Трёхскатная кровля жилого дома: устройство, монтаж, особенности

В современном строительстве существует множество видов скатных крыш. Одним из них является трёхскатная кровля. Она довольно проста в сооружении и экономична при правильном расчёте количества материала. В этой статье мы рассмотрим, из каких частей состоит трёхскатная кровля, особенности её конструкции и монтажа.

Особенности конструкции

Чаще всего трёхскатная кровля состоит из двух основных трапециевидных скатов с прилегающим к ним третьим, который имеет форму треугольника. Этот вид кровли особенно удобен тем, кто планирует построить дом с террасой или верандой. Очень часто трёхскатную кровлю используют в мансардном строительстве, тогда часто третий скат делают в форме треугольника со скошенной вершиной, это даёт возможность устройства слухового окна на основном фронтоне. Отличительной особенностью кровли является соединение трёх несущих элементов в одной точке. Ввиду этого конструкция трёхскатной кровли немного сложнее, чем двухскатной, поэтому необходимо профессионально произвести все расчёты.

Строим крышу

Трехскатная крыша немного отличается по конструкции от двухскатной крыши, разница состоит в постановке двух накосных стропил, они составляют вальмовый скат и конструкций которые подпирают стропила.

Накосные стропила имеют большую длину, чем боковые и по этой причине нужно брать доски длиннее и толще или соединять стандартный материал.

Устройство кровли

Конструкция трёхскатной кровли состоит из следующий обязательных элементов:

1. Конька, который монтируется на стыке верхних скатов.

2. Скатов кровли. По желанию клиента на скаты ставят вентиляцию для проветривания подкровельного пространства.
3. Стропильной системы, которая является каркасом и формирует форму кровли.
4. Водосточной системы.

5. Элементов безопасности кровли, таких как снегозадержатели или кровельное ограждение.

Герметизация ендовы

Чтобы облегчить работу, соберите строительные леса, сделайте лестницу для хождения по крыше. Для защиты поверхности металлической черепицы от повреждения, упорные материалы оббейте мягким изделием. Используйте для этого линолеум. Этапы герметизации:

1. На стене сделайте линию – по ней нужно обработать штробу для монтажа металлической части герметизации. Чтобы прорезать кирпичную кладку воспользуйтесь шлифовальной машиной с алмазным диском для работы по бетону, не для керамики. Последний элемента имеет прорези, при помощи которых можно удалить пыль.
2. Прочистите стену от загрязнений, приделайте ленту гидроизоляции (ЛГ) на битумной базе. Работайте при плюсовой температуре, плотно прижимая ЛГ к плоскости, не допуская карманов или пропусков. Новые ЛГ могут вытягиваться и компенсировать изменения конструкции.
3. Накройте ленту ендовой. Установите завальцовку в штробу (ШТ), второй конец саморземи приделайте к металлочерепице. Для увеличения герметичности, штробу сначала нужно накачать герметиком, вставить ендову. К стене элемент зафиксируйте дюбелями по металлу. Не рекомендуется покупать большие метизы, в таких местах нагрузка небольшая.
4. Снимите лестницу, вставьте конёк, прикрутите его саморезами к покрытию.

При использовании битумной черепицы процесс упрощается. Не требуется разрезать металла, мягкие гонты хорошо загибаются, а лишние части отделяются монтажным ножиком. По такие покрытия делают сплошную обрешётку из плит или фанеры.

Получите просчет Вашей постройки

Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!

Состав стропильной системы

Надёжной основой кровли является стропильная система. Это неотъемлемая часть всей кровли, состоящая из множества элементов, связанных с друг другом, благодаря чему в конструкции достигается необходимая прочность и жёсткость.

В основном стропильная система состоит из следующих частей:

1. Мауэрлат — основа всей кровельной системы. Он считается фундаментом кровли, так как является опорой для стропил.
2. Стропильная нога или стропила — скелет нашей крыши. Определяет угол уклона кровли и держит всю кровлю.

3. Прогоны. Они соединяют между собой стропильные доски. Бывают двух видов: коньковые и боковые.

4. Затяжка. Соединяет между собой противоположные стороны мауэрлата и служит для усиления жёсткости.
5. Стойка. Она переносит вес на затяжку, располагается в центре стропильной системы под коньком.
6. Подкосы. Его устанавливают под углом к стропильным ногам, чтобы исключить их прогибание под собственным весом, таким образом усиливая жёсткость.
7. Лежень — часть мауэрлатного бруса, расположенного с внутренней стороны перегородки. На него монтируют центральные стойки для поддержания конька кровли.
8. Обрешётка — завершающая часть стропильной системы. В основном это доски или брусья, которые крепят перпендикулярно к стропилам.

Важно! Если вы планируете обустройство мягкой кровли, то для неё делается сплошное основание из плит влагостойкой OSB-3.

Достоинства и недостатки

Недостаток трехскатной крыши — не симметричная нагрузка на каркас
Благодаря мелкогабаритности пристраиваемых помещений сооружать такую крышу проще, чем четырехскатную. Сокращаются расходы материалов и временного ресурса. Применение такой конструкции делает сооружение запоминающимся.

Присутствует и ряд спорных моментов. Несимметричность дает неравномерную нагрузку на основание помещения и на стеновые конструкции. Хотя ее частично нивелирует основное здание, вероятность повышенного давления на боковые элементы сохраняется.

Перед работами следует убедиться, что фундамент примыкающего помещения достаточно надежен, чтобы справиться с нагрузками.

Нужно обращать внимание на прочность крепежных элементов, внедрять дополнительные подпорки. В остальном конструкция сходна с другими крышами – ее можно сделать теплой или холодной, смонтировать осветительные приборы.

Виды стропильных систем в трёхскатных кровлях

Среди огромного разнообразия видов скатных кровель трёхскатную чаще выделяют в строительстве пристроек, веранд, террас, гаражей, зимних садов и прочих сооружений, которые прилегают к основному дому. Рассмотрим основные из них:

• Трёхскатная кровля пристройки к дому очень выгодно смотрится в том случае, если по проекту она соединяется с основной крышей. Отдельно для пристройки делать такую кровлю нецелесообразно, так как она довольно сложна в своём исполнении.
• Очень красиво смотрится трёхскатная кровля на домах с террасой. Сегодня такие дизайнерские решения набирают популярность, так как иметь прекрасное место для отдыха — мечта любого человека.

• Зачастую трёхскатную кровлю можно увидеть на домах с верандой или зимним садом. Особенность этой постройки в том, что одна из стенок может быть застеклена, но сам процесс монтажа крыши ничем не отличается.
• Заметить трёхскатную кровлю можно и над крыльцом. Хотя навес над крыльцом с трудом можно назвать отдельной кровлей, хозяева домов не редко отдают предпочтение именно этому решению, так как оно позволяет вписать крыльцо в общий вид дома.

Погреб под домом подвал

Как уже выше было оговорено, такой вид хранилища для корнеплодов и овощей имеет ряд значительных недостатков. Но устройство подвалов под полом в частных домах все равно имеет большую популярность. Так что не отметить это как вариант устройства хранилища для урожая было бы не правильно.

Такое хранилище не требует значительных земельных и плотницких работ – не нужно возводить стены, делать дренаж и копать котлован, но это только в том случае если высота подполья не менее 1,5 м.

Если у вас подполье нужной глубины, то просто нужно оборудовать под домом место для хранения корнеплодов и овощей так, чтобы предотвратить возможность доступа к ним грызунов и обеспечить дополнительную вентиляцию подполья, чтобы не открывать в зимнее время отдушины под домом.

Давайте коротко рассмотрим вариант устройства подполья под домом, в котором изначально не планировалось хранение корнеплодов и консервации в подполье дома.

Для этого необходимо определиться, в каком месте удобнее расположить вход в подполье – это можно сделать в кухне или прихожей. В полу (А) нужно проделать вход (Б) под пол дома. И нанести на полу разметку будущего входа в подполье.

Разметка пола для входа в подполье

Чтобы выпилить в деревянном полу место под проход в подполье нужно, просверлить отверстие (В) диаметром не менее 10мм, это нужно для того, чтобы пилка лобзика (Г) свободно заходила в отверстие и только после этого можно сделать пропил на необходимую ширину. Обычно вход (лаз) в подполье устраивают следующих размеров: ширина — 60 см, длина 50 см. Но это не обязательные размеры и каждый хозяин делает вход (лаз) в подполье по своему выбору.

Крышка в полу для входа в подполье

Выпилив доски, по бокам половых лаг (Б) набиваем упорные бруски (А) и изготавливаем крышку входа в подполье. Размеры крышки люка должны быть на 2 мм меньше размеров проема входа в подполье. Прежде чем приступить к обустройству места в подполье под овощехранилище, необходимо сделать пол (настил). Пол можно сделать деревянным (В) – из досок толщиной 30-40 мм или забетонировать (Г).

Усстройство подполья под домом

Когда пол готов приступаете к отделке стен. Для этого нужно сделать обрешетку из брусков (А) сечением 30х20 мм. Под бруски можно подложить пленку, которая будет служить гидроизоляцией.

Примечание:

В
принципе устройство гидроизоляции не требуется, потому что подполье хорошо вентилируется и влажность воздуха остается в норме, в среднем 80%, как и в подполье, где нет места под хранение овощей и корнеплодов.
Сделав обрешетку, можно оббить стены водостойкой фанерой (Б) или досками (вагонкой) и побелить или покрыть двумя слоями антисептика. Для удобства спуска в подполье нужно сделать лестницу (В), можно обойтись прямой съемной лестницей или стационарной. Как показано на рисунке. Лестница имеет угол наклона примерно 45° и у нее широкие ступеньки (ширина ступенек 15-20 см). Далее приступаете к устройству отсеков и полок (Г).

Полки можно располагать около стены, сделав их стационарными. Размеры полок и их количество зависят от того, сколько вы планируете разместить на них банок с консервацией и т.д. Отсеки под хранение корнеплодов и овощей должны быть разделены друг от друга перегородкой (Д).

К примеру: 1 – отсек для хранения картофеля; 2 – отсек для хранения капусты; 3 – отсек для хранения семенного картофеля.

Сделать отсеки можно как из досок сплошным щитом (Е), так и из металлической сетки (Ж) желательно оцинкованной. Если нет оцинкованной сетки, то железную сетку необходимо окрасить масляной краской или суриком. Высота отсеков должна быть не более 50 см, это необходимо для того, чтобы было удобно класть и вынимать корнеплоды, а так же такой слой оптимален для хранения картофеля, его удобнее перебирать, в случае если картофель будет загнивать. Ширина принципиального значения не имеет, и вы можете делать ширину отсеков на свое усмотрение.

Примечание:

О
тсек – место для хранения картофеля или еще в народе это место называют засек (в основном в серных районах РФ).
Внимание! Выбирая место под полом для устройства хранилища под овощи и корнеплоды, обратите внимание, что обязательным условием является наличие сквозной отдушины из подполья на улицу. Это необходимо для обеспечения не только вентиляции и просушки подполья, но и для поддержания как температурного режима в подполье, так и для поддержания оптимальной влажности

Расчёт трёхскатной кровли

Прежде чем закупать материал и начинать стройку, необходимо правильно произвести расчёты. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к профессионалу. Если вы решили самостоятельно произвести расчёт, то нужно правильно произвести замеры габаритов кровли — длины и ширины скатов. Ширина измеряется по коньку или карнизному свесу, а длина — это расстояние от карниза до конька. Чтобы узнать количество листов в горизонтальном ряду надо полезную ширину материала кровли разделить на ширину ската и округлить в большую сторону.

Пример: полученная величина равняется 9 метрам, полезная ширина металлочерепицы — 1,10 м, значит, делим 9 м /1,1 м и получаем 9 листов в горизонтальном ряду.

Количество листов в вертикальном ряду будет зависеть от длины ската, заводы-производители не рекомендуют монтировать листы кровельного покрытия длиннее 6 метров. В этом случае длину ската делят на равные части и прибавляют нахлёст.

Пример: измеренная длина ската составляет 7 метров, делим эту длину пополам и к первому листу прибавляем нахлёст, обычно он составляет 15 см. Получается в вертикальном ряду у нас будут листы 3,65м и 3,5м

Важно! Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками завода-изготовителя кровельного материала!

Алгоритм выполнения работ

Работы начинаются с подготовки материалов и оснований для крепления мауэрлата. После этого пошагово:

1. Выполняются действия по фиксации опорного бруса к несущим стенам (с обязательной гидроизоляционной прослойкой при разнородном типе материалов). Способ привязки зависит от материала стен, в большинстве случаев для этих целей используются закладные, фиксируемые болтами.
2. Устанавливаются вертикальные опоры (при наличии), в частности – балки, удерживающие коньковый прогон. Как минимум одну такую балку рекомендуют установить под концом конька, вторую – у стены фронтона или примыкающего дома.
   Крепление выполняется с помощью растяжек, после тщательной проверки вертикали, после чего конструкция усиливается подкосами.
3. Выполняется монтаж диагональных и рядовых стропил, с опорой на мауэрлат и коньковый брус. Элементы выпиливаются внизу по проверенным шаблонам, с запасом на стыковку в 20-30 мм и обязательной обработкой краев спила антисептиками и просушкой.
   Первой по возможности устанавливается самая длинная наружная стропила, затем – угловые и рядовые ноги.
4. Монтируются другие элементы каркаса – нарожники и укрепления. Каждый фиксируется под заранее выверенным углом как минимум двумя оцинкованными гвоздями или сажается на металлические уголки. На выполнение этого этапа уходит много времени, не в последнюю очередь – из-за мелкого размера элементов и их большого количества.
5. Каркас обшивается обрешеткой по заранее выбранной схеме, в свою очередь зависящей от вида кровельного покрытия.
6. Настилаются все слои пирога (утепленного или холодного), включая само покрытие.
7. Проводятся работы по обустройству свесов. Точный порядок зависит от способа вентилирования трехскатной крыши, в домах постоянного проживания отработку выводят через конек или аэраторы в верхней зоне.
   В холодных пристройках крыша чаще делается открытой, свесы просто защищаются от ветра и осадков.

О том, как потстроить классическую вальмовую кровлю, читайте здесь.

Процесс строительства кровли в три ската

Начинается строительство трёхскатной кровли с блочных или кирпичных стен будущего дома, на них устанавливается мауэрлат из бруса 50х100 или 100х100 и закрепляют его скруткой из проволоки или кронштейнами. После него идёт стропильная система, все деревянные элементы следует обработать антисептическими средствами, а также антипиринами.

В ввиду особого сложного стыка конькового узла, где соединяются две стропильной ноги и коньковый прогон, смонтировать её очень сложно, поэтому лучше не экономить на монтаже и доверить это дело специально обученной бригаде монтажников. Потом укладывают утеплитель, если это мансардная кровля, гидроизоляционную плёнку или мембрану, которая крепится внахлёст. Не забываем оставить зазор для вентиляции подкровельного пространства от конденсата.

Массивный вариант

В основе эксплуатируемой кровли логично использовать мощную бесшовную железобетонную плиту. Такую плиту можно залить по металлическому профлисту. В бетон сразу стоит добавить специальные модификаторы (продаются в строительных магазинах), которые делают его водонепроницаемым.

Далее крышу над жилым отапливаемым помещением надо утеплить. Для этого сначала на бетонную плиту укладывают слой пароизоляции. Это может быть, к примеру, рулонный материал с битумной пропиткой, приклеенный с помощью мастики.

В качестве утеплителя можно взять два слоя жёсткого экструдированного пенопласта, который клеится к пароизоляции строительным клеем. Варьируя толщину слоёв утеплителя, формируем небольшой уклон для отвода воды.

Заканчивается формирование уклона армированной бетонной стяжкой. В ней можно сделать желобки, чтобы задать дождевой воде нужное направление. В бетон добавляем модификатор, а сверху покрываем водоотталкивающей краской (такую можно найти, к примеру, в арсенале строителей бассейнов).

Сверху на этой наклонной поверхности можно собрать горизонтальный настил из антисептированных досок, покрытых хорошим лаком. Дождевая вода должна стекать между досками по желобкам в бетонной стяжке в водосточную трубу. Зимой снег можно счищать с настила, не боясь повредить гидро­изоляцию.

Настил кровельного материала на трёхскатную кровлю

Перед монтажом кровельного покрытия устанавливают карнизные планки, примыкания и ендовы, затем крепят водосточные жёлоба. Следом настилают гидроизоляционную плёнку или мембрану. Кровельный настил трёхскатной кровли укладывается параллельно карнизу со свесом в 50 мм, который опускается в жёлоб. Листы укладывают справа налево внахлёст на первый лист.

Если укладку производят наоборот, слева направо, то первый лист подкладывают под второй. Кровельное покрытие надёжно скрепляется с обрешёткой кровельными саморезами 4,8х28 или 4,8х35 из расчёта 6-8 шт. на 1 квадратный метр. И в завершении монтажа устанавливают коньковые и торцевые планки.

Важно! Перемещаться по листам во время монтажа необходимо в мягкой обуви, наступая в прогиб волны в местах расположения обрешётки.

Делали ли вы трёхскатную крышу дома своими руками? Если да, то расскажите о своём опыте в комментариях.

Как сделать правильные расчеты?

Так как пристройку решают установить своими руками к уже построенному дому (иначе она возводилась бы вместе с ним), понадобится самостоятельно сделать чертеж. Необходимые размеры рассчитываются легко: по длине стены дома и желаемой ширине пристройки.

При этом расчет крыши требует соблюдения особых условий. А именно: в зависимости от кровельного покрытия определяется угол наклона. Надо сказать, что именно от этой величины зависит прочность строения:

• при недостаточном уклоне осадки будут задерживаться на крыше веранды, утяжелять ее, увеличивать давление на балки, стены, фундамент;
• при чрезмерном уклоне кровля может пострадать во время сильного ветра (увеличиваются ее площадь и степень парусности).

Минимальный угол наклона ската имеет такие значения:

• 5° для 2-слойного рубероида,
• 6° при выборе ондулина,
• 11° для мягкой кровли,
• 12° для профилированного стального настила,
• 14° при выборе металлочерепицы,
• 15° для 3-слойного рубероида,
• 22° при выборе черепицы, шифера.

Максимальный уклон ската для всех материалов составляет 60°. Однако лучше не придерживаться этого параметра и брать средние показатели: 20°-35°.