФК 4;
• АФ5, АФК 5;
• АФ6, АФК 6.

к меню

Применение буферной емкости

Схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором не отличается широким распространением. Она довольно громоздкая, но позволяет обеспечить более корректную работу отопления. Ее преимущества:

• Стабилизация температуры в системе за счет повышенного объема воды в контуре;
• Возможность снижения количества подходов для закладки горючего в топку котла за счет аккумуляции избыточного количества тепла в баке-аккумуляторе;
• Возможность аккумуляции явно лишних избытков тепловой энергии при использовании слишком мощного котла или избыточной закладки дров.

Схема с теплоаккумулятором имеет один недостаток – необходимо выделить место под само устройство. Объем используемой емкости достигает нескольких сотен литров, поэтому для размещения бака понадобится свободное пространство.

Существует множество схем подключения буферных емкостей. Самые простые из них подразумевают применение одного и того же теплоносителя в котле и в отопительной системе. Более эффективная схема – с применением трехходового клапана с термостатом, чем обеспечивается более равномерный и экономный расход тепловой энергии из буферной емкости.

Также применяются схемы с двумя контурами. В этом случае теплоаккумуляторы систем отопления оснащаются теплообменниками, подключаемыми к твердотопливным котлам. Теплообменники нагревают воду в баке, которая является теплоносителем контура отопления. Этот вариант отличается своей экономичностью и более равномерным нагревом.

Как выбирать

Критерии выбора пластиковых труб для будущей системы отопления:

• Проектный диаметр и размер толщины стенки.
• Допустимые параметры эксплуатации.
• Степень гибкости трубной продукции.
• Особенности укладки (открытый и скрытый тип монтажа).

Желательно подбирать пластиковые фитинги того же производителя.

Хорошо зарекомендовала себя продукция немецких компаний Rehau, Banninger и Wefatherm. Изделия этих фирм могут использоваться для сборки трасс теплоснабжения и систем отопления со следующими рабочими характеристиками теплоносителя:

• Температурный режим до 130 ºС.
• Давление до 25 бар.

Материалы чешских компаний Ekoplastik, FV-Plast и Wavin в некоторой степени уступают по качеству немецким товарам, но российские строители охотно приобретают их. Более низкий ценовой сегмент занимают пластиковые изделия из Турции и Китая. Однако их предельное значение рабочих температур составляет +95 ºС.

Стоимость отечественной пластиковой продукции значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. При этом по прочности, термостойкости они не уступают им, а даже превосходят.

Часто встречающиеся проблемы и ошибки

Низкий коэффициент полезного действия и частые поломки отопительного оборудования — это яркий признак ошибок, допущенных при его обвязке.

Ошибка №1. Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточного нагрева теплового носителя. В результате это приводит к появлению большого количества дегтя или нагара.

Ошибка №2. Некорректная регулировка или отсутствие защиты от закипания воды — одна из наиболее распространенных проблем. Из-за этого теплоноситель чрезмерно нагревается, что негативно сказывается на отопительных приборах, трубах и прочем оборудовании.

Ошибка №3

Если система обогрева не отличается высокой эффективностью, то стоит обратить внимание на качество герметизации. Для этого нужно проверить надежно ли изолирован котел и остальные конструктивные детали системы

Косвенные водонагреватели

Косвенный водонагреватель обеспечит стабильную и эффективную работу всей системы отопления.

Схема обвязки твердотопливного котла отопления с применением бойлера косвенного нагрева не самая простая, но и не самая сложная. Здесь перед потребителями стоит задача обеспечить подачу горячего теплоносителя из отопительного контура в змеевик. Для этого в систему ставится гидрострелка, распределяющая потоки на два и более направления. От стрелки отходят две трубы – одна идет к батареям, а вторая к бойлеру.

За гидрострелкой ставятся два циркуляционных насоса – сложность схемы обвязки постепенно возрастает. Один насос отправляет теплоноситель в радиаторы, а второй гонит его в бойлер. Работа второго насоса регулируется системой терморегуляции, встроенной в водонагреватель. Тем самым обеспечивается поддержание стабильной температуры в контуре ГВС.

Общие указания по монтажу

Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.

Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.

Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.

Монтаж дымохода

В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:

• В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
• Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.

Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.

Схема монтажа твердотопливного котла

Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.

Порядок монтажных работ

Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:

1. Изделие освободить от заводской упаковки.
2. Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
3. Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
4. Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
5. Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
6. Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.

Предохранительные клапаны

При открытой системе отопления они не используется. Назначение клапана — уберечь котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно о клапане забывают или устанавливают модель или группу безопасности с другими характеристиками.
Во время реагирования клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Вставлять трубку для отвода в канализацию не следует, поскольку причина снижения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, нет нужды забрасывать септик в теплоноситель.

Воздухоотводчик

. Деталь необходимо ставить сразу после монтирования котла, чтобы избежать «завоздушивания». Зачастую его забывают просто открыть. Это свойственно и для настенных вариантов с заводской функцией. К слову, циркуляционный насос тоже проветривается.

Воздушник должен стоять строго вертикально вверх. В случае, когда он начинает протекать, перед ним стоит отсечной клапан, поэтому замена на новый займет пару минут.

Циркуляционный насос

. Насос исправно будет работать только при горизонтальном положении оси, и такое положение заметно продлит «жизнь» подшипникам.

Механизм желательно защитить от грязи и мусора извне. Отдельно продаются сетчатые фильтры

Радиаторы.

Недочеты при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиаторов подразумевает подсоединение подающей трубы к внутреннему парубку, находящемуся почти в центре, и к крайнему — в обратной трубе. Обратный порядок соединения снизит в два раза теплоотдачу радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплообмен на 10- 20%.

Грамотный монтаж и верность расчетов мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

Фонтанная арматура — тройниковый тип

Фонтанная арматура тройникового типа имеет два тройника: верхний является рабочим, нижний — резервным.  
Фонтанная арматура тройникового типа имеет условные проходы 50 и 90 мм.  

Фонтанная арматура тройникового типа имеет два тройника: верхний является рабочим, нижний — резервным, который используется только во время ремонта или замены верхнего. Арматура этого типа имеет большую высоту ( до 5 м от поверхности земли), неудобна в обслуживании, неуравновешена. Применяется она в особо сложных условиях эксплуатации скважины — при наличии твердых взвесей в потоке газа, вызывающих абразивный износ оборудования, газообразных — или жидких коррозионных агентов ( углекислота, сероводород, пропионовая, масляная или другие кислоты жирного ряда), при резких колебаниях давления и температуры.  

Устье скважины оборудуется специальной сдвоенной фонтанной арматурой тройникового типа с двухструнными выкидными линиями для каждого пласта. Имеется ряд модификаций оборудования скважин по схеме фонтан-фонтан, приспособленных для различных эксплуатационных условий.  

В пескопроявляющих скважинах используют фонтанную арматуру тройникового типа. На центральную задвижку 6 вместо крестовины 7 устанавливают тройник ( на рисунке не показан) с запасной выкидной линией, затем промежуточную задвижку и тройник с рабочей выкидной линией.  

Наземное оборудование скважины представляет собой специальную сдвоенную фонтанную арматуру тройникового типа с условными проходами диаметром 50 и 40 мм и с двухструнными выкидами для каждого пласта ( рис. XIII. Арматура рассчитана на рабочее давление 20 0 МПа. Оборудование с параллельным размещением насосно-компрессорных труб используется в скважинах с эксплуатационной колонной диаметром 168 мм и более.  

Глубокие газоконденсатные скважины оборудуются фонтанной арматурой АФ-60-300 тройникового типа ( двухструнная) во фланцевом исполнении, рассчитанной на GOO am пробного и 300 am рабочего давления.  

Для испытания скважины, оборудованной фонтанной арматурой тройникового типа, должна прокладываться от нижней струны арматуры линия, предназначенная для установки диафрагменного измерителя критического течения ( прувера), а от верхней струны — продувочная линия.  

Для испытания скважины, оборудованной фонтанной арматурой тройникового типа, от нижней струны арматуры должна прокладываться линия для установки прувера, а от верхней струны — продувочная линия. Если фонтанная арматура крестового типа, то от одной струны должна быть проложена пру-верная линия, а от другой — продувочная.  

В соответствии с ГОСТ 13846 — 89 фонтанную арматуру тройникового типа выпускают на рабочее давление 14, 21, 35, 70 и 105 МПа. Фонтанная арматура с диаметрами ствола 100 — 150 мм предусмотрена для высокодебитных нефтяных и газовых скважин.  

После завершения работ по глушению скважины следует демонтировать фонтанную арматуру тройникового типа АФТ2 — 21 / 2х320, предварительно отсоединив ее от трубопровода. На устье скважины смонтировать превенторную установку в соответствии со схемой 2 по ГОСТ 13862 — 90 и извлечь лифтовую колонну из скважины, провести ревизию насосно-компрессорных труб.  

При освоении скважин глубиной 1000 — 1500 м используют фонтанную арматуру с проходным отверстием 50 мм — 1АФТ50, 2АФТ50 и др., На рис. IV.10 приведены схема обвязки устья фонтанной арматурой 2АФТ50 и расположение наземного оборудования при освоении и исследовании скважин в Пятигорской геологопоисковой экспедиции объединения Ставропольнефтегаз. На устье установлена фонтанная арматура тройникового типа на 12 5 МПа. Верхняя струна направлена к газоотделителю и на факел, а нижняя струна — только на факел. От газоотделителя жидкость поступает в замерную емкость, а газ после замера при помощи прувера — на факел. В верхней струне предусмотрены штуцерная камера, породосборник, манометр и карман под термометр. Газоотделитель устанавливают на расстоянии 50 м от фонтанной арматуры.  

Простые формулы – для квартиры

Жители многоэтажных домов могут использовать достаточно простые способы расчетов, которые совершенно не подходят для частного дома. Самый простой расчет радиаторов отопления не блещет высокой точностью, однако он подойдет для квартир со стандартными потолками не выше 2.6 м. Учтите, что для каждой комнаты проводится отдельный расчет количества секций.

За основу берется утверждение, что на отопление квадратного метра комнаты нужно 100 Вт тепловой мощности радиатора. Соответственно, для того, чтобы вычислить количество тепла, необходимое для комнаты, умножаем ее площадь на 100 Вт. Так, для комнаты площадью 25 м2 необходимо приобрести секции с совокупной мощностью 2500 Вт или 2,5 кВт. Производители всегда указывают теплоотдачу секций на упаковке, например, 150 Вт. Наверняка вы уже поняли, что делать дальше: 2500/150 = 16,6 секций

Также следует учесть возможные потери тепла в зависимости от расположения комнаты. Например, если это помещение, расположенное на углу здания, то тепловую мощность батарей можно смело увеличивать на 20 % (17 *1,2 = 20,4 секций), такое же количество секций понадобится и для комнаты с балконом. Учтите, что если вы намерены запрятать радиаторы в нишу или скрыть их за красивым экраном, то вы автоматически теряете до 20 % тепловой мощности, которую придется компенсировать количеством секций.