Замена труб отопления в квартире: монтаж отопительной системы, выбор материала

В большей части городских квартир трубы отопления не меняются десятелетиями. Сеть отопления сильно изношена. Именно поэтому во многих частных домах и квартирах даже при включенном на полную силу отоплении достаточно прохладно. Вина — ухудшение работы труб. Многие меняют их даже в новых многоэтажках. Смену производят и в домах.

Инструкция по замене труб отопления

Почему нужно менять трубы

Традиционные система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов устаревают не только морально.

Основными недостатками таких систем являются:

склонность стали и чугуна к коррозии — по прошествии многих лет эксплуатации может возникнуть течь из трубопровода;
«зарастание» солями кальция и значительно маленький КПД, замусоревание радиаторов ржавчиной;
невозможность спустить воздух из батарей в квартире.

Старая разводка часто выполнена не по проекту или проект был не слишком продуман — в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.

Когда лучше заменять трубы

Хорошее время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время закупить материалы, продумать все, тщательно и без спешки выполнить работы.

Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможность закрыть хомутам многие ржавые места), то деваться некуда — меняем в любое время года.

Замену труб отопления лучше проводить летом

Первые шаги при возникновении аварийной ситуации

Чем замотать трубу отопления? Если у вас дома будут в запасе парочка хомутов с резиновыми уплотнениями, то можно будет предотвратить некоторые аварийные ситуации. В случае возникновения аварии самое главное, что необходимо сделать, – это перекрыть подачу теплоносителя на участок, на котором возникла протечка трубы отопления.

Перекрытие стояка отопления многоэтажного дома

Потребуется остановить работу отопительного котла, отключить насос и перекрыть необходимые краны и вентили. Хомут решит проблему на время, поэтому ремонт все равно будет неизбежен. Перед тем, как приступить к ремонту, потребуется подготовить нужные материалы и инструменты, отключить отопление, перекрыть все краны и слить из системы воду. В зависимости от материала, из которого изготовлены трубы, ремонт может выполняться различными способами.

Критерии выбора материала

Выбирая отопительные трубы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

Внутренний диаметр труб, определяющий пропуск воды.
Сила котла отопления и используемый тип энергии, размер отапливаемого помещения.
Тип отопления (закрытое или открытое). От этого зависят и характеристики.
Способ прокладки контуров. То есть устанавливается обычная система или же скрывается в стенах или в полу. И это относится не только к системе теплого пола. Скрытную разводку делают многие хозяева при использовании обычных конвекторов и радиаторов.
Способы перемещения используемого в системе обогрева: принудительный или естественный. Это отражается на размерах сечения магистралей.
Максимальная температура нагрева теплоносителя, давление, создаваемое в системе отопления.
Способы монтажа труб.

После того, как будут даны ответы на все вопросы по условиям выбора,нужно определиться с оптимальным материалом труб.

В специализированных магазинах производители представляют трубы, изготовленные из следующих материалов:

металл – это сталь, нержавеющая сталь или медь;
полимеры – PP (полипропилен), PEX и PERT (сшитый полиэтилен);
металлопласт – для изготовления используется алюминий и пластик.

Чтобы не ошибиться с выбором труб для системы отопления, необходимо разобраться с их основными характеристиками. Тогда проще делать выводы об их годности для планируемых условий эксплуатации.

Замена труб отопления в квартире имеет свою цену

Подключение радиаторов

Современный рынок строительных материалов отличается широким выбором радиаторов: алюминиевые, биметаллические, медные, традиционные чугунные и т.п., всевозможных форм, цветов и размеров, способных гармонично вписаться в любой интерьер.

Чаще всего батареи устанавливаются под оконный проем, на равном удалении от пола и подоконника, и на расстоянии 5-10 см от стены. Это позволяет равномерно распределить по комнате тепловую энергию, а также устранить неприятный эффект «плачущих» окон, смещая точку росы.

Радиаторы подвешиваются на специальных кронштейнах, после чего проверяются по уровню. Правильно выставленная горизонталь будет положительным образом сказываться на проточности и уменьшит скопление воздуха. Для повышения теплоотдачи стену за радиатором можно дополнительно экранировать.

Далее, к батареям подводятся трубы из выбранного материала, подключаются необходимые запорные элементы, заглушки, краны Маевского и т.п.

По завершении обязательных этапов монтажа из готовой теплосистемы стравливается воздух и проводится проверка на герметичность. Для этого в систему подается теплоноситель, причем делать это следует крайне аккуратно, избегая вероятности возникновения гидроудара. Места стыков тщательно обследуются на появление протечек. В случае их выявления, проблемное соединение придется переделать.

Этапы монтажа и замены

Необходимые инструменты и материалы

Кроме большого отрезка трубы желательно наличие в руках сварочного аппарата и соответствующих умений.

Необходимы навыки сварки герметичных швов вместе с зеркалом. Газовой сваркой в трудных условиях работать полегче.

Если сварка имеется, нужны приварыши — короткие и длинные резьбы, к ним будут подходить запорная арматура и радиаторы.

Кроме этого, нужно:

3 контргайки по одной на радиатор;
3 сгона — по одному на перемычку и подводку;
3 вентиля ДУ20.

Вентили будут в различных положениях перекрывать поток воды через перемычку или направлять всю воду в отопительный прибор. Или ограничивать проход батареи при открытой перемычке.

Вентили — исключительно шаровые. Про винтовые вентили лучше забыть.

Как вариант, на 1 из подводок можно установить термоголовку или дрюссель. Очень надежная, беспроблемная и удобная конструкция. При сборке руками придется приобрести плашку с фиксатором и турбинкой и режущий сталь круг. Все прямые участки с резьбами будут готовы на месте. Понадобятся все перечисленные детали: 2 тройника (латунных или чугунных) и 2 муфты. Обрезать резьбу нужно в тисках.

Для замены труб требуются определенные инструменты

Сброс стояков

В домах с нижним розливом стояки состыковываются парно. Придется выяснить, как именно связан интересующий стояк. Простой способ узнать это — прийти в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на перемычки. Верхний розлив значит, что придется перекрыть по одному вентилю на чердаке и в подвале.

Как найти вентили: ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестницы всегда видны. Если нужный подъезд найден, узнать положение вентиля — дело простое. Все вентили перекрываются, потом открываются сбросники или выкручиваются заглушки.

Ждите, пока стечет вода, чтобы убедиться, что арматура полностью рабочая. Если вместо заглушек сбросные вентили — запуск и сброс будут легче.

Отключение стояка в сезон отопления возможно лишь в том случае, когда есть проход в верхнюю квартиру.

Если в ней никто не живет, то вы не сможете запустить нагревание, спустив воздух.

Простой способ разобрать отопительные приборы — обрезать турбинкой их подводку. Потом из радиаторной пробки откручиваются контргайки и отрезок подводки. От резания стояка зависят два фактора: отношения с соседями снизу и сверху. Стояки есть смысл менять сквозь перекрыти. Быстрее всего коррозия разваливает трубу именно внутри перекрытия. Отрезать трубу надо в том месте, где можете приварить готовую или обрезать на ней резьбу. Желательно не близко к стене и к полу. Болгаркой удобно снять фаски и отрезать стояк перед обрезкой резьб.

Первым делом нужно сбрасывать стояки

Нарезка резьбы

А вот нарезка резьбы в первый раз вполне может быть непростой.

Что брать во внимание:

У трубы при помощи турбинки или напильника убирается фаска — делается вход для плашки.
Держатель с плашкой устанавливается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка нашла строго перпендикулярно по отношению к ее оси.
Нарезаются короткие резьбы на стояке — не больше 5 ниток.
Когда плашка находит трубу, сжать держатель нужно с максимально доступной силой.
Сам стояк после первой нарезанной нитки обязательно держится ключом. Сила направляется в такое направление, чтобы компенсировать вращение плашки в данный момент. Вполне реальна ситуация отрывания резьбы от радиатора ниже или выше по стояку.
Резьбы обрезаются по часовой стрелке. Сила, направляемая к ключу, идет в противоположное направление.

Исключение — это установленный на сварку конвектор. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете. Придерживать стояк при нарезке резьбы не нужно.

Длинные резьбы обрезаются на подводках к радиатору (на них придется согнать контргайки и радиаторные пробки) и на сгоне в перемычке. При обрезке труба зажимается в тисках так, чтобы не помять и не испортить уже обрезанные резьбы.

Следующий этап — нарезание резьбы у труб отопления

Сборка стояков и подключение радиаторов

Обрезанные трубы с нарезанными на двух сторонах резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами состыковываются с резьбами на стояке.

Подмотка — лен с силиконовым герметиком или с красной нитью. Хорошие результаты и от полимерной нити. Цена подмотки намного выше, но для разовой работы можно и купить.

Лен обеспечивает герметичность. Силикон защищает от выгорания и гниения. Потом на резьбы накручиваются тройники. Разрыв между резьбами, направленными в сторону отопительного прибора, составляет по их осям ровно полметра.

Следующими закручиваются в тройники вентили — с резьбами мама-мама с маленьким патрубками или папа-мама. В отсекающие вентили радиатора закручиваются длинные сгоны — патрубки с длинной резьбой на одном конце и короткой длиной на другой. На них сразу нужно согнать упор радиаторной пробки и контргайки.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон.

Потом подключается радиатор. Он вешается на кронштейнах, чтобы оси резьб совпали с осями подводок. Далее в него загоняются заранее подмотанные пробки. Так же с контргайками.

Если в распоряжении есть сварка, можно обойтись малым количеством резьб.

После нарезания резьбы следует соединить трубы с радиатором

Опрессовка и первый запуск

Работы осталось чуть-чуть: надо запустить стояк и испытать конструкцию под давлением, возобновив перемещение в нем.

Начинаем с испытаний. На этом этапе желателен помощник, который при наличии течи проинформирует об этом простейшим способом — постукиванием по стояку или по телефону.

Открываем вентиль на перемычке и перекрываем все вентили, ведущие к радиатору. Таким образом ограничиваем количество резьб, которые находятся под давлением при первом запуске. Закрываем сбросники внизу или закручиваем заглушки. Немного открываем вентиль на новом стояке.

Как только в открытом вентиле вода затихнет, давление в розливе в стояках можно считать равным. Вентили на стояках (в случае верхнего розлива — на чердаке) открываются на всю силу. Потом — визуальный осмотр: придя в квартиру, открываем вентили на подводке (медленно, давая радиатору наполниться водой без последствий) и внимательно осматриваем все резьбы течи.

Если на стояках винтовые вентили, открываете тот вентиль, где установлена стрелка от розлива к квартирам. Открыв стоящий другой вентиль, можно оторвать клапан от штока.

Теперь осталось только спустить воздух, начав перемещение.

Как это делать:

В домах, где нижний розлив, в квартире на верхнем этаже открываете кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана потечет вода, не уходите: пузыри воздуха могут остаться в радиаторах и быть около воздушника с опозданием. О точно начавшемся перемещении говорит только нагревшийся стояк.
Верхний розлив не требует активных действий: воздушная пробка уйдет в расширительный бак на чердаке. Если его объем малый — лучше не лениться и открыть воздушник на верху бака.

Опрессовка системы отопления

Цены на опрессовщик

опрессовщик

Использование клея

Отверстия малых и средних размеров, трещины можно заклеить. Такой вариант является временным и подходит только для того, чтобы не сливать воду со стояка или не лишать помещение источника тепла. После отопительного сезона алюминиевый радиатор нужно снять, чтобы провести качественный ремонт.

Заклеить отверстие можно с помощью:

Эпоксидного клея.
Цемента.
Раствора, который называют «холодной сваркой».

Ликвидация отверстий с помощью эпоксидного клея

Чтобы воспользоваться клеем на основе эпоксидной смолы, нужно подготовить стеклоткань или плотную ткань. Поскольку любой из этих материалов нужно наматывать на радиатор, то использование такого клея ограничено. Ведь не каждое место можно легко и плотно обмотать. Для некоторых вариантов алюминиевых радиаторов этот способ вообще не годится.

Чтобы заклеить отверстия или трещины, надо:

Разрезать ткань на узкие длинные полоски.
Зачистить место, из которого течет вода. То есть удалить всю краску, которая отслоилась, и все частицы, которые легко удаляются. Это делают шпателем. Далее берется щетка с металлической щетиной и очищается поверхность. Должен остаться чистый металл. Бывает так, что трещина появилась в месте, где невозможно добраться щеткой. В этой ситуации может помочь железный трос. Его просовывают через нужную часть радиатора и тянут за концы поочередно, очищая нужный участок. Затем этот участок сушат.
Намазать на обработанный участок клей и обмотать тканью.
Нанести клей на ткань и намотать еще один виток. Так нужно делать, пока не будет 4-5 витков. На верхний слой ткани клей не наносят.
Зафиксировать стеклоткань, используя хомуты или проволоку.
Дождаться высыхания клея. Сохнет он от 2 часов до 3 суток. Если температура в помещении составляет 20-25 °С, то он высохнет за 2-3 часа.

Чтобы усилить свойства клея, к нему можно добавить алюминиевую или бронзовую пудру. Получают такую пудру путем стачивания рашпилем ненужной алюминиевой или бронзовой детали. Перед использованием клей с пудрой нужно хорошо перемешать.

Аналогичным образом устраняют трещины с помощью цемента. Правда, вместо ткани следует использовать медицинские бинты. Их нужно замачивать в растворе и наматывать на радиатор.

Используем «холодную сварку»

Ею очень удобно заделывать трещины и отверстия. Это замазка, которая выглядит как пластилин. Бывает двух видов:

Одноцветной.
Двухцветной.

С первым видом работать проще, поскольку надо отрезать нужный кусок и размять руками. На руках должны быть перчатки, ведь замазка является химически активной и способна нанести вред коже.

Двухцветную холодную сварку нужно смешивать до тех пор, пока не появится однородный раствор. Во время смешивания он становится липким.

Борьба с дырками с помощью «холодной сварки» проводится так:

Очищают поврежденный участок от грязи и краски.
Разминают отрезанный кусок «холодной сварки».
Наносят раствор на дырку и затирают его (это выполняют металлическим шпателем). Чтобы замазка не оставалась на шпателе, его нужно смочить водой.
Если после затирки пробка начинает вылезать (формируется пузырь, который затем лопнет), ее нужно повторно растереть шпателем. Возможно, это придется делать до полного высыхания «холодной сварки». Сохнет она 5 минут.
Фиксируют пробку хомутом или резиной.

Также можно заклеить дырку термостойким герметиком. Однако нужно использовать правильный герметик потому, что есть кислотные герметики, которые способны разъедать алюминий. Практики советуют брать нейтральные растворы.

Возможные ошибки и проблемы

Самые распространенные ошибки при замене отопления:

использование труб для отопления, которые не предназначены для этой цели;
диаметр труб отопления не совпадает с описанным в проекте;
отопительная структура из труб, сделанных из разных материалов;
разводка отопления сделана неправильно;
монтаж комнатного термостата, который управляет работой котла, не там, где нужно;
недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов;
не сделали проверку системы теплых полов на герметичность перед тем, как ее закрыть финишным напольным покрытием;
сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили;
не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно;
включили теплые полы на обогрев, когда еще не просохла стяжка. Твердотопливный котел длительного горения изучайте по ссылке.

Посторонний шум

Иногда может возникнуть шум в трубах отопления – это может быть как стук в трубах отопления, так и различные щелчки, и гул. Почему шумят трубы отопления? Есть несколько причин:

Во время работы диаметр уменьшается.
Протекают трубы.
Был установлен меньший диаметр труб.

Возможно, вам понадобится подумать, как устранить течь трубы отопления. Когда вы устраните течь, вы удалите и такую проблему, как шумят трубы отопления.

Почему гудят трубы отопления еще? Это может быть уменьшение диаметра труб. Как стучат трубы отопления, вы можете услышать прямо на месте. Нужно пройти вдоль труб и найти причину, почему щелкают трубы отопления. Обычно источник, откуда щелкают трубы отопления, находится в подвальном помещении – ведь здесь давление больше

Очень важно вовремя найти причину, почему стреляют трубы отопления, гудят или шумят – ведь это может быть предпосылкой серьезной проблемы

Стоимость замены труб системы отопления

Цены на замену труб отопления в квартире:

1	Установка, обвязка батареи	от 3 500 руб.
2	Установка, обвязка батареи (квартира)	от 4 000 руб.
3	Монтаж стояков отопления до Ø 40 мм	от 150 руб.
4	Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм с утеплителем, 2 трубы (без земляных работ)	от 700 руб.
5	Установка насоса отопления	от 3 000 руб.
6	Установка РБ отопления	от 3 000 руб.
7	Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей	от 600 руб.
8	Опрессовка системы отопления частного дома	от 3 000 руб.
9	Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км)	от от 2 000 руб.
10	Ремонт, модернизация системы отопления	цена по договору

Замена труб отопления — трудный, но важный процесс

Что отличает нашу компанию от других

Можно назвать несколько причин, которые заставляют людей обращаться именно к нам:

большой опыт наших мастеров – мы умеем выполнять все сантехнические работы без исключений;

обязательность – взявшись за работу, мы доводим её до конца;

ответственность – мы отвечаем за качество своей работы;

умеренные цены – мы не завышаем цен, чтобы наши услуги были доступны всем;

оперативность – свою работу мы делаем не только качественно, но и быстро;

вежливость – наши диспетчеры уважают своих клиентов, они вежливо и подробно ответят на все ваши вопросы, заданные по телефону;

предварительная договоренность – о любых сантехнических работах у вас дома вы можете договориться с нами заранее, наши специалисты проведут их в удобное для вас время.

Выбирая нашу компанию, вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно и в необходимый срок.

Для демонтажа или замены радиаторов НПА не предусмотрено согласование или разработка проекта

Согласно п. 1.7.1 Правил № 170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах, производство которого допускается после получения соответствующих разрешений в установленном порядке, включает в себя:

установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов;
устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;
замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Это вытекает и из содержания формы заявления о даче согласия на переоборудование или перепланировку жилых помещений, утверждённого постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266, согласно которому для переоборудования помещений требуется разработка проекта, его согласование с определёнными службами.

Законодательством не предусмотрено получение какого-либо согласия для демонтажа и замены элементов инженерных систем, за исключением согласия управляющей организации или поставщиков тепловой энергии, которое требуется в период отопления для присоединения к сети. Не требуется для демонтажа и замены радиаторов и разработка какого-либо проекта.

Отсюда следует, что демонтаж элементов отопительной системы не относится к переоборудованию или перепланировке, поскольку, согласно приведённым выше нормативным актам, переоборудование и перепланировка не включает в себя демонтаж и замену отопительных радиаторов.

Взыскание задолженности за отопление при отсутствии радиаторов

Модернизация теплотехнического оборудования в квартире

Принятие решения о необходимости замены радиаторов отопления, а при необходимости и трубопроводов находится в компетенции собственника. Преимущественно такая операция бывает приурочена к общим ремонтным работам, но может быть выполнена и отдельно от них. Для ее проведения необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий и приобрести новые радиаторы.

Особенности выбора батарей отопления

Ассортимент теплотехнических приборов на рынке велик и разнообразен как по используемым материалам, так и по стоимостным характеристикам. Они имеют разное устройство и эффективность. При выборе потребных устройств следует учитывать такие параметры как удельная теплоотдача и геометрические размеры. Первый параметр при правильном подборе позволит в точности выдержать температурно-влажностный режим, а второй органично вписать в подоконные ниши.

При выборе батарей отопления следует учитывать параметры, как удельная теплоотдача и геометрические размеры.

В настоящее время в продаже имеются радиаторы следующих типов:

штампованные, стальные панельного типа;
чугунные литые;
стальные трубчатые;
алюминиевые;
биметаллические.

Последние батареи в списке самые дорогие, но и эффективность их находится на самом высоком уровне. За редким исключением все современное оборудование имеет стойкое полимерное или лакокрасочное покрытие и нуждается в ежегодном окрашивании. Выбор конкретного вида оборудования определяется многими факторами и не в последнюю очередь финансовыми возможностями клиента.

Подготовительные мероприятия

При проведении замены батарей отопления с газосваркой необходимо выполнить ряд предварительных операций.

Прежде всего нужно демонтировать прежние отопительные приборы. Для этого потребуется угловая шлифовальная машинка и отрезные круги. При резке труб нужно установить экраны со стороны стены и пола, что позволит избежать повреждения этих поверхностей окалиной.

После отделения батареи от трубопроводов она снимается с кронштейнов и осторожно переворачивается к верху фланцами и выноситься из помещения. Навесной крепеж также демонтируется, а стена за радиатором очищается и производится ее отделка

Важно! В целях повышения эффективности обогревателей специалисты рекомендуют устанавливать за ними отражающие экраны. Это позволит направить инфракрасный поток внутрь помещения, а не на нагрев стены

Это позволит направить инфракрасный поток внутрь помещения, а не на нагрев стены.

Установка новых радиаторов

Операция по замене батарей отопления на сварке должна производиться хорошо подготовленными специалистами. Их квалификация должна быть достаточно высокой, чтобы сделать герметичный шов с обратной стороны трубопровода.

Для установки батареи в нишу под окном нужно сначала установить новые кронштейны. Эти элементы обычно поставляются в комплекте с оборудованием либо приобретаются отдельно. Предварительно осуществляется разметка, для обеспечения строго горизонтального положения прибора. Необходимо выдержать рекомендованное производителем расстояние от пола.

К трубопроводу приваривается отрезок трубы с заранее нарезанной резьбой, расположение их должно совпадать с положением фланцев радиатора. В них предварительно вкручиваются такие же переходники. Далее, выполнение действий по замене батарей отопления возможно своими руками. Подключение производится при помощи соединительной муфты и контргайки. Все стыки самым тщательным образом уплотняются.

Замену батарей отопления газосваркой лучше доверить профессионалам.

Для этого используются один из двух материалов: фторопластовая лента (ФУМ) либо джутовая пакля. Во втором случае специалисты сантехники еще и добавляют немного масляной краски или грунтовки. После высыхания она образует очень надежное и герметичное соединение, кроме того такая мера защищает резьбовое соединение от коррозии. После высыхания проводится пробный пуск воды с контролем отсутствия течей во всех сварных швах и стыках.

Своевременная замена батарей отопления позволит снизить затраты на обогрев жилых и общественных помещений прямым или косвенным путем. В первом случае при наличии возможности регулирования можно снизить подачу теплоносителя в них или его температуру. Во втором варианте отпадет необходимость в использовании дополнительных приборов для повышения температуры в комнате.

Многоуровневый пол

Для зонирования пространства мастера монтируют полы на разном уровне. Они советуют устанавливать подиум для разграничения кухни и столовой. Этот вариант считается одним из самых практичных, поскольку, кроме прочего, у хозяев дополнительное свободное место, где можно что-нибудь прятать.

Для этого удобно использовать коробки или ящики. Хорошо будут выглядеть плетеные корзиночки. Но такое пространство может оставаться свободным.

Для подиумов подбирают надежные материалы, которые могут выдержать большие нагрузки. Обычно строители делают деревянные или металлически подиумы.

Однако такую конструкцию не стоит делать, если в семье есть маленькие дети, так как подиум может стать для него препятствием. Кроме того, можно использовать различные покрытия для пола.

Они будут зонировать пространство между гостиной с кухней и защитят подиум от повреждений. К пример, в кухонной зоне укладывают плитку, в столовой — ламинатное покрытие. Главное подобрать цвета и фактуры, правильно сочетать отделку.

Переустройство инженерных система МКД без разрешительных документов считается самовольным

Согласно ст. 25 ЖК РФ, установка, замена или перенос инженерных сетей, требующие внесения изменений в технический паспорт дома/помещения, подпадают под понятие «переустройство». Переустройство осуществляется после согласования с местной администрацией, которая должна выдать разрешение на основании ч. 6 ст. 26 ЖК РФ.

В случае отсутствия разрешительных документов переустройство считается самовольным. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составляет до 2500 рублей. Кроме того, в определённых случаях, согласно ч. 6. ст. 29 ЖК РФ, суд может обязать собственника привести квартиру в прежнее состояние либо вынести решение о продаже такого помещения с торгов.

При этом не каждое изменение инженерных систем подпадает под понятие переустройство, ведь элементы внутридомовых инженерных систем МКД могут находиться как вне квартиры, так и внутри неё. Если речь идёт о вмешательстве в работу общедомовых систем, то, помимо согласования с администрацией, требуется ещё и согласие остальных собственников. В противном случае виновник будет наказан, а суд обяжет его привести ВДИС в первоначальное состояние.

Верховный Суд РФ о перепланировке и реконструкции помещений в МКД

Методы устранения протечек

После того как ознакомились с причинами возникновения протечек, стоит перейти к рассмотрению путей их устранения. До настоящего времени придумано несколько методов заделки поврежденных труб.

Если течь образовалась на ровном отрезке трубопровода, то можно воспользоваться довольно известным издавна способом: перемотать поврежденное место фрагментом мягкой резины и сильно затянуть куском проволоки или хомутом (детальнее: «Виды ремонтных хомутов для труб и правила их использования»). Учтите только, чтобы отрезок резины был шире поврежденного отрезка на несколько сантиметров.

Стоит отметить, что для получения надежной стяжки, лучше воспользоваться сантехническим трубным зажимом, который можно найти в любом сантехническом магазине.

Как устранить течь в трубе отопления

Такой подход даст возможность избавиться от протечки, так что система сможет нормально доработать до окончания отопительного периода, после чего можно будет спокойно осуществить все работы по замене испорченных труб.

Как вариант, можно приобрести в магазине готовый бандаж с уплотнительной резинкой и хомутами. Процесс нейтрализации протечки в данном случае будет таким же, как и в предыдущем варианте.

Иногда возникает ситуация, когда в месте стыка (на фитинге или на резьбе) капает труба отопления – что делать в данном случае, спросите вы? В таком случае решить проблему будет немного труднее.

К примеру, можно воспользоваться все тем же заводским бандажом, только нужно уплотнительную резинку заменить на более длинный фрагмент резины. Им обматывают окончание труб вместе с фитингом таким образом, чтобы уравнять перепад в размерах, и аккуратно зажать при помощи зажимов. И даже несмотря на то, что бандаж выйдет немного перекошенным, поврежденный отрезок трубы станет достаточно герметичным.

Если протечка появилась в месте стыка секций, а ее размеры небольшие, то для временного устранения проблемы нужно взять пропитанную в каком-нибудь термо- и влагоотталкивающем клее ткань, и хорошенько перемотать ею проблемную зону. После застывания клея, ткань устранит протечку.

Среди способов, как устранить течь в трубе отопления или горячего водоснабжения можно назвать также применение специальных составов для герметизации, «холодной сварки», а также иных синтетических материалов.

Стоит отметить, что если вы обнаружили, что протекает труба отопления или водопровод, устранение протечки одним из приведенных методов является лишь временным решением. По окончании отопительного сезона все неисправные участки нуждаются в частичной или полной замене, чтобы система функционировала полноценно и без сбоев.

Отделка

Если в кухне, совмещенной с гостиной, будет одинаковое напольное покрытие, то нет особых правил для проведения работ. При комбинировании разных материалов заранее учитывают, где они будут стыковаться.

Например, ламинатное покрытие образует некрасивые стыки с плиткой. Главное, чтобы пол был ровным без изогнутых состыковок, поскольку они будут заметны.

Кухонные шкафчики, закрепленные на стенах, должны достигать потолков. В некоторых случаях мастера «опускают» потолок гипсокартоном.