Беседка из досок своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности конструкций из шпунтованных, необрезных изделий, фото

Использование дерева в качестве основного ресурса для строительства беседки считается традицией – конструкция из натуральной древесины лучше всего вписывается в природный ландшафт, не нарушая общей гармонии пейзажа. Помимо визуального соответствия, данная тенденция также обладает несколькими очевидными преимуществами перед другими технологиями.

Беседка из дерева: фото

Первый и, пожалуй, самый ощутимый плюс натуральной древесины – это относительно невысокая цена расходного материала. Вы можете построить деревянную конструкцию средней величины, не сталкиваясь с катастрофически высокими финансовыми затратами. Также дерево легко обработать при помощи простых инструментов – нет необходимости приобретать или арендовать специализированное оборудование или технику.

Прямоугольная беседка из обрезной доски

Деревянные беседки относятся к облегченным конструкциям, которые можно возводить практически повсеместно без серьезно подготовки грунта, что также существенно экономит время и средства. Если вы решили построить беседку из дерева своими руками – ниже вам будет предоставлена пошаговая инструкция, которая поможет осуществить данный процесс без участия специалистов.

Беседка из досок своими руками: технология строительства

Сооружение деревянной беседки на дачном участке уже давно стало стандартом де-факто для владельцев загородных резиденций. Это не только уникальный элемент ландшафтного дизайна, но и возможность отдохнуть на свежем воздухе с почти домашним комфортом. Если вы не хотите, чтобы ваши планы зависели от внезапно нагрянувшего ненастья или испачкаться об очередное “чудо природы”, то сооружение крыши и пола для беседки будут для вас идеальным решением.
Использование дерева в качестве основного ресурса для строительства беседки считается традицией – конструкция из натуральной древесины лучше всего вписывается в природный ландшафт, не нарушая общей гармонии пейзажа. Помимо визуального соответствия, данная тенденция также обладает несколькими очевидными преимуществами перед другими технологиями.

Беседка из дерева: фото

Прямоугольная беседка из обрезной доски

Изготовление рамы

Изготовление решетки следует начинать с рамы, на которой крепятся перекрещенные между собой планки. Благодаря раме конструкция приобретает необходимую жесткость. Для работ заготовьте брусья 20×45мм. Увеличение сечения нецелесообразно, поскольку декоративные решетки не являются силовыми элементами. Чтобы обеспечить требуемую прочность, лучше всего использовать соединение «ласточкин хвост» или потайное

Техника работы «Ласточкин хвост»

Если вы возводите беседку своими руками, то проще всего воспользоваться способом «сквозного шипа». Такое крепление под силу освоить даже начинающему столяру:

разметьте, с помощью карандаша, бруски на 3 равновеликие части по толщине;
выберите стамеской в двух брусьях шипы, а в двух других – пазы;
состыкуйте полученные вырезы с выступами, смазав их предварительно клеем;
дополнительно скрепите замок мелкими гвоздиками, удалив, по окончании работы, шляпки;
для увеличения прочности, вкрутите в каждое соединение саморез.

Возведение беседки

Выбор материала

Технические характеристики будущей конструкции, во многом зависят от качества расходного материала. Доска для беседки может быть выполнена из древесины различных пород и иметь разную структуру – эти параметры, в той или иной степени скажутся на долговечности и внешнем виде конструкции.

Доски для строительства

Для строительства беседки предпочтительнее использовать смолистые породы древесины, такие как лиственница, ель и т.д. Они содержат большое количество минеральных смол, которые отталкивают влагу и препятствует гниению, выполняя роль природного антисептика. Так как конструкция будет находиться под открытым небом, данное свойство придется весьма кстати – конструкция останется в первоначальном состоянии на порядок дольше.

Обратите внимание! Наличие природных смол, в данном случае не критично – использование твердых пород дерева также вполне уместно. Однако, отдавая им свое предпочтение, необходимо заранее задуматься об антисептической водоотталкивающей пропитке и нанесении защитного покрытия.

Конструкция, собранная из необрезанной доски

Фактура доски подбирается исходя из выбранного дизайна – беседки из необрезной доски будут неплохо смотреться в “деревенском” стиле, где основной акцент делается на близости к природе. В то время как беседки из шпунтованной доски будут выглядеть более аккуратно и строго. По большому счету можно использовать практически любой материал, который оказался под рукой, если он вписывается в выбранный вами стиль оформления.

Выбор формы и разметка

Форма будущего строения зависит от ваших предпочтений – оптимальными фигурами считаются прямоугольник и шестигранник. При разметке и сборке нижней части конструкции, важно правильно построить выбранную геометрическую фигуру, иначе в дальнейшем, вам не избежать сложностей. Отсутствие симметрии в каркасе будет некрасиво смотреться и потребует вставок нестандартной формы.

Сравнение диагоналей прямоугольника

Проверить правильность построения прямоугольника можно посредством сравнения диагоналей. Для этого необходимо проверить соотношение диагоналей размеченной фигуры — если оба отрезка окажутся одинаковой длины, то прямоугольник имеет правильную форму. Если одна из диагоналей длиннее, то это означает, что фигура перекошена, и необходимо сместить одну из сторон.

Чтобы разметить правильный шестигранник, придется воспользоваться геометрической формулой.

В первую очередь размечается круг, площадь которого, будет примерно соответствовать размеру будущей беседки;
Рядом чертиться аналогичная окружность с равным радиусом, таким образом, чтобы граница первой фигуры проходила через центр второй и наоборот;
Через точки пересечения окружностей и центр первой фигуры чертятся прямые линии;

После проведения вышеописанных измерений вы получите правильную гексаграмму, останется лишь соединить вершины будущего шестиугольника между собой.

Подготовка основания

Если вы хотите построить долговечную конструкцию, то в первую очередь необходимо должным образом подготовить основание, чтобы избежать усадки и перекосов в будущем.

Площадку для будущей конструкции необходимо выровнять и утрамбовать, грунт должен быть надежным, не осыпаться и не проваливаться. Если верхний слой почвы не отличается надежностью (так называемый плодородный слой, который состоит из перегноя, опавших листьев и т.д.), то его необходимо удалить, а на его место засыпать песок или гравий;

Заливка ленточного фундамента

В качестве фундамента можно использовать как ленточный, так и свайный. В первом случае, по периметру будущей конструкции формируется мелко заглубленный ленточный фундамент;

Обратите внимание! В зависимости от формы и размера конструкции, также может понадобиться формирование промежуточных несущих секций-опор – данное обстоятельство рассчитывается индивидуально.

Во-втором случае применяются цельные бетонные блоки достаточной высоты, которые расставляются по всему периметру беседки. Расстояние между опорами определяется в зависимости от габарита несущих лаг – чем они массивнее, тем меньшее количество опор вам понадобится (в любом случае расстояние между ними не должно превышать 2м). Также блоки размещаются внутри периметра для установки промежуточных элементов;

Блоки для столбчатого фундамента

Сборка пола

Из бруса собирается рамка для будущего пола конструкции беседки – она будет играть роль несущего каркаса для будущего пола и должна быть достаточно надежной. Отдельные элементы соединяются между собой посредством системы “шип-паз” или аналогичной технологии.
Рамка, помимо внешнего периметра, должна содержать внутренние перекрытия – расстояние между ними может быть различным, но при этом не должно превышать одного метра, если для настила пола будут использованы дополнительные лаги. Если же доска будет ложиться непосредственно на опорную раму, то шаг между опорными перекрытиями не должен превышать полуметра;

Отличие от распашных

Двери с раздвижным механизмом имеют намного больше преимуществ, нежели аналогичные распашные модели. Перечислим основные отличия двух таких типов:

Экономия места. Этот фактор является ключевым отличием. При планировании установки вам не придется закладывать несколько лишних квадратных метров для того, чтобы дверь можно было свободно открывать, поэтому такой вариант дверей идеально подойдет для небольших помещений. Вы сможете использовать пространство максимально рационально.
Гарантированная герметичность. Раздвижные системы не откроются из-за внезапного порыва ветра или сильного сквозняка. Такие конструкции будут надежно закрыты в любое время года, независимо от погоды. Створки надежно фиксируются в любом заданном положении.

Удобство и практичность. В отличие от распашных створок, двери с раздвижным механизмом не царапают пол или рядом стоящую мебель. Даже шторы и жалюзи сохранят свой первозданный вид намного дольше, поскольку материал не будут постоянно задевать элементы конструкции при открытии.
Стиль и красота. Разумеется, среди распашных дверей тоже есть привлекательные модели. Однако раздвижные конструкции выглядят гораздо более современно. Существуют варианты конструкций без рам и перемычек, а значит, обзор ничто не будет заграждать. Подобные двери придают фасаду изящество и легкость, делая его внешний вид более привлекательным. Их можно устанавливать даже на втором этаже. Разнообразие моделей также порадует покупателей. В продаже есть варианты из поликарбоната, со стеклом, а также алюминиевые и деревянные двери и даже мягкие из ПВХ. Вы без труда найдете подходящую по дизайну конструкцию.

Кто-то может подумать, что стеклянные двери очень хрупкие и имеют короткий срок службы. Но это совершенно не так. Конструкции изготавливают из качественного, толстого ударопрочного стекла. Конструкция устойчива к перепадам температур и механическому воздействию. Не стоит опасаться устоявшегося мнения о том, что стекло – очень хрупкий и непрактичный материал.

Беседка из горбыля своими руками

У любого дачника на участке есть любимое место, где можно посидеть и отдохнуть от палящих солнечных лучей. Рано или поздно появляется потребность в крыше над головой, поэтому при первой же возможности рачительные хозяева меняют надоевшую лавочку на удобную и уютную беседку из досок и горбыля. Строить летнее укрытие из листового профнастила дорого, тем более что железо накаляется, как духовка, а беседка из горбыля только будет радовать смолистым запахом разогретой сосны.

Особенности конструкции беседки из досок

Различных схем и конструкций обустройства столько же, сколько самих дачников, каждый искал наиболее удобный и простой вариант, чтобы места под крышей хватало, и одновременно беседка не занимала пол-участка.

Чтобы построить беседку, потребуется решить несколько вопросов:

Правильно устроить фундамент. Нельзя ставить постройку из дерева просто на грунт, минимальный фундамент для легкой беседки из досок все же делать придется;
Подобрать материал для вертикальных опор. Чем прочнее и толще каркас беседки, тем дольше прослужит постройка, лучше, если есть возможность использовать профилированную трубу или толстый брус, сечением не менее 80х80 мм;
Самый сложный момент в строительстве беседки – это выбрать наиболее подходящий материал для вертикальных стоек будущей постройки из досок.

Самыми распространенными являются четырехугольные и шестиугольные беседки. Первый вариант чаще всего применяется для относительно небольших беседок, второй, наиболее комфортабельный и вместительный, устанавливают рядом с садовым домиком и зачастую используют в качестве летней веранды. Какая беседка из досок своими руками вам подойдет больше, придется решать, исходя из собственных возможностей и наличия свободного места.

Построение металлической перголы

Особенность использования металла в качестве строительного материала состоит в том, что он более надежный, требует меньше ухода. Сразу металл грунтуют, потом красят. При качественном покрытии хорошей краской этого хватит на несколько лет.

Популярные статьи Обрезка гортензии осенью для начинающих

С деревом хлопот больше. В нашем климате приходится каждый год обновлять покрытие. Потому лаки лучше не использовать: они трескаются, белеют, отходят частями. Чтобы обновить покрытие необходимо все счистить, потом покрыть заново. Потому даже самые хорошие лаки для открытых садовых или надворных построек лучше не использовать. Для обработки древесины, находящейся на улице круглый год есть масла, в которые добавляют колер. Они не дают блеска, но отлично защищают поверхность от климатических воздействий. Самое страшной, что может случится — выцветет немного. Для повторной обработки поверхность необходимо очистить от грязи и высушить. Можно красить. Высыхание «на отлип» обычно пару часов. Удобно, красиво, надежно.

Отличие металла еще в способе сборки. Это или сварка, или сборка на болты. Каждый выбирает способ сам. Из-за того, что коррозионная стойкость окрашенного металла довольно высока, его можно просто бетонировать. Потому сложностей с установкой столбов меньше. Сложнее только с ним работать из-за массы. Но везде есть свои недостатки.

А разнообразие металлических пергол, пожалуй, еще и больше, чем деревянных: его ковать можно, делать гнутые формы. Металл комбинируют с камнем, кирпичом, древесиной. На металлическую раму натягивают тент, укладывают плетеные циновки, закрепляют рулонные шторы. Примеры смотрите в фотогалерее (она раскрывается в полный \кран, если вам это необходимо).

Под этим ковром не видно и самой перголы. Она построена как беседка: сварен каркас из труб, все остальное — растения. По такому же принципу можно сделать и беседку под виноград Как соединить металла и дерево На металлической перголе закрепили рулоны циновок. Регулируете степень открытости по своему усмотрению Еще одна арка для роз — садовая пергола, которую мы видим чаще всего Это та пергола, которая у нас называется «арка для цветов или винограда Еще один пример использования тента. Основная изюминка в контрасте Еще одно соетание дерева и металла, но оформление другое, другое ощущение. Такую перголу можно устроить на открытом балконе Элементы ковки актуальны всегда. Разросшиеся со временем растения превратят эту перголу в самое уютное место Комбинация из металла и поликарбоната. Оба материала позволяют делать изогнутые формы. Даже небольшая нелинейность превращает банальный навес в интересное дополнение Легкая пергола над входом — на каркас из металла натянут тент Четкие геометрические линии, мощные колонны, просто и стильно Стойки и основные балки из металла, вспомогательные балки из дерева

Как сделать металлическую беседку читайте тут.

Строим беседку из сосновых досок и горбыля

Сосна – один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.

При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:

Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;
Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.
Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.

Строительство беседки не представляет особых проблем, если при сборке каркаса и обустройстве фундамента не спешить и не экономить на самом необходимом. Если планируется построить конструкцию каркаса только из дерева, потребуется выбрать расположение беседки таким, чтобы все элементы постройки, от крыши до фундамента, в течение дня несколько часов оставались на солнце, и при этом беседка продувалась небольшим сквознячком. В этих условиях даже на влажном грунте беседка из деревянных досок простоит достаточно долго.

Делаем основание постройки

Для садовых построек идеальным вариантом фундамента будет строительство столбчатого основания из восьми-девяти бетонных столбов. Для домашней беседки, примыкающей к дому, где нагрузка на пол беседки бывает на порядок выше, чем в садовом варианте, лучше всего использовать плитный фундамент, разделенный на квадраты с помощью деревянных планок. Такое устройство плиты делает фундамент гибким и одновременно устойчивым к растрескиванию.

Перед обустройством столбчатого фундамента первоначально удаляют дерн, засыпают слоем мокрого песка и утрамбовывают площадку под будущую беседку. Далее размечают положение бетонных свай, вырывается котлован под каждую ногу на глубину не менее 50 см. На дно отсыпают слой щебня, трамбуют, далее — песок, укладывается рубероидная изоляция, устанавливаются доски опалубки из досок 300х300 см, высотой 170-200 мм. После заливки бетоном по центру опалубки закладывают анкерные болты или куски арматуры, к которым будет привязываться каркас будущей беседки. Пока бетон не застыл окончательно, через 5-6 часов с помощью длинной рейки строительного уровня подрезаем опоры на одном уровне.

Необходимые инструменты

Строительный уровень поможет расположить все стойки строго в вертикальном положении.
С помощью ножовки или любого другого режущего инструмента можно осуществить раскрой материалов.
Молоток может понадобиться для подбивки фрагментов конструкции с целью выравнивания.
С использованием электрической дрели будут делаться отверстия для металлических шпилек.
Стамеска может пригодиться для выдалбливания частей древесины, мешающих процессу установки.
Шуруповерт потребуется для вкручивания саморезов, которые необходимы для фиксации планки под поручнем.

На каком основании ставить беседку

Поскольку беседка — лёгкая некапитальная постройка, фундамент под неё нужен чисто символический. Тем не менее, основа должна быть достаточно надёжной, чтобы со временем сооружение не перекосило от неравномерного проседания. Ну и, конечно, подпол беседки должен быть хорошо вентилируемым, иначе доски быстро придут в негодность. На месте установки желательно снять дёрн и выровнять участок подсыпкой из щебня слоем около 10 см.

В большинстве своём фундаменты беседок — некое подобие свайно-ростверковых. Непосредственно сваи используют лишь на слабых грунтах или при существенном уклоне поверхности. На надёжной почве сваи можно заменить малозаглубленными столбами, в том числе и из кирпичной кладки. А то и вовсе — вымостить беседку на крупных строительных блоках.

Что касается ростверка, он почти всегда деревянный и выполняет также функцию нижнего венца беседки. Столбы (тумбы) располагаются строго под сочленениями венца: на внешних углах и в центре. В конечном итоге беседку можно будет относительно легко передвинуть, откопав опоры и переместив их на новое место.

Важные моменты

Несмотря на явные преимущества древесины, не стоит забывать о:

необходимости полноценной обработки материала антисептическими составами, без которой крыши или перила для беседки долго не прослужат. Обрабатывать поверхности нужно во время строительства и после него;
вероятности изменения линейных размерных характеристик столбиков и оград в процессе сушки стройматериала. Это может ухудшить визуальный вид постройки. Придется использовать лак и краски, чтобы вернуть строению его красоту.

Справка! Качество приобретаемого материала может повлиять на срок службы террасы, веранды или беседки. Желательно использовать бруски без серьезных дефектов.

Ростверк и каркас пола

Сперва соорудим каркас пола с ростверком: нарезаем заготовки соснового бруса 100х100 мм в соответствии с длиной стен и их количеством. Далее будет описана работа над шестиугольной беседкой, но её всегда можно сделать сложнее или проще.

На торцах заготовок размечаем зарезы внутрь под угол, соответствующий числу вершин в фигуре основания. По разметке надрезаем брус ножовкой на 2/3 толщины и откалываем подрубку топором.

Внутри основы располагаем лучи, соединяющие углы с центром. Их можно сделать хоть из того же бруса, хоть из 50 мм доски на ребро. Если беседка небольшая (до 6 метров по диагонали), доски на лучи лучше не разрывать в центре, а соединять подрубкой в треть. Если беседка четырёхгранная, то и подрубка, соответственно, выполняется вполдерева. Можно поступить иначе, заготовив под схождение лучей более широкое основание, а затем скрепить их небольшими косынками, подложенными снизу.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться

В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

длина – 1-6 м;
ширина – 70-200 мм;
толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Основа стен

Основой для стен может служить брус 150х150 или 100х100 мм, а также, если требуется особый колорит, окорённые бревна. Столбы нарезаем по 2,2–2,7 метра в высоту, при этом очень важно качество торцовки брёвен для надёжного их крепления без перекоса. Нижнее соединение столбов не испытывает значительной нагрузки, достаточно лишь предотвратить сдвиг, сделав соединение максимально малозаметным.

Поэтому в нижний торец каждой колонны прикручиваем по паре стальных угловых кронштейнов. Их располагаем таким образом, чтобы обратный край был повернут вниз и плотно прилегал к боковой поверхности ростверка, когда столб установлен на место. Далее каркас стягивается верхним венцом: сверху плашмя набиваются 40 мм доски, подрезанные, как и детали ростверка, под определённым углом. Снаружи по бокам венец обтягивается такой же доской, образуя обрамление с Г-образным профилем.

Как сделать раздвижную дверь из поликарбоната

Поликарбонатный материал хорош тем, что из него можно сделать любой из видов порталов — раздвижной, навесной, бескаркасный и каркасный. Выбрав нужный вариант можно приступать к его созданию.

Само конструирование раздвижных дверей из поликарбонатного материала делится на ряд несложных действий:

Вырезание листов. Может производиться дисковой пилой или обычным строительным ножом. Главное правильно обмерить нужный фрагмент полотна и закрыть его по краям клейкой лентой, для того чтобы избежать загрязнения.
Сверление. Выполнить эту работу можно обычным сверлом по металлу. Но оно должно быть новым или практически не использованным. Отверстия следует проделывать между ребрами жёсткости. Также необходимо, чтобы они были удалены от краёв минимум на 0,5 см.
Крепёж. Крепление поликарбонатного материала осуществляется обычными саморезами или термошайбами. Последние более предпочтительны, так как имеют защёлку, что улучшает герметичность при крепеже.
Герметизация. Производится лентой для перфорации или алюминиевой самоклейкой. Её надо делать по торцам листа для предотвращения загрязнения и образования конденсата.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартный набор инструментов и материалов для выполнения работ по созданию раздвижных дверей из поликарбоната в себя включает:

саморезы и термошайбы;
электрическую дрель с набором свёрл;
поликарбонатный лист;
уголки из металла;
уровень и рулетку;
навесы;
деревянный брус;
приспособление для резки поликарбоната.

Технология создания

Для создания раздвижной двери следует выполнить определённый алгоритм:

Замерить материал и дверной проём.
Смонтировать каркас.
Обшить дверное полотно.
Установить навесы.
Установить портал.

Обязательными являются работы по замеру входного проёма, так как по ним создаётся основное полотно. Углы у него должны быть ровными, для избегания перекосов во время дальнейшего использования. Перед обшиванием полотна можно его покрасить, но перед этим следует провести шлифовку поверхности.

Ограждение — форма и материал

Условно назовем ограждением беседки её внешние стены, основанные на угловых колоннах. Они могут и не быть стенами вовсе, чаще всего мастера ограничиваются парапетом высотой до метра или некоторым подобием фрамуги в 20–25 см от кровли, а то и вовсе оставляют проёмы сквозными.

Выбирайте тип стен, исходя из особенностей быта, наличия порывистых ветров, облагороженности места размещения, наличия зелёной завесы на беседке и домашних животных во дворе. Можно, однако, с уверенностью сказать, что лучший материал для заполнения стен — решётка из деревянной дранки.

Её достаточно легко изготовить самому, распустив 2-х метровые дюймовые доски на планки по 1,5–2,5 мм толщиной. В пространство между столбами вставляем две горизонтальные перекладины из тонких досок шириной около 70–100 мм. Одна перемычка располагается в самом низу, вторая — на высоте парапета. Крепить их к столбам можно в заранее выдолбленные пазы глубиной 10–15 мм, саморезами или гвоздями. Важно, чтобы планка прибивалась не ближе 30–40 мм от передней плоскости, образованной столбами.

Сперва прибиваем по краям первую дранку, соединяя диагонали образованного прямоугольника слева направо. Вторую прибиваем накрест первой, в центре соединение пока никак не укрепляется. Верхний край третьей планки прибивается с отступом в 50–80 мм справа от первой. Дранки располагаются параллельно, но вторая заводится в перекрестие с другой стороны. Все полосы, кроме первых двух, крепятся либо к верхней, либо к нижней несущей планке.

Когда вся сетка будет набрана полностью, её следует выровнять визуально, а затем забить ещё по одному гвоздю в края каждой рейки. Пересечения следует укреплять лишь для крупных проёмов. Сделать это можно обычным гвоздиком, края которого затем стачиваются и шлифуются, или же каплей термоклея. Не будет также лишним пройтись по вертикальным краям сетки ручной циркуляркой, чтобы оторцевать планки по общей линии.

Этапы установки перил

Проверьте беседку: дефектов быть не должно. Смотрите, чтобы на ступенях не было сколов. Помните, что при строительстве беседки заключительным этапом как раз является монтаж перил.

Установите по краям опоры. Для этого купите бруски 10×10 см. Опоры монтируйте в предварительно намеченных точках. Натяните между крайними опорами шнур, ориентируясь на желаемую высоту расположения поручней.

Наметьте местоположение вертикальных опор, между ними нужно оставлять 20 см. Снимите размеры, установите стойки, учитывая угол расположения поручней.

Не нужно крепить балясины гвоздями, саморезы позволят добиться большей устойчивости.

Ряд деталей посадите на клей либо прикрепите шипами, делая их с торцевой части балясины.

Монтаж поручней своими руками считается самым сложным этапом, даже у опытных специалистов нередко возникают трудности. Используйте для крепления переходные детали, для наиболее точного соединения они должны быть запилены.

Каким должен быть пол в беседке

Всерьёз стоит рассматривать лишь два варианта пола. Первый и самый простой — обрезная доска, которая просто прибивается к ростверку и диагональным рёбрам. Этот вариант рекомендуется, если основа беседки соединена недостаточно жёстко: пол придаст дополнительную прочность.

Второй вариант хорош, если система пола может быть собрана независимо от каркаса беседки. Настил выполняется террасной доской на трубчатых стойках. Такой пол прослужит гораздо дольше, к тому же он не боится влаги и высоких эксплуатационных нагрузок.

Крайне не рекомендуется вымащивать пол кирпичом или тротуарной плиткой, он будет сырым и холодным в межсезонье.

Кровля и потолок

Верхняя часть беседки представлена вальмовой кровлей — по одному скату на каждую грань. Обычно стропила собирают с образованием розетки наверху, но для этого нужен соответствующий уровень плотничьего ремесла.

При сборке в розетку лаги располагаются по псевдоспирали: каждая последующая накрывает предыдущую и укладывается в заранее заготовленную зарубку. Вариант хорош тем, что под потолком образуется вентиляционная отдушина.

Кровля без розетки собирается следующим образом. Стропила нужно сбить в форме буквы А, но без соединения на вершине — только два наклонных бруса и перекладина. Изготовить нужно по одной ферме на каждую пару углов, то есть две для прямоугольной и три для шестигранной беседки. Зазор на вершине стропил должен соответствовать их толщине.

Размеры всех ферм одинаковы, но перекладины должны прибиваться на разных уровнях. Для посадки на верхний венец, служащий для кровли мауэрлатом, на брусьях нужно сделать 30 мм косые зарубки. Схема сборки такова: сперва ставится ферма с наиболее низко прибитой перекладиной, сверху через прорезь заводится ещё одна. Если беседка шестиугольная, третья ферма вставляется после второй, но зазор в этом случае должен соответствовать развороту стропил.

Между собой фермы стягиваются обрешёткой из необрезной доски. Поверх неё может сразу укладываться кровельное покрытие, либо готовиться сплошное основание под битумную черепицу.

Вопрос о подшивке потолка зависит от того, будет ли нагреваться крыша, то есть стоит ли беседка на солнцепёке и насколько сильно раскаляется кровельный материал. Если потолок всё же нужно подшить, фермы стягиваются горизонтальными перекладинами, к которым подбивается вагонка или ПВХ-панели. Торцы при этом облагораживать не нужно, ведь их скроет верхний венец, достаточно тонкой деревянной галтели по периметру.

голоса

Рейтинг статьи

Последовательность действий при сборке

Алгоритм действий при сборке перил для беседки выглядит следующим образом:

Для начала нужно определиться с расстоянием между опорными стойками. Когда промежуток будет установлен, то на плоскости пола можно начинать сверлить отверстия для специальных шпилек. Это позволит насадить несущие элементы.
После этого нужно между столбами натянуть верёвку или прочную нитку, чтобы создать ориентир для ровного расположения балясин. Они должны стоять ровно, строго в ряд и иметь одинаковые промежутки между собой. На плоскости пола помечают места установки, в каждой помеченной точке следует сделать отверстие для шпилек. В этом случае они будут меньшего размера, нежели это было при монтаже опорных стоек. Деревянные элементы насаживают на штыри один за другим.
В конце необходимо установить горизонтальные элементы — поперечные перекладины. Поручень фиксируют к балясинам.