Каркасные стены легкие и быстровозводимые, очень теплоемкие и малозатратные, но они имеют сложную структуру. Каркас является основой всего здания, поэтому соблюдение технологии его строительства – основополагающий показатель качества дома. Что из себя представляет пирог стены каркасного дома, нужна ли там пароизоляция, что значит точка росы и как ее вычислить? Как не допустить ошибок в строительстве такой конструкции и чем такие стены отличаются от кирпичных – об этом далее.
Каркасный дом на этапе строительства
Основание каркасного строения
Технология утепления каркасных стен должна соблюдаться на всех этапах строительства, начиная с возведения основания. Грамотная установка скелета и его крепление к несущему фундаменту – залог эффективной ветро- и шумозащиты помещения.
Базовое устройство каркасной стены – это вертикально установленный брус и горизонтальные перемычки. При том, чем толще материал, тем хуже он проводит тепло. Также могут быть дополнительные распорки по диагонали или стяжки отдельных элементов конструкции. Качество теплоизоляции определяют, просуммировав всю площадь древесных волокон в разрезе несущей конструкции. Количество не должно превышать 1/5 всей площади поверхностей.
Сократить количество пиломатериала, используемого для строительства стены можно путем разработки собственной каркасной конструкции, устройство которой зависит от формы строения и его использования.
Древесина стен каркасного дома используется качественная, с низким процентом влажности (около 11-12). Если влагосодержание досок повысить всего на пару процентов, такая теплозащита станет вдвое холоднее. Особой популярностью для теплоизоляции каркасных стен пользуется сердцевинная доска с поперечным направлением волокон. В зависимости от породы дерева и условий соблюдения технологии установки стоек, их теплопроводность может снижаться до 2 раз.
Калиброванный брус со средней степенью теплопроводности очень прочен
Твердые древесные породы обладают большей плотностью, за счет чего теплопроводность материала снижается. При возведении энергосберегающих домов, иногда каркас делается по иной технологии. Он состоит не только из бруса и досок, а дополнительно обустраивается перекладинами, уменьшающими мостики холода до нескольких раз.
Классический «пирог» стены каркасного дома
На наружные стены строения должно приходиться около 70% общего объема утеплителя. Это следует учитывать при утеплении постройки.
Благодаря структуре каркаса, в нем создаются своеобразные ячейки, чтобы закладывать туда утеплительный материал. С внутренней и наружной стороны дома материал закрывается другими слоями «пирога».
Базовая структура каркасной стены
Структура «правильного пирога» стены каркасного типа, по направлению изнутри здания:
- OSB лист, древесно-стружечная пиита, фанера лист или гипсокартон. Любой листовой материал, создающий базовую поверхность для дальнейшей финишной отделки.
- Пароизоляционная диффузионная многофункциональная мембрана, защищающая остальные слои «пирога» от влаги.
- Брусовый каркас (сечение материла 150х150 или 150х200 мм) и теплоизолятор между стойками (в наиболее частых случаях применяется пенополистирол или минвата, однако бывают и исключения).
- Базовая поверхность наружной конструкции – OSB плиты, ДВП листы или фанера, набивающиеся на каркас. Минимальная толщина плит – 150 мм. При том, чем толще будет плита, тем лучше и теплее будут стены. Если используются плиты меньшей толщины, такой дом для зимнего проживания будет не пригоден.
- Горизонтальная обрешетка из деревянных реек или металлопрофиля, между которой укладывается еще один слой утеплителя. Для наружного утепления каркасных стен лучше использовать пенопласт. По характеристикам он ни в чем не уступает минвате, но стоимость его гораздо ниже, а влагопрочность и пожароустойчивость на более высоком уровне.
- За утеплительным материалом находится та пленочная мембрана для изоляции от влаги с широким функционалом. Она предохраняет утеплитель от намокания и является ветрозащитой. Материал должен обладать высокой прочностью и быть качественным, чтобы мог выдерживать погодные нагрузки.
- Вертикальная обрешетка из бруса или профиля.
- Декоративная обшивка в виде композитов или сайдинга.
Совет: для наружного оформления каркасного строения не стоит применять тяжелых плит на примере камня, керамогранита или клинкера. Стены каркасного строения не выдержат таких нагрузок.
К достоинствам скелетных стен относится простота и скорость монтажа, теплоемкость, компактность конструкции, бюджетность и маленькая масса.
Наглядная схема пирога каркасной стены
Чтобы получить гарантированный результат при возведении строения каркасного типа, нужно соблюдать ряд правил. Учитывая климатические и геологические особенности региона, а также условия эксплуатации будущего строения, важно правильно определить толщину наружных стен и внутренних перегородок. В противном случае, слишком тонкие несущие конструкции сделают дом непригодным для зимнего проживания, а излишне толстые – к бессмысленным тратам на лишние материалы.
Выбирая утеплитель, отдавайте предпочтение материалам с высоким уровнем звукоизоляции, низкой теплопроводностью, хорошим показателем влагостойкости и низкой ценой.
Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет
Чтобы каркасное строение прослужило дольше, чем привычные дома из блоков или кирпича, не игнорируйте установку влагозащитных мембран. При укладке утеплительного материала следите, чтобы не образовывалось мостиков холода. Разница наружной и внутренней температуры, а также необходимость в выведении влаги изнутри здания и из стен, ставит определенные условия к подбору стройматериалов и их характеристик, порядка чередования в стеновом пироге.
Видео — Как построить каркасный дом своими руками
Цены на различные виды бруса
Брус
Каркас
В отличии от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительного кода) регулирующих то, как должен быть реализован сам каркас. Поэтому у конкретной фирмы, каркас может быть весьма специфичным. Но основные элементы выполняются так же как и в американском каркасном строительстве. Основа каркаса, разумеется та же как и в любой другой цивилизованной стране — сухая строганная доска. Деревянный брус используется крайне редко, только для решения каких то узко специфических специфических задач. И то, скорее всего это будет не просто брус а тот же клееный брус или ЛВЛ.
Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.
Еще одна особенность от американцев. Далеко не всегда используются сдвоенные и тем более строенные стойки в районе оконных проемов. Вероятно это связано с тем, что в американском каркасе эти доски в основном используются для поддержки того самого «хидера», который в скандинавском варианте заменен на врезанные в стойки ригель.
Фирмы, делающие крупные панели типа оматало (финндомо), юккатало — используют подобие двутавровых балок для стоек, для борьбы с «мостиками холода». Или же комбинированные составные стойки, с «терморазрывом» из материала с низкой теплопроводностью. Такие варианты повторить в кустарных условиях уже сложно. Это решение для промышленного производства.
Как выглядят перегородки?
Внутренние стены выполняют свои функции при постоянной температуре воздуха и едином микроклимате. По этим причинам их обустройство выглядит намного проще, чем в случае с наружными каркасными стенами.
Структура внутренних перегородок для каркасных домов значительно отличается от конструкции внешних стен
Внутренние перегородки не нуждаются в дополнительной влагозащите, но звукоизоляция им необходима. От выбора качественного звукозащитного барьера будет зависеть комфорт жильцов. Звукопоглощающие материалы, применяемые при обустройстве внутренних каркасных перегородок, одновременно выполняют функцию теплозащиты.
В этих целях чаще всего используют:
- акустическую минвату на клеящемся основании;
- изолон (вспененный полиэтилен с высокими звукоизоляционными свойствами);
- изовер (рулонный утеплитель на основе базальта или стекловолокна);
- вспененный каучук (эластичные плиты из резиновой пены с закрытой пористой структурой);
- звукоизоляционный гипсокартон;
- графитированный или обычный войлок.
Для повышения качества звукозащиты, материал во внутренних перегородках монтируется без зазоров и щелей
Цены на звукоизоляционные материалы
Звукоизоляционные материалы
Расчёт нагрузки перекрытий
Суммарная нагрузка складывается из веса самой конструкции – константа, и нагрузки используемых в слоях изоляции и отделки материалов – переменная. Оптимальное значение – не более 250 кг на 1 м.кв. Полная нагрузка – это константа + переменная величина.
От того насколько верно произведены все необходимые вычисления, зависит сколько времени прослужит дом своим хозяевам. Проще выполнять расчеты с помощью специальных строительных калькуляторов.
Внимание! При самостоятельном вычислении предельно допустимых нагрузок необходимо просуммировать вес стяжки, утеплителя, перегородок и мебели, которая будет находиться в помещении. Все необходимые для расчета цифры можно взять в соответствующих справочниках
Используемые материалы
Рассмотрим, из чего делают стены каркасных домов. Материал выбирают не только по эстетическим показателям, но и по способности выдерживать определенные возлагаемые на него нагрузки.
Пример каркасного дома с наружной отделкой в виде декоративной штукатурки
Базовый набор:
- Брус квадратного сечения из хвои, клена или других твердых пород дерева с уровнем влажности 11-12%. Оптимальная толщина материала – 150х200 или 200х200 мм.
- Доски из лиственницы или других хвойных деревьев с сечением 150х50 мм.
- Двутавр из двух брусьев с перемычкой из ОСБ плиты. Он необходим для регулировки полок в зависимости от выбранного утеплителя и размера основания. Использование двутавра значительно повышает теплоизоляционные свойства стен и снижает риск деформации обрешетки при усадке дома.
- Стеновая отделка для наружных и внутренних работ. К материалам данной категории относятся как композитные щиты на основе фанеры или ОСБ, так и стандартные плиты или доски. Также применяется стекломагнезит. Материалы для внутристенной отделки должны быть качественно высушены, обработаны антисептиками и не имели дефектов.
- Теплоизолятор мягкого или жесткого типа. Чаще всего при возведении каркасных стен используется базальтовая или минеральная вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, распыляемые утеплители.
- Ветро-, влагозащитные и пароизоляционные многофункциональные мембраны, способствующие выведению влаги изнутри стен и не пропускающие ее обратно. Дополнительная функция пленки – предохранение строения от влаги и продувания.
- Материалы для декоративной отделки. Для наружного оформления может использоваться металлический или виниловый сайдинг, обрезная доска с имитацией бруса, блок-хаус, искусственный камень, акрил или декоративная штукатурка.
Каркасная стена из металлопрофиля в сочетании с пенобетонными блоками
В некоторых случаях для возведения стен каркасного строения применяется оцинкованный или алюминиевый профиль в сочетании с пенобетоном или вспененным его аналогом. Такой подход позволяет выстроить более надежное сооружение в кратчайшие сроки.
Влагозащитные и пароизоляционные мембраны, а также материалы для ветрозащиты, представляют собой пленки, отличающиеся от традиционного полиэтилена внутренней пористой структурой. Строение такой пленки позволяет влаге просачиваться лишь в одном направлении, блокируя все пути обратного проникновения. Для защиты от влаги может использоваться фольгированный материал. Такая пленка паронепроницаема и выдерживает высокие температуры. Целесообразно ее применение в местах установки отопительных и нагревательных приборов.
Видео — Обзор утеплителей для каркасного дома
Почему так важно качество пола?
При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.
Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:
- основание;
- тепло– и пароизоляция;
- черновой пол;
- чистовое покрытие.
Схема слоев пирога бетонного пола
Бетонный пол в деревянном доме
Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:
- высоких энергозатрат на отопление дома;
- излишней влажности, которая неизбежно приведет к появлению плесени и грибка;
- подгнивания внутренних деревянных конструкций.
Проектирование
Как и для любой постройки, для каркасного дома нужен свой проект с точными размерами и учетом всех нюансов. Лучше данное задание доверить профессионалу. Специалист согласует с вами все пожелания и технические моменты, поможет выбрать грамотную планировку, составит смету на стройматериалы и монтажные работы.
На стадии проектирования определяется толщина стен каркасного строения, которая может достигать максимум 60 см.
Чтобы четко установить толщину каркасных стен, анализируются все используемые материалы, способы их крепления и климатические особенности региона. Также в проекте мастер учтет все контактные соединения, узлы трубопроводов и прокладку коммуникаций с максимально удобным расположением.
Имея проект при строительстве, вы будете четко знать, где какой элемент расположить и как правильно его прикрепить. Будет учтено все до мелких деталей.
Можно ли возводить зимой?
Каркасные дома имеют важное преимущество – их можно строить в любое время года, в т.ч. зимой. Это связано с отсутствием «мокрых» технологий при монтаже.
Однако для обеспечения зимнего строительства важно учесть следующие рекомендации:
- Фундамент должен быть возведен в теплое время года и к зиме набрать необходимую прочность.
- Необходимо обеспечить надежные подходы к объекту и пути подвоза материалов.
- Стройплощадка должна иметь твердое покрытие для исключения увязание в грязи. Возможный вариант – геотекстиль для автопарковок.
- Все стройматериалы должны быть надежно защищены от влаги.
Работы следует распланировать с учетом короткого зимнего дня. В целом, проблема зимнего строительства каркасного дома связана только с правильной организацией процесса.
Схема и чертеж
Подробный чертеж с несущим элементом каркасного дома в разрезе поможет лучше разобраться в технологии его устройства, определить для себя последовательность монтажа каждого слоя «бутерброда» и место размещения материалов. Также схема поможет не допустить ошибок при монтаже таких важных элементов, как несущие стены и межкомнатные простенки.
На чертежах, помимо узлов соединения, четко указываются схемы прокладки коммуникаций
Сегодня множество проектов строений каркасного типа со схемами делаются в специальных программах для ПК, куда достаточно занести некоторые данные и система сама составит подробный чертеж.
Для программы требуются следующие параметры:
- точное расположение наружных и внутренних стен;
- количество внутренних помещений;
- толщина будущих простенков и материалы для их устройства;
- вид грунта и уровень влажности, климатические и геологические особенности региона.
Схема каркасного дома
Схема будущей стены включает в себя следующее:
- площадь и тип,
- местоположение проемов для дверей и окон,
- способ крепления и соединения модулей,
- сэндвич.
В последний пункт входит последовательность слоев «бутерброда» и параметры используемых материалов (вид, толщина, способ крепления и т.д.).
Недостаток чертежа, разработанного на компьютере в том, что электронный мозг не составит сметы на выполнение работ и не проанализирует особенностей грунта и климата для составления правильного проекта.
Скандинавские окна
Окна из металлопластикового профиля, популярные в Германии и у нас, в Скандинавии не прижились.
В основном тут используется следующая конструкция окна
Скандинавские окна
Окно двухрамное, внутренняя рама деревянная, с одинарным стеклопакетом. Наружная, может быть как деревянной так и металлической, с одним стеклом (в более энергоэффективных вариантах, так же деревянная рама и стеклопакет). Сама конструкция окон такова, что обе створки открываются вовнутрь причем единовременно, за что отвечает специальный соединитель со скользящим механизмом.
Это наверное самая «трудноповторимая» часть скандинавского дома. Оригинальные окна в России стоят мягко говоря неприлично дорого. Есть множество вариантов «аналогов» но опять же, или цена ощутимо выше привычного металлопластика или качество хромает, причем на обе ноги.
Устройство сэндвича стены каркасного дома
Насколько оригинален ни был бы экстерьер дома каркасного типа и дизайн комнат внутри, сэндвич внутренней и внешней стены остается практически неизменным.
Отделка каркасных стен фольгированной мембраной
Еще раз вспомним устройство несущих конструкций:
- внешняя обшивка;
- контробрешетка (при необходимости);
- листовой древесностружечный материал;
- ветро- и влагозащитная пленка;
- теплоизолятор в ячейках каркаса;
- пароизоляционная мембрана;
- внутренняя отделка в виде любого листового материала и финишного оформления.
Строение внутренней перегородки выглядит намного проще. Помимо каркаса и тепло-звукоизоляции, на стенах присутствует листовая обшивка и внутренняя декоративная отделка.
Если вы используете для декоративной отделки внутренних перегородок каркасного дома штучные материалы, крепящиеся на обрешетку (например, блок-хаус, вагонку или пластиковые панели), на установке листовой обшивки можно существенно сэкономить
Строение каркасной стены может немного отличаться, в зависимости от используемого материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Пирог стены каркасного дома с минеральной ватой
Данный вариант идеально удовлетворяет потребности в хорошей звукоизоляции. Его устройство заключается в следующей последовательности работ. С наружной стороны на каркас набивается листвой древесно-стружечный материал, сверху степлером крепится гидробарьер с ветрозащитной функцией. Стыки мембраны проклеиваются алюминиевым скотчем. Далее набивается контробрешетка и декоративная отделка. С внутренней стороны в ячейки каркаса закладывается минеральная вата, крепится пароизоляционная пленка таким же образом, как и с наружной стороны. Набивается листовой материал и последующей финишной отделкой или монтируются декоративные панели.
Устройство стены каркасного дома с наполнителем в виде минеральной ваты
Минвата очень гигроскопична, поэтому при устройстве такого пирога очень важно максимально герметизировать ватную прослойку.
Цены на минеральную вату
Минеральная вата
Применение базальтового материала
Базальтовая вата лучше минеральной в том, что материал устойчив к образованию грибка и плесени, не боится влаги и вибраций.
Стена каркасного дома с базальтовым утеплителем в разрезе
Сэндвич применяемые материалы для каркасных стен в данном случае ничем не отличаются от предыдущей технологии.
Внутренняя стеновая обшивка
К материалам внутренней стеновой обшивки предъявляются требования экологичности и декоративности. Для обустройства внутренней поверхности стен комнат в каркасном доме используют следующие панели:
Отделка мансарды деревянной вагонкой.
- Деревянная и пластиковая вагонка.
- МДФ.
- Фанера.
- Гипсокартон.
- OSB.
Первые два материала представляют собой финишное декоративное покрытие. Деревянной вагонкой и МДФ обшивают стены жилых комнат. Пластиковым водостойкими панелями – стены ванной, кухни, туалета, подсобных бытовых помещений. Последние три материала в списке являются черновыми. Их используют в качестве основы для декоративной отделки. После крепления на стены OSB, фанеру и гипсокартон шпатлюют по стыкам, после чего — оклеивают обоями, покрывают декоративной штукатуркой или красят.
Стена каркасного строения с OSB плитой
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB листы используются для того, чтобы возводимая конструкция была более жесткой и устойчивой. Устанавливаются в качестве основания под дальнейшую отделку, а также как дополнительный звукоизолятор и утеплитель.
В случае если планируется каркасное сооружение для технических целей, утеплительный материал между стойками основания можно не закладывать
Устройство пирога в таком случае ничем не отличается от предыдущих вариантов. Единственное, что сам утеплитель может быть выбран другой, например – полиуретановая пена или пенопласт.
Устройство каркасной стены по финской технологии
Сборка каркасной стены по финской технологии
Что такое финская технология и чем она отличается от других способов каркасного строительства? При возведении каркасных домов существует две основных технологии – канадская и финская (скандинавская). Основным отличием между ними является то, что первый вариант подразумевает подготовку конструктивных элементов непосредственно на месте установки, а во втором случае большая часть элементов конструкции изготавливается в заводских условиях и на место строительства приезжает уже в готовом виде.
Завершающим этапом является наружная и внутренняя декоративная отделка
Порядок работ при сборке стен скандинавским способом:
- На ленточный фундамент монтируется брусовый каркас и собирается нижнее перекрытие.
- Производится сборка панелей из заводских заготовок.
- Собранные панели устанавливаются на подготовленное основание и соединяются между собой металлическими кронштейнами.
- Монтируется любой выбранный утеплитель, ОСБ и пароизоляция.
- Настилается черновой пол на перекрытие.
- Устанавливаются балки межэтажных перекрытий.
- На перекрытиях собираются и устанавливаются панели стен мансарды или второго этажа.
- Монтируется кровельный каркас.
- Производится утепление крыши и монтаж кровли.
Утеплитель пенопласт
Худшим вариантом утепления пирога каркасного дома является вспененный полистирол, более известный под названием пенопласт. Этот материал отличается жёсткими размерами, низкой паропроницаемостью и присутствием вредных фоновых испарений. Он требует качественной изоляции от пространства жилых помещений. Теплоизолирующие свойства пенопласта определяются его толщиной.
Пенопласт используют в следующих случаях:
- При каркасно-щитовом строительстве – дом собираются из готовых стеновых панелей. Так называемые СИП-панели изготавливают на заводе и утепляют пенопластом определённой толщины.
- В каркасном строительстве – если обустраивают два слоя утеплителя. При этом первый слой делают из минваты. Второй наружный – из пенопласта. Таким образом, ограничивают контакт пенополистирола с внутренними жилыми помещениями.
Пенопласт является самым дешёвым видом утепления. Поэтому, несмотря на ряд худших характеристик, часто используется в строительстве.
Узлы крепления
Примеры узлов крепления каркасного строения
Узлы стен каркасного дома – это места их креплений между собой и к основанию.
Основные соединения:
- Соединение несущих стен с кровлей. Монолитные стойки устанавливаются перпендикулярно стене, но на фронтоне или на перегородках они располагаются параллельно. Углы стенового каркаса необходимо укрепить дополнительными стойками.
- Межстеночные узлы. Для надежности соединения межкомнатных стен с наружными конструкциями, в боковом каркасе перпендикулярно к угловой крайней стойке располагается дополнительная. Это необходимо для правильного формирования внутреннего угла и упрощает монтаж ОСБ плит.
- Скрепление перегородок и стен с полом и перекрытиями. Стойки несущего каркаса прибиваются тремя гвоздями длиной 9 см к балкам. Если вертикальная конструкция возводится прямо на обвязке балок или перемычках, непосредственно в нее забивается третий гвоздь. При установке межкомнатных перегородок стойки каркаса прибиваются одним элементом крепления.
- Узлы дверных и оконных проемов. В финской и канадской технологии усиливаются проемы по-разному. К примеру, американцы придумали способ с использованием сдвоенных стоек, монтируемых над проемами и под ними. Над проемом крепится хидер из доски, под проемом горизонтальные доски, которые впоследствии держат вес установленной конструкции. Финская технология вместо хидера предусматривает ригель.
- Укосины или диагональные распорки – это один из важнейших элементов конструкции каркаса. Именно эти элементы не дают дому покоситься и упасть, обеспечивая каркасу дополнительную прочность и жесткость. Укосины врезаются в нижнюю и верхнюю обвязку балок. Применяются они в обязательном порядке, если не планируется использование OSB листов или фанеры для обшивки каркаса. Укосины могут быть деревянными или металлическими.
- Угловое соединение двух несущих стен. В зимнее время углы имеют свойство промерзать, поэтому просто соединить угловой брус не получится. Делается угол по схеме 2+1, где третья стойка прибивается к одной из крайних и формирует полноценный угол. Соединяются стойки пятью 90 мм гвоздями.
Классическая схема пирога кирпичной стены современного строения
Фундамент
В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. Первый из них, то, активно пропагандирует известный «Владимир Таллин», и с моей легкой руки, его стали называть УШП (утепленная шведская плита). Грубо говоря это огромное корыто из пенопласта высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуникации, включая систему отопления водяными теплыми полами.
Решение гениальное по сути и универсальности подхода. Так как одним ударом убивается сразу несколько зайцев.
Правда у УШП есть два недостатка, первый связан с трудностью возведения на местах имеющих значительный уклон, второе — низкая высота цоколя (30см). Кстати именно последнее крайне тяжело принимается российским менталитетом.
В этих случаях на помощь приходит второй тип фундамента. Иногда его называют «финской утепленной плитой», но по сути это не совсем верно, а сам тип фундамента хорошо знаком в России -это «полы по грунту».
Суть достаточно простая, делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и сверху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней коммуникациями и системой водяных теплых полов.
Правда исполнение полов по грунту так же имеет отличительные особенности от российских вариантов.
Кстати, что любопытно — весьма распространен вариант, когда дом начинает строится сразу, как только готова «лента» и обратная засыпка. А вот окончательная доделка перекрытия (утепелние, армирование, теплые полы и заливка) происходит уже тогда, когда каркас стоит «под крышей»
Более подробно на описании этих типов фундамента я останавливаться не буду, так как это предмет разговора для отдельной большой статьи.
Свайные фундаменты, ленточные с перекрытием по деревянным лагам используются весьма редко. Бывает, что небольшие «гостевые» домики или сауны ставят просто на блоки, но и в этом случае подход к возведению данных «опорно столбчатых фундаментов» более комплексный и правильный чем у нас.
Подробнее про конструкцию УШП и финского фундамента вы можете прочитать в другой статье.
Кирпичные стены
Для сравнения рассмотрим структуру кирпичной стены. При современных требованиях по теплозащите, гигроскопичности, теплопроводности, огнеупорности, звукоизоляции и т.д. строительство стен кирпичного дома из одного только кирпича и раствора не предоставляется возможным. Чтобы соответствовать всем необходимым показателям регионов нашей страны, толщина кирпичной стены в современной постройке должна быть не менее 3 м. Такая схема строительства предусматривает задействование лишней площади и использование большого количества материалов, поэтому пирог кирпичной стены, соответствующей всем стандартам, сегодня состоит не из одного только «теста».
Кирпичная стена нового поколения состоит из нескольких слоев. Вариации могут отличаться в зависимости от определенных требований и условий.
Таблица 1. Три варианта пирога кирпичной стены
| Пирог №1 | Пирог №2 | Пирог №3 |
| облицовочный кирпич (1,2 см); наружная штукатурка (1 см); стальная сетка диаметром до 0,5 см для хорошей адгезии; листы пенопласта (максимум 1,2 см); красный полнотелый кирпич, 25 см; известковый раствор или штукатурка (3 см). | клинкерная плитка (1,2 см); наружная штукатурка (1,5 см); стальная сетка для сцепления (0,5 см); пенополистирол (8 см); красный полнотелый кирпич (до 40 см); внутренний слой штукатурки (2,5 см). | сантиметровый слой декоративной наружной штукатурки; 2 см слой известкового раствора; пенопласт слоем максимум 8 см; керамический пустотелый кирпич (50 см); сантиметровый слой внутренней штукатурки. |
Следующий видеоролик наглядно покажет процесс утепления кирпичной стены:
Видео — Утепление стен кирпичного дома
Какую фанеру выбрать
Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.
Плюсы фанеры:
- высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
- относительно небольшой вес;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- приемлемый уровень влажности (8–12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
- применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.
Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.
Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:
Сфера применения.
Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.
Марка.
Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:
- ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
- ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
- ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.
Сорт.
Согласно ГОСТ 3916.1–96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:
- Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
- I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3–5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
- II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
- III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300–600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
- IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.
Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1–4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.
Характер обработки.
Шлифованная и нешлифованная фанера.
Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:
- Ш1 – обработанные только с одной стороны.
- Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
- НШ – нешлифованные.
Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.
Габариты.
Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:
- 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
- 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
- 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.
Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8–12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.
Как делать нельзя: распространенные ошибки
При устройстве стен каркасного дома многие начинающие строители допускают простые на первый взгляд ошибки, которые, в конце концов, могут приводить к фатальным последствиям.
Часто при устройстве пароизоляции или гидробарьера игнорируют применение скотча для проклеивания стыков мембраны
Неправильно установленная пароизоляционная мембрана. Пленка для выведения влаги из утеплителя имеет пористую структуру, и влага может проникать через мембрану только в одном направлении. Так, если пленка будет установлена не той стороной, жидкость, вместо того чтобы выходить наружу, будет скапливаться между мембранами, мочить утеплитель и приводить к порче конструкции.
Отсутствие проекта с планом и размерами приведет к лишним тратам времени на поездки за недостающими стройматериалами и к ошибкам при сборке дома. Например, данная конструкция значительно затруднит укладку утеплителя между стойками
Игнорирование использования влагозащитных пленок приводит к намоканию утеплителя и гниению несущих конструкций каркасного строения.
Нарушение последовательности слоев пирога не дает нужного эффекта и приводит примерно к таким же последствиям
Отсутствие гидроизолирующего слоя между нижней обвязкой и бетонным основанием приведет к скорейшему намоканию и гниению конструкции, так как бетон быстро отдает всю напитанную влагу, поэтому лучше подстраховаться. В качестве гидроизолятора часто используют два слоя рубероида.
Слишком большой шаг между каркасными стойками чреват недостаточной устойчивостью основания
Неправильный выбор пиломатериала. Если приобрести брус с уровнем влажности всего лишь на пару процентов выше допустимого, это приведет к деформации каркаса и разрушению строения.
Утеплитель малой плотности, зашитый в вертикальные стены, со временем дает усадку, и образует полости в стенах
Использование неправильных метизов. Частой ошибкой является крепление несущего каркаса саморезами, предназначенными для внутренней отделки дома. Каленая сталь, из которой они выполнены, – довольно хрупкий материал, не способный выдерживать больших нагрузок. Крепится несущая конструкция только гвоздями.
Такими саморезами можно временно прихватить элементы каркаса между собой для дальнейшего более качественного крепления
Если вы не предусмотрели вентиляцию во время составления плана и строительства дома, ее отсутствие, помимо плохого самочувствия жильцов, приведет к высокому уровню влажности в помещении запотеванию окон.
Каркасные постройки требуют составления подробного проекта и четкого соблюдения технологии. Отклонение от принятых норм при строительстве может привести к массе неудобств, как во время работ, так и при эксплуатации здания. Пирог стены каркасного дома является сложной конструкцией, в которой важен правильный подбор материалов и четкая последовательность их укладки с соблюдением всех правил. Успешного строительства!
Комментарии4 комментария
- Константин:
19.10.2016 в 20:27Много почитал об утеплении каркасных домов, но ваш подход мне понравился больше. Посему и обращаюсь за советом именно к вам. 1. Практически везде предлагается утеплять «мягкими» (вата, пена…) утеплителями и не советуют «твёрдые» (пеноплекс и т. п.) без каких-либо объяснений этого выбора. Между тем очевидно, для «мягких» нужна и паро-, и гидроизоляция, и вентзазор, а для «твёрдых» этого ничего не нужно. Соответственно, «твёрдые» выигрывают по трудозатратам и по времени, а, скорее всего, если учесть расходы на все изоляции и зазоры, то и по деньгам. Если в качестве довода приводить пожарную безопасность, которая у «твёрдых» вроде как выше, то для «мягких» (как вы сами пишете) плёнки изоляций горят за милую душу и сводят на нет негорючесть «мягких» утеплителей. Прошу совета по выбору начинки стенового и кровельного «пирога» каркасного дома. Каркас собран из досок лиственицы 50х180мм. Первоначально думал поставить два слоя «Пеноплекса» по 50мм вразбежку стыков, но получается слишком большая воздушная полость в стене (180мм — 100мм = 80мм). А м.б. в этом ничего страшного и нет? Как считаете? Поэтому сейчас склоняюсь к тому, чтобы ближе к внутренней поверхности стены поставить на пену Пеноплекс 50мм, а ближе к наружной поверхности стены — какую-нибудь «вату» 100мм. Изнутри, в этом случае можно будет обойтись без пароизоляции, роль которой выполнит Пеноплекс, и сразу на стойки каркаса монтировать основу для внутренней чистовой отделки (видимо, деревянная «вагонка»). А снаружи, конечно, нужно будет ставить паропроницаемую гидроизоляцию и делать вентзазор. Как думаете, насколько это оправдано, а м.б. есть более простые варианты для моего случая? 2. В наружной части «пирога» у меня два варианта: 2.1 первый обойтись без гидроизоляции и нашить ОСБ 9мм прямо на стойки каркаса, поскольку ОСБ (как пишут) само по себе чуть-чуть «дышит», но при этом от ветра и влаги защитит «вату» первого слоя утеплителя. Затем на ОСБ нашить вертикальные бруски 30х50мм для вентзазора, а на них нашить металлический сайдинг. Этот вариант, конечно, проще, но вызывает вопрос вентиляция первого слоя утепления «ваты». Как вариант решения этой проблемы рассматриваю возможность насверлить отверстий в ОСБ. Как считаете? 2.2 второй нашить гидроизоляцию прямо на стойки каркаса, затем нашить на них вертикальные бруски 30х50мм, на эти бруски нашить ОСБ 9мм, и далее прямо на ОСБ нашить металлический сайдинг. Как на ваш взгляд такое решение? М.б. всё-таки между ОСБ и сайдингом нашить ещё ряд брусков? 2.3 вообще в случае наружной обшивки ОСБ по поводу использования гидроизоляции кто что рисует и советует. Вы как считаете необходимо её использовать?
Прошу прощения, если что-то «коряво» написал, т. к. я не строитель и это моя первая каркасная стройка.
Заранее благодарен за советы.
- Николаевич:
24.10.2016 в 15:54
Здравствуйте, Константин. Попробую ответить понятнее.
1. Пеноплекс — экструдированный пенополистирол, ставить его в стены — неоправданная расточительность. Жесткость вашему дому придает каркас, а обычный ПСБ-С-15 имеет почти такой же коэффициент теплопроводности (разница — пару сотых). Я бы не советовал совмещать 2 таких разных по своим свойствам утеплителя, как вата (любая) и пенополистирол, а тем более если снаружи ее всего 100 мм. Для России нужно минимум 250 (в южных районах не менее 200), чтобы не промерзало. Замерзло — оттаяло — намокло, дальше — надеюсь -объяснять не надо. Граница материалов — место выпадения росы. Кроме того, снаружи всегда ставится более теплый материал. Можно поставить снаружи плитный полиуретан, а изнутри ПСБ-С-15 или оба слоя ПСБ. Воздушного зазора не оставлял бы, а заполнил эти полости тем же ПСБ. Его в пироге стены должно быть не менее 150 мм, но лучше 200. Ваша толщина тоже подойдет, а резать полистирол проще простого. Обязательно проверьте на самозатухание, должен поддерживать огонь не более 2 сек. Кстати, пеноплекс некоторых производителей горит, поэтому, если решите использовать его — подожгите кусочек для пробы. 2. В вашем варианте наружной отделки я бы ОСБ не использовал. Двойной пространственный каркас дает очень приличную устойчивость на сдвиг, а предполагаемый металлический сайдинг радикально ее усилит. Есть одно но: его нужно либо всплошную наклеивать на наружный слой ПСБ, чтобы не было воздушного зазора (если профиль не высокий), либо крепить через обрешетку с зазором, чтобы конденсат, который неминуемо образуется на нем в осенний, частично зимний, и весенний период мог стекать. Экономия на ОСБ и стоимости пеноплекса с лихвой покроет затраты на пену. Как наносить, прочтите в статье об самостоятельном изготовлении СИП-панелей. Если же с ОСБ, то я бы поставил пластиковый или цокольный сайдинг. Эти можно шить напрямую. Если решите все же использовать вату, гидроизоляцию снаружи поставьте обязательно — лучше супердиффузионную мембрану. Из ваших вариантов более приемлем 2.1. но без отверстий в ОСБ. Ее наружную поверхность лучше покрыть парой слоев разведенного битумного праймера, а в сайдинге сделать вент решетки снизу и сверху (чем чаще — тем лучше) для активного обдувания. При этом внутренний зазор обязательно заполните, а вату берите плотностью не менее 90 кг/куб.м.
- Константин:
29.10.2016 в 14:30
Здравствуйте, у меня возникло несколько сопутствующих вопросов после вашего ответа, вы бы не могли ответить на них:
1. Насколько я понял из ответов, то ПСБ-С это обычный пенопласт. Я от очень многих людей слышал и читал в Инете, что пенопласт едят мыши. У меня, конечно, нет личного опыта, но рисковать мне бы не хотелось, поскольку мышей в наших краях хватает. Именно поэтому я и рассматривал вариант использования пеноплекса и ваты. Говорят, что мыши их не едят. Кроме того, пеноплекс примерно в два раза (по отзывам) «теплее» пенопласта, а стоит в два раза дороже (по кубатуре). Вот и получается, что стоимость и теплопроводность 100мм пеноплекса примерно равны стоимости и теплопроводности 200мм пенопласта. Если я в чём-то неправ, то поправте. Буду признателен.
2. Другой вопрос связан с ОСБ. В ответе я не увидел обоснованного мнения о том, нужно или нет ставить гидроизоляцию перед обшивкой ОСБ, и, если нужно, то нужно ли делать вентзазор между гидроизоляцией и ОСБ. А это и было для меня самым важным! У меня не было вопроса о том, нужно ли ставить ОСБ. Я считаю, что нужно для жёсткости каркаса. Возможно, конечно, я перестраховываюсь, но… Если пройти по ссылке в ответе, то предлагается вообще строить из самодельных сэндвич-панелей, в которых ОСБ вообще с двух(!) сторон. Как это вяжется с предложением мне обойтись без ОСБ мне не понятно.
3. Третий вопрос связан следующим утверждением в ответе: «Я бы не советовал совмещать 2 таких разных по своим свойствам утеплителя, как вата (любая) и пенополистирол, а тем более если снаружи ее всего 100 мм. Для России нужно минимум 250 (в южных районах не менее 200), чтобы не промерзало. Замерзло — оттаяло — намокло, дальше — надеюсь -объяснять не надо. Граница материалов — место выпадения росы. Кроме того, снаружи всегда ставится более теплый материал.» Возникают следующие вопросы: 1. Если, например, весь слой утеплителя — это однородная вата (в ней внутри есть точка росы), то разве зимой её наружный слой не замерзает? Очевидно, что замерзает. А значит, следуя логике ответа, то потом оттает и намокнет. В жизни же так не происходит. Наверное в ответе какая-то неточность по поводу работы двух материалов. Я планировал их ставить без зазора между ними. 2. Я планировал поставить внутрь пеноплекс (50мм), а снаружи вату (100-120мм) именно для того, чтобы пеноплекс работал как гидроизоляция и не пускал в вату внутреннюю влагу. При этом, как я думаю и, возможно, ошибаюсь, теплопроводность пеноплекса толщиной 50мм, примерно равна теплопроводности ваты толщиной 100-120мм. В этом случае говорить о более «тёплом» или «холодном» материале, по моему, некорректно. Поскольку, кроме коэффициента теплопроводности большую роль играет и толщина материала.
В любом случае, благодарю за помощь! Буду рад, если мои размышления окажется кому-то полезными
- Николаевич:
31.10.2016 в 12:57
1. ПСБ-С не обычный, а самозатухающий. Утверждения же про в 2 раза более теплый — голословны. есть в интернете таблицы теплопроводности материалов, можете посмотреть. У пеноплекса она составляет 0,032 в лучшем случае, а у пенополистирола 0,04 — в худшем. Это значит, что 120 мм обычного пенополистирола может заменить около 110 мм экструдированного. Хотите платить больше — не вправе запретить. Горючесть и пожираемость мышами зависит только от сырья, из которого сделан конкретный вид пенополистирола — требуйте сертификаты, а на горючесть пробуйте (у пеноплекса она выше нежели у ПСБ-С). Мыши пенополистирол не едят, он не еда, а теплая норка, ничуть не более предпочтительная, чем в минеральных ватах, в которых они селятся не менее успешно, как у моего напарника в бане, утепленной плотным качественным Роквулом. Стадами бегают. Но ни в одном из 20 построенных нами домов в стенах, крышах и перекрытиях их нет — приходилось даже частично разбирать для переделок по просьбе хозяев. Не наблюдали ни кубел, ни нор, ни ходов. А в моем ракушечно-кирпичном доме (я его не строил) их по осени множество. Травим. 2. Если Вы в качестве утеплителя используете любой (в т.ч. пеноплекс) пенополистирол — гидро и пароизоляция не нужна, он не пропускает влагу ни в каком виде (ни пар, ни воду), если любую вату (базальтовую, минеральную, льняную, конопляную, овечью, хлопковую т.д.) — однозначно нужна. Они все гидрофильны, а при намокании теряют многие физические свойства. В этом случае и вентзазор будет полезен. 3. В однородном материале (даже в бетоне, а советские ДСКовские бетонные многоэтажки имеют толщину стен 180 мм) физическая вода не образовывается. Главное, чтобы ко внутренней поверхности стены подходило достаточно тепла. Будет мало — помокреет стена изнутри. Выпадение воды в виде капель происходит на стыке материалов. Неточностей нет, Вы можете поставить, как планировали, упомянутые материалы, но я предупреждаю, что обязательно произойдет: вы правы в том, что пеноплекс не пустит внутреннюю влагу к вате, но его толщины не хватит, чтобы сдержать тепло из дома — оно неминуемо подойдет к вате, где и встретится с морозом, с которым не справится ни 100, ни 120 мм ваты (коэффициент теплопроводности +- 0,05).Вы получите свою точку росы в виде физических капель, которые эта вата впитает. Дальше — больше.
