Покрыть крышу своими руками не так уж трудно, но сначала нужно выбрать материал. Одним из вариантов покрытия кровли является профнастил (долговечный, практичный и доступный материал). Профлист или металлопрофиль представляет собой лист металла с защитным покрытием. Выступы и канавки делают его более жёстким, что увеличивает срок службы. При этом материал получается лёгким, так что крыша из профнастила может быть сделана даже одним человеком.
Кровля из профлиста
Особенности материала
С первого взгляда все виды металлопрофиля одинаковы и отличаются разве что цветом. Однако покупая материал для покрытия крыши, следует учитывать несколько параметров. Огромное значение имеет уклон скатов, определяющий шаг обрешётки и марка листов.
Профильный настил монтируется на скаты с углом наклона от 12 градусов. Допустимо выполнять укладку профнастила на более пологие крыши, в этом случае придётся усиливать стропильные конструкции, обрешётку и дополнительно герметизировать места соединения листов.
Выбор производителя профнастила
Следует понимать, что срок службы и качество материала зависит не только от правильного процесса установки, но и от хорошего подбора бренда-производителя материала.
Среди наиболее качественных выделяются:
- Российский производитель Гранд Лайн.
- Украинский производитель ЗартМет.
- Российский производитель Уральского завода кровельного материала.
Эксплуатационные качества профнастила
Профилированный лист С-10 и его размеры
Чем больше высота профиля листа, тем жёстче материал. Кровельщики советуют выбирать для крыши профнастил высотой от 20 мм. Металлопрофиль марок С10 тоже может быть использован, но нужно подумать про беспрепятственный сход снега с крыши. Рассмотрим основные виды профлистов:
- Стеновые. Владельцы частных домов обычно выбирают марки С10, С20 и С21. В них оптимально сочетается стоимость и характеристики.
- Несуще — стеновые. Марка НС35 подходит для крыши с минимальным уклоном. Используются несуще-стеновые листы этой марки в районах с большой нагрузкой от снега.
Профлист НС35 и его размеры
Высокой стоимостью обладает профлисты Н60 и Н75 — у них высота волны превышает 6 см. Для кровли частных домов их не используют, а вот для промышленных объектов вполне подходят.
Как выбрать угол наклона
Если площадь кровли небольшая, нагрузка позволяет использовать профнастил марок С18-С21. Для больших пролетов несущей способности таких материалов недостаточно, поэтому применяются более мощные виды настила НС35-НС60.
Минимальный угол наклона для жилых зданий не должен быть меньше 10°, для промышленных объектов или навесов — 8°. Но при таком уклоне доски для обрешетки должны укладываться практически вплотную. К тому же при слишком малом угле высока вероятность протечек, что требует дополнительной герметизации швов и укладки профнастила с нахлестом в 2 волны.
Угол наклона кровли выбирается исходя из нагрузок и архитектурного проекта. При этом нужно учитывать, что чем больше снега выпадает в регионе, тем круче должны быть скаты.
Ветровая нагрузка — фактор риска для кровель с крутым уклоном. При сильных ветрах его нужно делать более пологим.
Ветром сорвало кровлю
Оптимальный угол для скатных крыш — 20-45°. Он позволяет укладывать обрешетку с шагом 500-1000 мм без риска деформаций под нагрузкой.
Виды профнастила (марки)
Листы профнастила отличаются цветом, наличием защитного покрытия, материалом. В покрытии крыши частных домов применяют именно цветной металлопрофиль. Полимерный слой защищает металл он негативных факторов окружающей среды, а выбранный оттенок завершает внешний вид здания. Простые оцинкованные листы хоть и стоят намного дешевле, но подходят только для временных сооружений и срок службы такого материала меньше.
По назначению
Как уже говорилось, металлопрофиль бывает разной толщины, иметь глубокие или минимальные канавки. Листы с маленькими углублениями (на них маркировка «С») используют для стен или заборов. Делать крышу из тонкого металлопрофиля не лучшая идея, только если есть частая обрешётка и нет большой нагрузки от снега.
Листы из толстого металла (маркируются кодировкой «Н») предназначены для кровли с высокой снеговой или ветровой нагрузкой. Универсальный профнастил обозначается двумя буквами «НС» и подходит для большинства домов.
При маркировке можно заметить цифры — это высота волны, указанная в миллиметрах. Например, стеновой С10 подойдёт для забора, а НС30 рекомендован для кровли. Дополнительные бороздки в волне усиливают жёсткость профлиста.
По типу покрытия
Несмотря на одинаковый внешний вид, цена двух листов профнастила может отличаться. Почему-то многие принимают это за обман со стороны магазина, но нет. Всё дело в использовании разных материалов и технологий. Покрытие бывает:
- Цинковым — технология хорошо изучена и поставлена на поток, поэтому стоимость листов ниже;
- Алюмоцинковым — относительно новая методика, а значит на цене металлопрофиля отражаются затраты на современное оборудование, при этом этот вид защиты продлевает срок службы изделия.
Волны на профлисте формируют с помощью холодной прокатки или эмульсии.
В первом случае металл продавливается специальным катком без подготовки. В работе используется дорогое оборудование, иначе есть риск повредить нанесённый защитный слой на листах.
Во время формирования волны эмульсией поверхность материала обрабатывают маслом или водой, а затем продавливают. Очень важно не нарушить технологию: высушить сначала листы, а затем закрепить краску путём обжига в печи. Если же производитель недобросовестно отнёсся к работе, материал в скором времени заржавеет.
К популярным покрытиям относят полиэстер, пурал, ПВДФ, пластизол. Преимущества и недостатки каждого представлены в таблице.
| Тип полимерного покрытия | Плюсы | Минусы |
| Полиэстер | Низкая цена, пластичный слой, устойчивость к повреждениям во время монтажа металлопрофиля | Глянцевый полиэстер бликует, подвержен коррозии |
| Пурал | Однородное и надёжное покрытие, защита цвета от 10 лет | Высокая стоимость |
| Пластизол | Устойчив к факторам внешней среды, не ржавеет, имеет доступный ценник | Разрушается под воздействием ультрафиолета (выцветает) |
| ПВДФ | Переносит любые морозы, солнце и даже агрессивную среду. Покрытие легко очищается от загрязнений во время дождя, который возвращает крыше красивый блеск | Дорого стоит, не всегда можно найти в маленьких городах |
Оптимальный вариант для загородного дома — кровля из профнастила с защитным покрытием из полиэстера. Появление коррозии возможно лишь в том случае, если нарушена технология монтажа или листы повреждены при транспортировке.
Защитные покрытия профнастила
Чтобы увеличить стойкость к коррозии, поверхность листа покрывается цинком и полимерными составами. От их вида, толщины и качества в большой мере зависит долговечность материала и его цена.
Из цинка или его сплава с алюминием
Его наносят окунанием заготовки в расплав металла, при этом толщина слоя достигает 30 мкм. Оцинкованный прокат поступает на дальнейшую обработку полимерными составами или используется для строительства хозяйственных объектов, где нет высоких требований к декоративности и долговечности.
Полиуретановое PURAL
Самый долговечный полимер, который сохраняет свои свойства до 70 лет. Для защиты от выцветания в состав добавляются полиамид или акрил. Тонкая пленка — всего 50 мкм — обладает высокой механической и химической стойкостью, защищает профнастил агрессивного воздействия внешней среды даже в местностях с суровым климатом.
Полиэстеровое
Недорогое покрытие толщиной 25 мкм может прослужить до 25 лет при условии бережного обращения. Долго не выцветает и не боится колебаний температуры. Для получения матовой поверхности с металлическим отливом используется добавка тефлона. Такая защита уже гораздо прочнее, предупреждает развитие коррозии до 40 лет.
Профнастил покрытый полимерным защитным покрытием Полиэстер
Пластизолевое
Пленка из пластизоля достаточно толстая — 200 мкм. Она выполняется с тиснением под кожу, камень, дерево. Изготавливается на основе ПВХ с добавкой модификаторов. Покрытие очень устойчиво к механическим и химическим воздействиям, но чувствительно к ультрафиолету и колебаниям температуры.
Внешний вид покрытия пластизол
PVDF
Такой аббревиатурой обозначается сложный полимер поливинилиденфторид с акриловой добавкой. Защитный слой толщиной всего 27 мкм не боится царапин, УФ-излучения и критических температур. Срок его службы составляет 40 лет.
Как настилать профнастил на крышу
Укладку часто доверяют мастерам, хотя покрыть правильно крышу профнастилом можно своими руками. Главное — подготовить необходимые инструменты и соблюдать технологию. Для начала сооружают обрешётку из досок с шагом не более 60 см. Толщина обрезной доски-дюймовки составляет около трёх см. Класть на крышу профлист надо таким образом, чтобы каждый слой заходил на предыдущий на одну волну. Короткая полочка должна быть снизу, а длинная накрывать короткую. Только в этом случае образуется надёжное покрытие без зазоров. Перепутав полочки, появляется пространство в пару миллиметров, но и этого достаточно для протечки воды.
Чем резать
Практически не бывает такого, что профнастил для крыши не нужно подрезать. Ни в коем случае нельзя использовать болгарку! Это быстро и просто, однако при разрезе металл сильно нагревается, а высокая температура вызывает испарение цинка. Кроме того, абразивный инструмент нарушает целостность покрытия. В скором времени лист в этих местах начнёт ржаветь.
Производители советуют пользоваться ручными или электрическими ножницами по металлу. Подойдёт дрель с насадкой «стальной бобёр» и резак с диском по металлу, лобзик.
Какие инструменты понадобятся для монтажа
Для монтажа профнастила на крышу требуется универсальный набор инструментов:
- Рулетка длиной от 6 метров;
- Складной метр или лазерный дальномер;
- Строительный угольник — с помощью него удаётся проверить углы обрешётки;
- Металлическая линейка;
- Отвес для выставления вертикальных стоек;
- Строительный уровень.
Для записей измерений достаточно подготовить блокнот и карандаш. Размечать металлические листы удобнее маркером — он не стирается пальцами во время работы.
Помимо этого потребуются электрические инструменты — с ними стелить профлисты быстрее. Обязательно надо обзавестись шуруповёртом, так как даже маленькая крыша имеет множество соединений. Закручивать шурупы отвёрткой очень нудно, да и не удастся приложить достаточно прижимной силы.
Болгарка с насадками позволит шлифовать или стачивать детали при необходимости. Плюс к ней можно взять дисковую электропилу и электролобзик. Насадки подбираются отдельно под каждый инструмент. Для вывода дымохода или вентиляционных труб часто требуется перфоратор.
Не стоит забывать про технику безопасности во время монтажа кровли из профнастила. Надо запастись перчатками, защитными очками и респиратором (для работы с краской или пропитками).
Порядок монтажа
Приступают к укладке профлиста на крышу после сбора стропильной системы, вмонтировав крюки для системы водоотлива и капельник. Гидроизоляционная плёнка «прячется» под край капельника и всё закрепляется саморезами. Остаётся установить карнизную планку, сделать обрешётку и лишь затем класть на крышу металлопрофиль.
Устройство основания и гидроизоляция
Устройство паро-гидроизоляционной мембраны
Порядок действий по устройству основания под профлист зависит от того, планируется ли делать чердак тёплым или холодным.
Если чердачное помещение планируется делать холодным, то последовательность устройства основания будет следующая:
- С нижнего края стропил набивается парогидроизоляционная плёнка, которая крепится скобами;
- Ряды укладываются внахлёст (нахлёст 15 см) и проклеиваются скотчем;
- Плёнка должна немного провисать под стропилами — при низкой температуре она может сильно натянуться и порваться.
Если же кровля утепляется, то увеличивается и изменяется состав работ:
- Сверху устанавливают контррейки на стропила, которые создают между кровельным покрытием и гидроизоляцией пространство для вентиляции, что не даёт влаге скапливаться;
- После этого со стороны чердака сооружают обрешётку, которая будет удерживать утеплитель и пароизоляцию;
- На контрейки укладывается кровля из металлопрофиля.
Устройство утеплителя под кровельное покрытие
Монтаж доборов и торцевой доски
Разновидности доборных элементов кровли из профнастила
Прежде чем покрывать крышу профлистами, следует установить ветровую доску. Она перекрывает доступ потоков воздуха под кровлю, а также служит основой для монтажа ветровой планки. Очень важно, чтобы верхний срез был немного дальше обрешётки.
Теперь монтируем карнизную планку по нижнему краю ската. Остаётся установить в местах излома кровли ендову внахлёст на 10-15 см (направление снизу вверх).
Укладка и крепление профнастила на крыше
Трёхблочная схема укладки профнастила
Четырёхблочная схема укладки профнастила
Для начала надо определиться со способом укладки и крепежами. Класть металлопрофиль на одно- и двухскатную крышу можно начинать от любого торца. Вальмовая крыша покрывается только от продольной центральной оси каждой вальмы. В обоих случаях надо натянуть шнур вдоль карниза — по нему ориентируются, выравнивая профлист. Устройство кровли из профлиста по обрешётке зависит от выбранного способа:
- Трёхблочный. Уложить 2 профлиста в первом ряду, выравнивания, временно закрепить. Дальше положить один лист для второго ряда. Выравнивая все слои, окончательно зафиксировать блок. Продолжать стелить профнастил по схеме в шахматном порядке.
- Четырехблочный. По очереди уложить один профлист для первого и второго ряда. После — второй лист первого и второй лист второго ряда. Все фиксируются временными крепежами к обрешётке. Осуществив выравнивание блока, можно крепить профлист на саморезы.
Листы надо накладывать внахлёст, чтобы не было зазора. Направление стыков — любое, но одинаковое. Лучше сразу закрасить царапины и дефекты, если покрытие случайно повреждено во время монтажа. Это позволит избежать коррозии в будущем.
Для крыши с маленьким скатом рекомендуется укладывать лист с нахлестом на 2 волны. Другой вариант — использовать уплотнительную прокладку.
Закрепляется металлопрофиль оцинкованными саморезами подходящей длины с неопреновой прокладкой. Стоит подобрать крепежи с головками в цвет кровли, чтобы их не было заметно. Отсутствие прокладки негативно скажется на кровельной системе — через отверстия легко проникнет влага.
Установка финишных доборов
Монтаж конька на кровле
Большая часть работы позади — осталось выполнить несколько важных элементов для кровли из профлиста. Конёк следует прикрепить к металлочерепице кровельными саморезами внахлёст (до 15 см), не забыв про уплотнитель.
Остальные элементы остаются на усмотрение владельца дома. Многие устанавливают приспособления, задерживающие снег, над входом или парковочным местом.
Доставка и хранение профнастила
Если вы решили отказаться от услуг специалистов и строительных подрядчиков, то обязательно столкнетесь с достаточно неожиданной проблемой — с необходимостью организации доставки, разгрузки и хранения профнастила.
Обратите внимание — услуга разгрузки строительного груза, как правило, не входит в стоимость доставки и ее нужно заказывать у продавца отдельно. Более того, далеко не все компании предоставляют такую услугу, поскольку держать в штате грузчиков — недешевое удовольствие. Возможно, вам придется заказать грузчиков отдельно — в любом случае решайте вопрос заранее, чтобы не столкнуться с необходимостью выполнить эту работу самостоятельно.
Кроме того, кровля крыши профлистом своими руками — процесс не самый быстрый, особенно если монтаж профнастила осложнен формой или площадью кровли. Следовательно, необходимо не только завезти профилированный лист на участок и разгрузить его, но и обеспечить охрану материалу до тех пор, пока он вашими усилиями не займет свое законное место. Не оставляйте его без присмотра под отрытым небом! Даже если «соседи — отличные люди» или у вас «высокий и надежный забор». Велик риск не найти профлист уже на следующий день.
Хранение профнастила на деревянном подмосте
Что касается технической стороны вопроса, то при транспортировке профилированного листа к месту строительства, то нужно выполнить несколько простых правил:
- грузить профнастил необходимо на ровное твердое основание, положив на него поперек листов покрытия подкладки из деревянных брусков, длиной не меньше ширины профнастила;
- во время перевозки, профлист должен быть плотно стянут мягкими стропами или ремнями во избежание трения листов между собой;
- ехать лучше со скоростью не больше 80 км/час, избегая при этом резких рывков при торможении и разгоне.
Выгружать профнастил на объекте нужно по одному листу, перенося их в вертикальном положении, без перегибов. Хранят профилированный лист в помещении или под навесом на деревянных подкладках, высотой в 150-200 мм.
Наверх ↑
Кровля из профнастила: узлы
Сложные участки называют узлами — они требуют дополнительного внимания. Обычно это места стыков разных плоскостей и частей конструкции.
Установка и герметизация конька
Принцип утепления конька кровли
Под кровлей обязательно надо предусмотреть пространство для вентиляции, так как там скапливается конденсат. При монтаже профлиста вверху листы не стыкуют друг с другом — требуется зазор. Именно он обеспечивает отток воздуха и пара. Чем выше волна на листах, тем больше отверстие. Можно выбрать специальный конёк с вентиляцией.
Большой зазор — это не всегда хорошо. Высока вероятность, что отверстия забьются пылью, снегом или листьями, что ухудшит вентиляцию. Специалисты рекомендуют уменьшить зазор на 2/3, заполнив герметиком, или воспользоваться уплотнителем.
Подшивка свеса профлистом
Подшивка свеса кровли
Обшить свес кровли достаточно просто, прикрепив к фронтальной доске подходящий профиль с пазами. В них вставляются заранее нарезанные листы профнастила желаемой ширины. После этого к доске, прибитой к стропилам, подшивается второй край. Стыки закрыть капельниками: один снизу, другой сверху. Поверх него укладывают гидропленку.
Для водостока крюки желобов монтируются после нижнего капельника. Верхний в этом случае крепится после установки крюков.
Примыкание профнастила к стене
Принцип устройства примыкания профлиста к стене
Если профнастил примыкает к стене сооружения, необходимо обеспечить герметизацию во избежание протечек. Используется угловая планка определённой длины: для крыши — длинная, для завода на стену — короткая. В качестве крепежа можно выбрать гвозди, саморезы, дюбеля. Стыки обрабатывают силиконовым герметиком.
Ещё есть вариант: проштробить в стене канавку, завести угловую планку с загнутыми полочками (угол наклона 45 градусов). Закрепляется всё на кровле, как и в прошлом варианте, саморезами с резиновыми прокладками.
Проход трубы
Проход трубы через кровлю
Стальные и полимерные фартуки обеспечивают проход круглой трубы через кровлю. Представляют собой простую конструкцию: конусообразный верх (горловина) и низ (юбка), принимающий любую форму благодаря эластичности. Фартук одевают на трубу и опускают «юбкой» на профнастил. Молотком придают форму гофры, промазывая стыки герметиком.
Закрепив «юбку», остаётся зафиксировать горловину хомутом. Если конструкция плотно прилегает к трубе, можно ничего не делать. Однако правильнее накрыть крышу профнастилом с трубой, используя герметик.
Навес к дому из металлопрофиля
Пристроенный навес к дому с одной стороны проще и функциональнее отдельно стоящего навеса. Не всегда есть возможность разместить навес с опорой на основную постройку, но этот вариант более выгоден по некоторым причинам:
- отвод воды от фундамента и стен;
- стоимость опор и каркаса можно смело делить на два;
- если это автомобильный навес, то машина будет почти, как в гараже.
Единственной сложностью может стать привязка конструкции к зданию, но если разобраться, то никаких сложностей не возникнет, главное, все делать с небольшим запасом по прочности. Стойки, которые стоят в удалении от дома вкапывают в землю и бетонируют, а можно просто укрепить их бутованием, если навес не очень громоздкий.
Заливка фундамента и установка несущих опор
Фундамент для навесов из металлического профиля делается столбчатый. Ямы копаются ручным или механическим буром, на глубину в 50 см. Армирования не делается, раствор замешивается из 3 частей песка и 1 части цемента. На застывание фундамента потребуется трое суток, после чего можно приступать к дальнейшим работам.
К нижней части опорных столбов привариваются «пятки», — закладные, за счет которых вся конструкция будет крепиться к фундаменту. В закладных по углам просверливаем отверстия и прикручиваем столбы анкерами к бетону. Эту работу выполняем, сверяясь со строительным уровнем.
Делаем навес из металлопрофиля своими руками: фото
Сборка крыши навеса
Ответ на вопрос — как сварить ферму для навеса довольно прост. Это делается они из боковых профилей и раскосных решеток. Обычно первые имеют сечение на 10 мм большее, чем вторые, но оно может быть и одинаковым. Начинаем со сращивания по краям, продолжая затем двигаться к центру:
- Точечное наживление.
- Проверка по уровню и, если нужно, правка кувалдой.
- Полная обварка элементов.
Обычно боковые и стропильные фермы собираются отдельно, затем по очереди устанавливаются на опоры: сначала боковые, а на них стропильные. Однако, если есть подъемное оборудование, весь каркас крыши можно собрать на земле, как это показано на фото ниже.
Строим навес из металла: фото собранного каркаса крыши
Поднимаем фермы или готовый каркас из профиля на опоры – тут понадобится минимум две пары рабочих рук. Далее стандартные действия: точечная сварка, проверка уровнем, а затем постоянная сварка. После того, как вся конструкция каркаса будет собрана, производим зачистку мест сварки от окалины и обработки их антикоррозийным составом. Если металлический профиль не имеет защитного покрытия по всей поверхности – наносим его самостоятельно. К этому этапу следует относиться очень внимательно, так как от него зависит продолжительность эксплуатации навеса.
Навесы из металлопрофиля: на фото отображен процесс монтажа стропильных ферм на опоры
Монтаж поликарбоната
Поликарбонатные листы укладываются на каркас как есть, без снятия защитной пленки. При помощи дрели на них высверливаются отверстия для вхождения креплений – в 4 см от края. Используем не обычные метизы для металла, а специальные термошайбы, с уплотнительными кольцами и заглушками. На отверстие накладываем термошайбу, закручиваем ее саморезом и закрываем его шляпку заглушкой. Вхождение крепежа должно быть строго перпендикулярным поверхности поликарбоната. Закручиваем плотно, но не перетягиваем, во избежание порчи поверхности материала.
На рисунке показано, как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навеса: используем специальные термошайбы
Стыковку листов поликарбоната производим при помощи разъемного профиля. Его нижняя часть прикручивается на обрешетку каркаса еще до укладки кровельного материала. Крышка «пристегивается» посредством зубчатого замка, «лапки» которого расположены на обоих частях профиля. На рисунке видно, что крышка снабжена резиновыми прокладками, которые обеспечивают дополнительную изоляцию стыков.
Разъемный профиль
И остается последний шаг – закрываем боковые срезы поликарбонатных листов перфолентой, а затем торцевым профилем. Так мы защитим воздушные каналы кровли от проникновения влаги и загрязнений. На этом строительство металлического навеса окончено, можно переходить к отделке площадки под ним.
Крепление конструкции к зданию
Поскольку стоек будет всего две-три с одной стороны, то легкий прокат уже не подойдет. Здесь нужно использовать прочный пустотелый прокат 40х60 мм или подобный ему, но не меньше. Зимы бывают разные. К зданию ферму фиксируют анкерами, а если площадь перекрытия большая, более 6 квадратов, тогда устраивают несколько дополнительных пристенных стоек. Вся конструкция фиксируется при помощи сварки, после чего обрабатывается грунтом и окрашивается. Кровельное покрытие фиксируется при помощи саморезов через уплотнительные шайбы.
Среди вариантов, которые представлены на картинках, наверняка найдется навес, который вдохновит на постройку собственной конструкции. Желаем удачи в реализации самых смелых задумок!
Подготовка и монтаж обрешётки
Схемы сплошной и шаговой обрешётки
Укладка профлистов производится на обрешётку. Толщина досок должна быть примерно 2,5 см, а ширина — до 15 см. Определить шаг необходимо максимально точно, чтобы добиться надёжного и крепкого основания.
Расчёт шага обрешётки
Форма определения шага обрешётки
Для начала стоит сказать о видах обрешётки: сплошная и шаговая. Первый тип подходит для крыш с минимальным уклоном (до 15 градусов). Зазор между досками составляет всего 0,5-10 см — это необходимая мера для предупреждения деформации.
При разреженной (или шаговой) обрешётке монтаж досок производится через определённое расстояние. Как правило, шаговый вид выбирают для кровли с уклоном от 15 градусов. Расчёт доверить стоит профессионалу, который учитывает все факторы (в том числе нагрузка от снега, ветра и пр.).
Установка обрешётки
Обрешётка под профнастил
Соорудить обрешётку довольно просто самостоятельно. Пошаговая инструкция:
- Произвести расчёты и подготовить материалы;
- Обработать доски антисептическими и противопожарными пропитками;
- Закрепить поверх стропил и гидроизоляционной плёнки рейки (толщина 4-5 см и ширина до 5 см) — вентиляционный зазор;
- Отметить, где будут крепиться доски обрешётки;
- Перпендикулярно стропилам расположить доски согласно разметке;
- Закрепить доски саморезами — их длина должна быть больше в 3 раза, чем толщина древесины.
Доски нередко приходится сращивать, но надо следить, чтобы стыки были на рейке контробрешетки. При этом в соседних рядах нельзя допускать одинаковые места стыковки — только шахматный порядок.
Расчёт материалов
Чтобы правильно положить на крышу профнастил, надо точно рассчитать количество материалов. Для простой двухскатной крыши произвести расчёты легко. Однако сложная конструкция, состоящая из нескольких скатов и углов, требуют времени. Желательно доверить это профессионалам или же использовать специальные программы.
Расчёт листов профнастила для одного ряда одного ската крыши производится так: следует разделить ширину ската на рабочую ширину профлиста. Необходимо учитывать выпуски с двух сторон. Округлять результат надо в большую сторону.
Если длины листа хватает для покрытия ската полностью, считать что-либо дополнительно не нужно. В ином случае рассчитывают просто количество горизонтальных рядов, учитывая нахлест между рядами. Он может быть от 10 до 25 см в зависимости от угла. Прибавить к расчётам следует также длину свеса кровли. К полученным цифрам лучше приплюсовать примерно 10% – это запас на случай, если часть материала будет испорчена при монтаже.
Доборные элементы расс
Наши работы
Реконструкция кровли в Ликино
Монтаж металлочерепицы в Рязанской обл.
Замена кровли офисного здания в Дзержинском
Реконструкция дачного дома в Рассудово
Подбираем качественные саморезы
На квадратный метр требуется примерно 6 саморезов. Для дерева используют размер 4,8 на 30-35 мм, а для доборных элементов — 4,8 на 50-60 мм. Закручивать саморезы нужно шуруповёртом или электродрелью. Почему важно покупать специальные изделия для профлистов:
- Обеспечивают водонепроницаемость;
- Позволяют добиться надёжного крепления;
- Не повреждают защитное покрытие.
Как правило, купить саморезы для металлопрофиля можно там же, где и листы для перекрытия крыши. Предпочтение стоит отдать изделиям из углеродистой или нержавейки с цинковым покрытием. Проверить надо уплотнительные шайбы — они иногда имеют дефекты.
Работа со доборными элементами
А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».
А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:
Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.
Ендова и накладка ендовы
А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.
Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.
Фартуки для труб
Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.
Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.
Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.
Вот хороший мастер-класс, как это сделать:
Слуховое окно
Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.
Снегодержатель
Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.
Наружный и внутренний угол
Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.
Примыкание
Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:
Карнизная, торцевая планка и планка стыка
А здесь уже своя инструкция:
- Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
- У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
- Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
- Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.
Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.
Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.
Установка конька
Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.
Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.
Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.
Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.
Распространённые ошибки при монтаже
На чужих ошибках учиться проще, поэтому их стоит узнать перед тем, как приступать к монтажу кровли. Рассмотрим наиболее частые:
- Неправильно закреплены профлисты — фиксировать их нужно в прогиб (нижняя волна);
- Саморезы вкручены слишком туго или слабо — в обоих случаях возможна протечка влаги в подкровельное пространство;
- Отсутствие уплотнителя под коньком — опять же, под крышу попадёт вода или снег;
- Игнорирование дефектов — нанесённые царапины и сколы при монтаже надо закрасить, иначе через несколько месяцев появится ржавчина;
- Мало саморезов — черепица неплотно прилегает, в таком случае влага легко проникает внутрь (правильно профнастил на крышу крепить на 6-8 саморезов на 1 м2);
- Металлопрофиль разных производителей — он может отличаться не только по цвету, но и по размеру волн;
- Отсутствие гидроизоляции — под кровлей скапливается конденсат, попадающий на перекрытия;
- Неправильное хранение стройматериалов — до монтажа надо хранить листы в заводской упаковке, уложив на ровную поверхность;
- Несоблюдение элементарных правил при работе — по кровле следует ходить только по нижней волне и в мягкой обуви;
- Отказ от доборных элементов.
Чаще всего при перекрытии крыши допускают одну ошибку — покупают материалы низкого качества. Конечно, это личное дело, но всё же экономить надо с умом. От качества профнастила зависит срок службы.
Какие инструменты понадобятся
Изучая инструкции по установке профнастила для обустройства крыши невозможно не остановиться на перечне необходимы инструментов и материалов, среди которых:
- Сам профнастил.
- Деревянный материал для изготовления обрешеток.
- Антисептики для обработки деревянных обрешеток.
- Средства гидроизоляции.
- Средства шумоизоляции.
- Шуруповёрты.
- Ножницы для металлического материала.
- Ножовки.
- Лобзики.
- Молотки.
- Строительные уровни.
- Приборы для измерения (линейки, рулетки).
Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, так как под каждую крышу нужен индивидуальный подход.
