Паровое отопление в частном доме от печи на дровах

Отличие парового теплоснабжения от водяного

Принцип функционирования паровой системы обогрева находится в следующем: доведенная до кипения вода в емкости преобразуется в пар, который после поступает в батареи отопления, нагревая их. Там пар конденсируется, преобразуясь в состояние жидкости, течет в расширительный бачок по специализированным отводам, после вновь идет назад в теплообменный аппарат.

Отличием парового теплоснабжения от водяного считается, самое первое, циркуляция различного типа носителя тепла. Второе, отдача тепла выше, а скорость прогревания помещения в 3–4 раза быстрее, чем у водяного. При похожих затратах на твёрдое горючее, КПД парового теплоснабжения больше, чем водяного.

Для установки парового теплоснабжения не потребуется крупногабаритное оборудование, что выполняет данную отопительную систему экономной. При бездействии системы, трубы с водяным тепловым носителем за зиму могут перемерзать. В отличии от него, паровую систему можно не прилагая больших усилий запустить без появления таких трудностей.

Есть и определенные минусы, которые отсутствуют у системы обогрева с водяным тепловым носителем:

Радиаторы отопления греются более 100 градусов, что может быть небезопасным для находящихся вокруг.
Система отопления очень шумная
Менять температуру тяжело
Отсутствие возможности установки системы теплых гидравлических полов.
Для системы нельзя применять трубы из пластика.
Печь с встроенной системой парового теплоснабжения тяжело задействовать одновременно чтобы приготовить пищу.

Особенности систем низкого давления

Распространенный вариант такой системы — замкнутый, с использованием самотечного возврата в котел конденсата, который заполняет трубы не полностью, при этом применяется верхняя разводка труб.

Сначала систему заполняют водой до необходимого уровня, после этого начинается нагрев. Конденсат стекает по общему стояку и при достижении заданного уровня вытесняется в котел.

В такой же системе с нижней разводкой рекомендуется устанавливать трубы с небольшим уклоном в направлении перемещения пара, чтобы снизить шумовые эффекты. В месте отвода конденсата устраивают петлеобразный гидрозатвор, препятствующий перемещению пара на магистраль конденсации.

Скорость пара в таких системах должна быть умеренной, не более 0,14 м/с. Иначе пар будет захватывать и частички влаги, скопившейся на стенах. В результате система работает с большим шумом, повышается риск возникновения гидроударов.

Комбинированную разводку, т.е. сочетание верхней и нижней разводки, применяют, если трубы прокладывают под полом верхнего или среднего этажа дома. Просвет труб, по которым вода возвращается в котел, в этом случае будет закрыт конденсатом.

Если давление в системе превышает 0,02 МПа, ее следует сделать открытой. Воздух удаляется через накопитель для конденсата, а чтобы систему не покидал пар, ставят конденсатоотводчик или гидрозатвор. Воду из накопителя перекачивают насосом в теплообменник, что позволяет установить накопитель ниже уровня, на котором находится теплообменник.

Теплоноситель для отопления частного дома с котельной нагревается в теплообменнике, расположенном в котельной. По достижении рабочей температуры пар перемещается в коллектор, разделяющий поток на два контура: для основных помещений и для котельной (+)

Паровое теплоснабжение от печки собственными руками

Чтобы не устанавливать котел отопления для устройства системы парового теплоснабжения и расходовать на это оборотные средства, можно применять имеющуюся в доме печь. Она будет выступать в качестве источника тепла с дешевым твёрдым топливом, к тому же, она не зависит от центрального газо- и электрического снабжения. Парогенератором выступает теплообменный аппарат, который можно сделать под заказ или собственными силами. Минусы печи-парового котла аналогичные, как у печки прямого сжигания или камина: отсутствие возможности точной температурные регулировки нагрева, отсутствие полной пожаробезопасности, и также возможность задымления помещения из-за неверной растопки. Подобным образом, минусов у печи-котла такое же количество, как у обыкновенной, а положительных качеств намного больше.

Паровое теплоснабжение от печки

Прежде чем от печки выполнить паровое теплоснабжение, следует проанализировать теплообменный аппарат на предмет герметичности. Выполнить это можно так: вовнутрь устройства заливают керосин, швы при этом обводятся мелом. Места, где мел потемнел, означают протечку, а это означает, задействовать данное устройство для системы парового теплоснабжения нельзя.

Для отведения парового теплоснабжения от печки потребуются следующие составляющие:

Отопительные батареи. Их кол-во должно быть равно числу окон помещения.
Теплообменный аппарат
Медные или жестяные трубы для отвода конденсата и паропровода.
Арматура запорного типа (краны для спуска воздуха, вентили)
Соединительная арматура: колена, трубные хомуты, фитинги.
Спайдерные крепежи для отопительных приборов
Гидравлический затвор
Редукционно-охладительная установка, благодаря которой пар переводится в состояние жидкости.
Редуктор чтобы давление сделать меньше изнутри системы.
Насос для циркуляции принудительного типа жидкости.
Сварочный инвертор

Перед началом работ, заранее разрабатывается схема подсоединения и трубомонтаж. На чертеже определяется место размещения печи-котла, от которой дальше ложится схема разводки со всеми обязательными элементами подсоединения. Для отапливания площади не более 80 кв.м. подходит однотрубная схема подсоединения отопительных приборов. При этом способе подсоединения конвекторные обогреватели греются постепенно, первый из них крепче прочих. Двухтрубная схема подходит для отапливания помещений больше 80 кв.м. и домов в два этажа. Трубы при этом подсоединены к дизайн радиаторам параллельно. Если предполагается установить систему по принципу гравитационной циркуляции, теплообменный аппарат обязан быть размещен ниже всех дизайн радиаторов и труб под наклонным углом. При этом нужен монтаж насоса для безотказной циркуляции системы для отопления.

После того, как схема разработана и все конструктивные детали, которые нужны для сборки системы для отопления, взяты в учет, можно сделать смету на приобретение материалов и начинать работать.

Методика работ

Стоить учесть, что устройство паровой системы для отопления без демонтажа старой печи нереально. Для того чтобы встроить теплообменный аппарат, нужно устанавливать его вовнутрь камеры сгорания на шаге печные кладки.

Под каждым окном организовываются отопительные приборы, к которым подключают подводящие и отводящие трубы под маленьким уклоном 3мм. Каждый отопительный прибор снабжается краном для спуска воздуха.

Паровое теплоснабжение от печки

Чтобы уберечь систему, перед каждым конвекторным обогревателем и перед всей системой в общем, ставится арматура запорного типа. В начале системы также ставится редуктор охлаждения и редукционный клапан. В конце системы ставится емкость для сбора конденсата с подобным же маленьким уклоном, как трубы. Из него вода перетекает в теплообменный аппарат. Перед печкой ставится насос в системе циркуляции принудительного типа.

Технология работ

Если в доме изначально нет печи, то сначала нужно частично вскрыть полы под место заливки фундамента, заложить основание, застелить его рубероидом.

Первый ряд укладывают на гидроизоляцию. Следующие кладут с соблюдением порядовки, контролируя вертикаль нивелиром или отвесом. На местах установки дверок вставляют огнестойкую проволоку, выполняя обвязку контура дверцы.

Топку выкладывают согласно ранее описанной технологии.

Дымоход делают двухслойным. В качестве основы устанавливают металлическую трубу, снаружи обвязывают теплоизоляцией. Остается выложить вокруг кирпичом, оставляя место под заслонку.

Для безопасности каждый подключенный радиатор снабжают запорной арматурой и кранами под сброс воздуха.

Кран Маевского на радиаторе

В начале отопительной системы устанавливается охладительный редуктор, редукционный клапан, монтируют под небольшим уклоном бак под конденсат. Жидкость из него будет направлена в теплообменник. Перед печью ставят циркуляционный насос.

Советы

Дымотвод печки с установленным парогенератором нужно чаще чистить от сажи. Для того чтобы обеспечить свободное стекание конденсата в нижнюю точку, лучше ставить печь в помещении подвала. Установка клапанов поможет не допустить возникновение опасных ситуаций, благодаря этому не следует ее пренебрегать.

При установке системы для отопления в доме из дерева требуется обеспечить меры пожарной безопасности, защитив поверхности из дерева от перегревания. Для этого соседняя стенка с печкой и напольную поверхность обязаны быть покрыты жаропрочным материалом. Должна быть обязательно поставлена затворная створка камеры сгорания и поддувала у печки. Размещение печки-котла лучше намечать не у несущей стенки для комфорта процесса установки системы каналов дымоудаления.

Высота дымоотвода не должна составлять менее 4 метров, иначе накапливаемый конденсат попадет в камеру камеры сгорания. Если печка размещена в соседнем здании (к примеру, отдельно стоящая теплогенерирующая установка), совсем не нужно демонтировать и переносить ее вовнутрь дома. В данном случае необходимо хорошо утеплить провод труб, который соединяет это здание с печкой и дом

Чтобы не позволять перегрева носителя тепла более 100 градусов, можно менять температуру, если при этом полностью закрыть поддувало и приоткрыть печную камеру сгорания.

Изготовление колосниковой решетки

Стальная арматура — главный материал для выполнения этого конструктивного элемента. Специалисты утверждают, что диаметр бочки на 200 литров составляет 57,15 см, поэтому решетку необходимо делать меньше, поскольку ее надо будет устанавливать внутри отопительного устройства. Чтобы ее закрепить, надо между зольником и топкой сделать из стальных листов выступы и приварить их к внутренним стенкам бочки. Колосниковую решетку необходимо установить на полученные опорные штыри.

Мастера рекомендуют делать широкие дверцы, чтобы было проще чистить печку из бочки, поскольку во время нагрева в поддувало будет падать сгоревшее сырье. Кроме того, оптимальная высота зольника — 10-13 см.

Отличия между паровым и традиционным отоплением

Паровое теплоснабжение действует по принципу:

в первую очередь в емкости до кипения нагревается вода и превращается в пар;
пар по трубам переходит в отопительные приборы, отдавая тепло;
в батареях пар конденсируется, превращаясь опять в воду;
вода течет по отводам в расширительный бачок и идет назад в теплообменный аппарат.

В отличии от водяной системы отопления, паровое даёт большую отдачу тепла, втрое быстрее нагревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется небольшое оборудование, что, собственно и снижает цену систему в общем. Очередной плюс: в покинутом доме трубы когда на улице холодно не замерзают. Благодаря этому легко запустить паровое теплоснабжение, приехав во время зимы на дачу, а уезжая, удостовериться в полном прогорании топлива.

К слову, в качестве генератора для парового теплоснабжения можно применять не только печи, но и котлы, действующие на отработке. Но в большинстве случаев систему такого рода устанавливают в гаражах и подсобках из соображений экологичности.

Где применяется

Высоких показателей экономичности можно добиться только при установке специального оборудования на производстве, где нужны большие объемы пара. Хотя из-за опасности общественные места и квартиры запретили оборудовать такими типами приспособлений, некоторые частные загородные дома большой площади достаточно удачно протапливаются.

Решение также отлично подойдет для реализации парового отопления на даче. Но к закупке составляющих нужно подходить максимально серьезно, некачественные элементы запросто лопнут при малейшем возникновении ржавчины, так как стенки несколько ослабнут.

Минусы парового теплоснабжения и способы их устранения

отопительные приборы от пара греются выше 100°С, благодаря чему они представляют опасность, тем более для детей и зверей;
система парового теплоснабжения не прекращает работу шумно;
управление режимом температур затруднено;
невозможность устройства теплых гидравлических полов.

Первый минус можно убрать, защитив отопительные приборы и поводящие трубы экранами. Есть огромный ассортимент таких декоративных интерьерных элементов из древесины и пластика.

Шум в системе можно намного уменьшить, если применять антишумовые спайдерные крепежи для отопительных приборов при их установке, сам же парогенератор устроить в индивидуальном помещении.

3-ий пункт убрать тяжело. А вот для 4-го решение есть – теплые гидравлические полы при вашем желании можно сменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Печку из кирпича с парогенератором нежелательно намечать одновременно под теплоснабжение и приготовление пищи, так как в летние месяцы её все равно задействовать будет нереально. Либо, придется выдумать на тёплый период альтернативный вариант. К примеру, выполнить летнюю печь на чистом воздухе.

Также нельзя применять в системе трубы из пластика, они не выдержат режима температур.

Преимущества и недостатки самодельной печки из бочки

В настоящее время существует множество вариантов самостоятельного изготовления печки для хозяйственных нужд. Для сборки буржуйки используют старые газовые баллоны, а также листовое железо. В первом случае довольно трудно раздобыть нужную емкость. Что же касается листового железа, то оно стоит недешево. Однако существует более доступный исходный материал, из которого проще всего выполнить отопительный агрегат, – металлическая бочка на 200 литров.

Использование металлической бочки для конструирования отопительного прибора имеет массу преимуществ

Почему рекомендуется использовать именно такой объем? Объясняется это довольно просто. При сборке печи-буржуйки своими руками необходимо позаботиться о том, чтобы она вмещала в себя большое количество топлива. Это позволит максимально увеличить временной промежуток между загрузками новых партий дров. Кроме этого, габариты такой емкости позволяют без труда выделить место под зольник.

Чаще всего эти самодельные конструкции применяются для обогрева подвальных помещений, гаражей, а также мастерских, в которых не предусмотрено автономное отопление.

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, как сделать буржуйку, необходимо внимательно изучить инструкцию. Использование металлической бочки для конструирования отопительного прибора имеет и другие преимущества. Например, естественные габариты резервуара не препятствуют свободному горению огня. А также такая печка не требует подбора специального топлива.

Самодельные конструкции применяются для обогрева подвальных помещений, гаражей, в которых не предусмотрено автономное отопление

Как и для любого другого устройства, для самодельной буржуйки характерны и некоторые недостатки. Во время работы корпус емкости разогревается до очень высокой температуры, так как металлический лист имеет небольшую толщину. Таким образом, во время работы такой буржуйки категорически запрещается прикасаться к ней. Выполнить печку из бочки 200 литров своими руками можно довольно быстро (всего за несколько часов).

Такие печки имеют низкий КПД, что объясняется особенностями их конструкции. Во время работы часть тепловой энергии просто улетучивается в дымоход. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве топлива для таких бочек каменный уголь. Все дело в его высокой температуре горения, которую могут не выдержать тонкие стенки.

Установочная схема парового теплоснабжения от печи

Натуральная и понудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу гравитационной циркуляции, просит размещения трубного змеевика меньше уровня отопительных приборов и всех труб под угол. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию трубного змеевика.

Схемы также бывают одно- и двухтрубные.

Однотрубная схема парового теплоснабжения приватного дома

Эта схема действует по принципу последовательного подключения отопительных приборов. Тепловой носитель передвигается по трубе, переходя из одной батареи в иную. В результате, первый отопительный прибор оказывается самым горячим, а заключительный – почти что остывшим. Благодаря этому лучше всего применять такую схему для помещений с скромной площадью – от 40 до 80 м 2 .

Двухтрубная схема

Данная система лучше подходит для домов с большими площадями, двухэтажных загородных домов. Выделяется тем, что отопительные приборы в ней соединяются параллельно, при помощи 2-ух труб: подводящей и отводящей (конденсирующей). В данной схеме тепловой носитель поставляется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так как не успевает остывать.

Классификация труб

Устройство парового трубопровода предполагает наличие 2 частей: конденсатопровода и паропровода.

Трубы могут быть выполнены из разных материалов.

Стальные. Такие трубы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Однако при этом они могут покрываться ржавчиной, если их предварительно не покрыть антикоррозийным раствором. Для их монтажа необходимо использовать сварочный аппарат.
Медные. Это довольно прочный, крепкий, долговечный материал, способный выдерживать высокие температуры. Для установки медных труб применяется метод высокотемпературной пайки. Минус этого материала – большая стоимость.

Оцинкованные и нержавеющие. Такие трубы также стоят недешево. Но при этом они имеют продолжительный срок службы, отличаются высокой надежностью, прочностью и устойчивостью к коррозии.
Чугунные. Это классический вариант труб. Чугун характеризуют особая прочность и доступность. Однако он много весит, что также стоит учитывать.

Пластиковые и металлопластиковые трубы не используются при монтаже парового отопления, поскольку данные типы материалов не устойчивы к повышенным температурам.

Как устроить паровое теплоснабжение от печи собственными руками

Оборудование и материалы

Для устройства парового теплоснабжения потребуются:

отопительные приборы (под каждое окно);
теплообменный аппарат – по существу, водотрубный котел или парогенератор;
трубы для паропровода и отвода конденсата – преимущество отдавайте устойчивым к большим температурам материалам: стали оцинкованной или меди;
колена, соединители, хомуты для труб, спайдерные крепежи для отопительных приборов, арматура запорного типа: вентили, краны для выпуска воздуха;
гидравлический затвор, используемый с целью возможности осушки паропровода;
редукционный клапан чтобы давление сделать меньше в системе;
редукционно-охладительная установка;
инверторный аппарат;
емкость для сбора конденсата;
насос.

Дорогое оборудование лучше взять в аренду.

Теплообменный аппарат

Теплообменный аппарат для печьки из кирпича придется сделать своими руками или выбрать. Для этого будут нужны металлические трубы, толщиной стены от 2,5 мм и инверторный аппарат. Объединить их можно как на рисунке или выполнить в виде змеевика. Главное, наблюдать за качеством швов сварки. Расчет выполняется примерно так: 1 м 2 поверхности змеевика отдает до 9 кВт.

После того, как конструкция будет сделана, нужно её проверить. Для этого необходимо залить в неё воду и удостовериться, что нет течи. Однако такой способ мало информативен, потому как сварные швы могут иметь шлаковые включения, которые при отсутствии лишнего давления не будут обнаружены.

Прекраснее всего контролировать качество швов способом «керосин на мел». Чтобы это сделать нужно обвести мелом все сварные швы и залить вовнутрь конструкции керосин. В случае наличия мельчайшей поры, мел потускнеет, потому как в неё просочится керосин.

Очередность работ

Теплообменный аппарат встраивается в печь на шаге её кладки прямо в топочную камеру

Дальше, по схеме, под окнами устанавливают отопительные приборы. К ним подключают подводящие и отводящие трубы. Для гравитационной циркуляции – с меньшим уклоном в 3 мм на метр. Каждый конвекторный обогреватель следует снабдить краном для выпуска воздуха.

Для безопасности неплохо бы установить краны запорного типа перед каждым отопительным прибором и один перед всей системой. В её начале необходимо также установить редукционный клапан и охладительную установку.

В конце системы ставят бачок для сбора конденсата, с которого тоже под уклоном перетекает вода назад в теплообменный аппарат. Не неплохо бы для данной цели задействовать мембранный расширитель, так как он рассчитывается на t до 85° С.

В системе циркуляции принудительного типа, в обратном трубопроводе, перед печью устанавливают насос.

Как обогреть большой дом без лишних затрат

Если в действующую кирпичную печь в топочную камеру установить теплообменник и создать наружный контур отопления, то можно создать печное отопление с водяным контуром. При этом вмонтированный в топку регистр будет служить твердотопливным котлом. Получается, что в одном месте сосредоточились две системы отопления:

печное;
водяной контур с регистром.

Вмонтированный в топку водяной нагреватель может быть назван регистром, змеевиком или теплообменником, от этого суть не изменится. Он служит для нагревания теплоносителя, который подаётся во внешний контур на отопление.

При таком устройстве происходит разогрев кирпичной кладки нагретым воздухом, проходящим по дымоходам. Одновременно на верхней плите топочной камеры готовится пища и корм для скота. Внутри топки в это время нагревается вода и направляется в систему циркуляции. Создаётся контур так же как и при установке обычного водогрейного твердотопливного котла. Схема выбирается однотрубная. Особенность циркуляции в том, что вход в регистр существенно выше, чем обычно. Поэтому перепад высот в циркуляционной схеме должен учитываться.

Созданная комбинированная схема обогрева частного дома позволит от одной печной конструкции отопить до 300 метров жилой площади, особенно если в схеме использовать насос на циркуляции. Однако тогда отопление будет зависеть от работы электрических сетей. На случай отсутствия электроэнергии можно выполнить обвод насоса.

Такая печь для дома с водяным отоплением должна работать совместно с регистром, поэтому даже летом система должна быть заполнена водой или отказаться от печного обогрева. Трубы в топке придут в негодность, если через них не будет циркулировать вода. Не забыть, что в схеме обязательно должен быть расширительный бачок.

Невидимые моменты при эксплуатации парового теплоснабжения от печи

В кирпичных печах с теплообменным аппаратом в дымоотводе образуется больше сажи, чем в большинстве случаев, и его приходиться чаще очищать.

При самотечной системе печь придется строить в помещении подвала, чтобы конденсат свободно стекал в нижнюю точку.

Не пренебрегайте установкой клапанов – они нужны для безопасности и устранения аварий. Потому как для насоса требуется электричество, необходимо брать во внимание, что в случае выключения от сети остановить работу печи будет нереально.

Паровое теплоснабжение в доме из дерева ставится по аналогичному принципу, что и в кирпичном. Нужно только исполнять меры пожарной безопасности – оберегать поверхности из дерева от перегревания.

Модернизация конструкции

Бочка с внутренним объёмом 200 литров может дать приличное количество тепла. Но эффективность теплоотдачи будет маленькой. Часть тепловой энергии и вовсе улетит в трубу. Поэтому печку необходимо немного дооборудовать. Делается это следующими способами:

Приведенные нами действия помогут вам сделать печку из бочки более эффективной. Если не найдёте образца на 200 литров, можете взять на 150 литров – места в ней будет чуть меньше, поэтому дрова придётся подкидывать чаще.

Справа, слева и сзади от бочки сооружаются стенки из кирпича – они будут работать своеобразными аккумуляторами тепла.
Печка обваривается круглыми трубами небольшого диаметра (например, на ¾ дюйма) – образуется конвектор, который вызовет циркуляцию воздуха в помещении и эффективно отберёт от печи тепло.
Удлинением горизонтальной части дымохода – проведите её через всё помещение, чтобы отобрать у продуктов горения максимум тепловой энергии.

Мы предложим вам ещё несколько идей по модернизации печки из бочки объёмом 200 литров. Например, вы можете выложить её внутреннюю часть огнеупорным кирпичом. Для организации варочной поверхности воспользуйтесь чугунной вставкой в верхнюю крышку. Попробуйте сделать печку с увеличенной теплоотдачей – сварите две бочки вместе в высоту. Также существуют модификации с горизонтальным расположением бочек.

Паровое домашнее отопление от печи

Отопление печью применялось с момента, как только человек догадался выстроить печь в жилье. Первые печи, естественно, не были паровыми – применялись либо специализированные шахты – грубы, либо только тепло, которое исходило от печки. Паровое теплоснабжение сразу же после появления стало задействовать печь как главный ТЕН в системе.

Схема подсоединения печки к отопительной системе

Принцип очень прост: огонь нагревает провод труб, проходящий через печь. Вода двигается по всей системе за счёт разницы температуры.

Инструкции по изготовлению

Во время работы печки происходит сильный нагрев её корпуса, поэтому такой отопительный аппарат должен быть размещён на монолитной огнестойкой поверхности. Это может быть слой бетона, асфальтобетона, металлический лист, или просто земля. У печи должна быть собственная дымовая труба, подключение прибора к дымоходу других отопительных устройств запрещается.

Существует два варианта сборки такой печи: с горизонтальным и вертикальным расположением бочки.

Вертикальная модель

Вертикальная буржуйка из бочки

Схема вертикальной буржуйки из бочки

Процесс изготовления вертикальной модели печи выглядит таким образом:

Подготовить проём на боковой поверхности бочки для обеспечения возможности загрузки дров;
Дверцу можно купить заранее или приспособить вырезанную часть стенки: приварить к неё петли и ручку, обеспечивающую удобство при закрывании и открывании топочной камеры;
Несколько пониже топочной дверки вырезать ещё одно отверстие для монтажа поддувальной дверцы. Для изготовления самого поддувала используют толстостенную трубу, разрезанную вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью;
На высоте 20 см от дна ёмкости установить колосники — металлическую пластину с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Для их фиксации применяют обычный стальной уголок.
Вариант 1 – ячеистая решетка
Вариант 2 – арматура
Снизу бочки нужно приварить металлические ножки или просто установить конструкцию на кирпичи;
Роль варочной панели будет исполнять стальная проволока, которую можно приварить к верхней крышки печи;
Обкладка кирпичом (это необязательно)
Для защиты стенок ёмкости от прогорания, внутреннюю поверхность топки можно дополнительно футеровать огнеупорным кирпичом, придавая ему полукруглую форму с помощью болгарки. Кладку следует проводить на печном растворе, в составе которого 1 часть жирной глины и 2 части песка. Смесь изготавливается с минимальным количеством воды и должна иметь густую консистенцию;
Далее делаем дымоход (подробнее ниже).

Отверстие под дымовую трубу диаметром не менее 15 см вырезают сбоку ёмкости в её верхней части (либо сбоку). Высота трубы должна быть не менее 4 м. При её монтаже нужно учесть следующие рекомендации:

трубу желательно не устанавливать строго вертикально, наличие горизонтальных и наклонных участков увеличивает количество полученного тепла, однако количество поворотов не должно превышать 3-х раз;
угол изгиба должен равняться 30 градусам, и только в исключительных случаях доходить до 45 градусов;
горизонтально расположенные элементы дымохода не могут быть длиннее 1 м;
чтобы предотвратить появление конденсата, часть дымоотвода, выходящую на улицу, следует утеплить базальтовой ватой;
для снижения нагрузки с корпуса прибора, дымоход нужно прикрепить к стене.

На дымоходе печи буржуйки можно установить поворотную или двигающуюся по направляющим задвижку. С помощью этого элемента можно проводить регулировку интенсивности отведения нагретого дыма и полностью перекрывать дымоход в период, когда печь не топится.

Горизонтальная модель

КПД печи буржуйки из бочки 200 л будет выше, если изготовить и расположить её горизонтально.

Буржуйка из бочки – горизонтальная версия

Схема горизонтальной буржуйки из бочки

Алгоритм действий при горизонтальном размещении емкости будет следующим:

Бочку установить на бок;
Для устойчивости конструкции снизу емкости нужно приварить ножки из стального уголка или труб небольшого диаметра;
В верхней части прорезать проём для закладки топлива в полную ширину бочки, чтобы было удобнее доставать решётку и отражатель;
Внутри емкости установить металлический отражатель, который отделит топочный отдел от дымохода и колосниковую решётку (её можно изготовить самостоятельно из прутов арматуры;
Вырезать ещё один проём пониже для поступления воздушных потоков в топку и очищения печи от золы, либо сделать это отдельной конструкцией, приварив зольник. В итоге конструкция будет выглядеть так:
Вид изнутри
С одной стороны каждого отверстия приварить петли и установить дверцы, соответствующего размера. Для герметичности рекомендуется обтянуть их асбоцементным шнуром;
В задней части ёмкости сделать отверстие под дымоход и приварить трубу. Дальнейший монтаж дымоотводной трубы выполняется аналогичным образом, как и для вертикальной модели.
Сверху бочки также можно приварить лист металла и использовать его как варочную панель.

Конечный вариант конструкции

Почему собственно печное паровое теплоснабжение

Никто не заставляет именно возводить печь, чтобы сменить ею котел. Однако если печь уже есть, то ставить котел несколько нецелесообразно. Причин этому одновременно несколько:

дровяное отопление или углем обойдется не очень дорого, чем остальными видами топлива;
снос печи может вызвать добавочные траты по ремонту, а в некоторых случаях даже капитального;
управление паровым теплоснабжением ручное, а это означает, полностью исключается риск выхода из строя автоматики;
теплоснабжение на дровах – это самый хороший вариант для деревенского приватного дома или для дачного домика;
если газ могут выключить, то печь прекращает работу исключительно при отсутствии дров или угля, а это уже на совести хозяина.

Поленья из плодовых деревьев

Плодовые деревья тоже обладают хорошими свойствами нужными для очага. Их применят как для печей, так и для мангалов, коптилен. У древесины плодовых пород очень хороший аромат.

При спиливании плодовых деревьев целесообразно эту древесину складировать и затем применять для растопки печи. Так же она пойдёт для мангала и для коптильни. Чаще всего эту древесину можно приобрести при вырубке старых садов. Самыми распространёнными деревьями для растопки являются вишня либо яблоня. Вишневые полешки сажи выдают больше, но разжигаются очень хорошо. Яблоневые чурбаки не дают много дыма, поэтому считаются наиболее качественным топливом.

Какие могут быть специфики

Как и любая иная система отопления, паровое теплоснабжение при помощи печи на дровах имеет определенные минусы. Правильно будет применить даже не данное слово и сменить его на специфики, которые могут для некоторых показаться неудобными:

Порой печь размещена в соседнем здании. Это не редкость, но решение нашлось. Необходимо только уделять большое внимание должному теплоизолированию трубопровода, который станет объединять дом и здание с печкой. В другом случае очень много тепла будет теряться.
Тепловой носитель в системе может разогреваться выше 100 градусов. Связывают это с тем, что в закрытом пространстве давление при нагреве становится больше и, исходя из этого, увеличивается температура. Завершение подачи дров или угля не снимает проблематику, потушить печь тоже не вариант. Довольно будет просто приоткрыть камеру сгорания печи и полностью закрыть поддувало, чтобы температура изнутри системы стабилизировалась. Это некомфортно, но вполне можно обучиться определять нужное кол-во топлива для единоразового применения.
Отсутствие автоматики значит невозможность самостоятельной работы. Для поддержки нужной температуры понадобится либо согласиться с тем, что до самого утра трубы и отопительные приборы охлаждаются почти что полностью, либо среди ночи прибавлять новую порцию топлива. Это тоже некомфортно, хотя и некритично.
Риск задымления помещения, где расположена печь, достаточно большой. Невысокое атмосферное давление, грязный дымотвод, сырые дрова, плохого качества уголь – данные моменты могут принести собственную долю неприятностей.

Схема устройства печи на дровах и системы обогрева

Основные компоненты

Ключевой компонент системы — котел. Основным его предназначением считается преобразование воды в пар. В дальнейшем он переходит в трубопровод.

Котел должен быть достаточно мощным, чтобы потянуть одновременно два этажа

Элементами конструкции здесь считаются:

система труб;
коллекторы;
барабан.

Также обязательно применяется емкость с водой. Она носит название водного пространства. Здесь присутствует особое средство испарения, играющее роль разделяющего элемента.

Паровое пространство

Здесь можно ставить дополнительное оборудование. Оно может быть полезно, если требуется сепарация пара. Интенсивный обмен между паром и водой — основа работы котла. Устройства для обогрева делят на водо- и жаротрубные. В последнем случае нагретые газы движутся в каналах труб, обустроенных в емкости с водой.

Водотрубные модификации работают по немного иному принципу. Здесь движется вода по каналам, построенным внутри камеры с газами. Сначала она нагревается, после чего начинает кипеть. Вода перемещается в естественном режиме внутри котла.

В любых разновидностях котлов действует одно и то же правило превращения воды в пар. Сначала жидкость проводят в резервуар, находящийся в верхней зоне устройства. Далее она перетекает в коллектор и поднимается в расположенный наверху барабан, перемещаясь через область нагрева. Внутри трубы формируется пар, идущий наверх. Он может двигаться сквозь сепаратор, где отделяется от жидкости. Дальше он переходит в паропровод.

Отопление можно без труда установить своими руками

В котле можно использовать различные варианты топлива. В соответствии с этими особенностями конструкция может быть видоизменена. Перемены могут касаться и типа работы камеры сгорания. Допустим, колосниковая решетка потребуется для тех случаев, когда задействуется твердое топливо. В то же время понадобятся особые горелки, если топливо газообразное либо жидкое. Смешанные варианты более удобны и практичны.

Радиаторы и система труб

Показатели температуры в паровой системе находятся в пределах +100…+130°С. По сравнению с водяными они намного выше. Вот почему для обустройства систем похожее оборудование применять не рекомендовано. Это касается труб из полипропилена и металлопластика. Предельные рабочие показатели указанных материалов лежат в пределах +90…+100°С, применять их строго запрещено.

Для магистрального трубопровода допустимы 3 разновидности труб. Стальные считаются наиболее дешевыми изделиями. Им удается выдерживать показатель температуры +130°С.

Конденсат, образуемый внутри деталей, приводит к быстрому разрушению материала труб. Нельзя забывать, что сталь неустойчива к коррозии. Агрессивная среда теплоносителя усиливает этот недостаток. Необходимо соединение с помощью сварки, что требует больших временных и трудовых затрат. Лучше брать трубы из оцинкованной стали. Эти изделия противостоят повышенным температурам и предполагают использование резьбового метода для соединения. Такой подход существенно упрощает рабочий процесс. Единственное, что может послужить препятствием для приобретения таких изделий, — их высокая цена.

Еще одним идеальным вариантом считаются трубы из меди. Материал пластичный, не боится термического воздействия, прочный, не подвержен коррозии. Чтобы соединить медные компоненты, прибегают к пайке. Медный трубопровод долговечный, однако стоит дорого.

Получается, что в плане сочетания цены и качества следует отдавать предпочтение стальным трубам, у которых имеется оцинкованное или антикоррозионное покрытие.

Если делать все собственными силами

Печное паровое теплоснабжение можно сделать самостоятельно. Определенные знания и, очень важное, инструмент нужны, но приобрести их, не большая проблема:

Печь должна находиться в том месте, где она не будет помехой проживающим. И дело не в том, что она попросит для себя свободного места. Подкидка дров или засыпка угля – порой дым вырывается наружу и вот тогда риск впитать в себя «дымный запах» весьма велик.
Если нужно будет выбирать между трубой из стали и пластиковой, то остановиться лучше на первом варианте. Железный провод труб для воздушного отопления самый подходящий, так как экономность в этом случае не идет в сопоставление, если бы применялся газ или жидкое горючее. Благодаря этому можно сделать больше трубопроводный диаметр, таким образом становится больше объем носителя тепла. Но только растёт и площадь металла, от которого будет исходить тепло. Так что имеет смысл подумать над этим.
Печь делается из металла или из шамотного кирпича. Два варианта удачно себя проявили. Но отличия присутствуют и для некоторых они бывают принципиальными. К примеру, печь из металла гораздо быстрее стынет после того, как догорела последняя партия дров или угля. Кирпич подольше сохраняет тепло: если даже печь тухнет вечерами, то по утру будет ощущаться температура около 30-40 градусов на поверхности кирпича. Для парового теплоснабжения это особенной роли не сыграет, однако если печь отапливает собой отдельную комнату, то лучше смотреть в сторону кирпича.

Контуры водяной системы отопления устанавливаемые в печь

Паровое теплоснабжение при помощи печи – вариант доступный, хотя и со характерными особенностями. Однако такой вариант прошёл апробацию временем и очень удачно себя проявил. Так что отбрасывать его сходу не стоит.

Выбор самого оптимального варианта

В уже построенном доме массивную кирпичную печь поставить будет сложно. Водяное отопление в этом случае лучше всего организовывать на базе металлической буржуйки, которую разрешается ставить на усиленный деревянный пол без заливки фундамента.

Однако если есть возможность сделать фундаментную основу как положено, то предпочтение стоит отдавать более надежной печной конструкции из кирпича.

Водяной контур по дому для дровяной печи лучше всего делать из толстых стальных труб и с естественной циркуляцией теплоносителя

Установка в рассматриваемый отопительный контур циркуляционного насоса и/или гидроаккумулятора – это пустая трата денег и ноль дополнительной пользы. Они лишь усложнят монтаж системы. А при отключении света эти устройства и вовсе создадут проблемы. Тогда как вариант обогрева без них при проблемах в электросети продолжит спокойно отапливать дом.