Какие тиски лучше: чугунные или стальные — ТОП-11 лучших моделей

Тиски – незаменимый партнер любого мастера. Различные конфигурации этого инструмента позволяют фиксировать заготовки и детали, значительно снижая трудозатраты и повышая уровень безопасности во время работы.

Для того чтобы научиться пользоваться тисками не нужно особых навыков, но остается вопрос, как выбрать качественный и надежный инструмент среди многообразия представленных на рынке моделей.

Рейтинг лучших тисков

Какие тиски вы бы выбрали или посоветовали бы выбрать?

Принять участие в опросе

Меры предосторожности

Не стоит превышать нагрузки, которые может выдержать устройство, в противном случае оно может быстро выйти из строя.

Необходимо закреплять детали исключительно на ровных поверхностях (это важно в целях безопасности и для того, чтобы избежать появления изломов), а также не допускать резких перепадов объемов деталей. Не следует удлинять рукоятку детали, потому что это может привести к значительному увеличению нагрузки на устройство.

В некоторых случаях разрушение корпуса может происходить не только по причине повышения нагрузки, но также из-за плохого качества металла, из которого был изготовлен аппарат. В этом случае ремонт может происходить посредством сваривания основы и поврежденной детали в домашних условиях или в сервисном центре. В случаях остальных неисправностей рекомендуется обращаться к производителю в гарантийный срок или самостоятельно заменять детали на аналогичные.

Чугун или сталь?

Каждый из двух материалов обладает своими плюсами и минусами

Тип зажимного механизма

Механические. Наиболее популярный вариант, где сила сжатия регулируется мышечной силой оператора с помощью специальных механизмов, таких как винт. Отличаются удобством в использовании, а также доступной ценой.

В свою очередь делятся на такие виды:

• Винтовые. Классические тиски, в конструкции применяется сквозной винт, который поворачивается специальной ручкой на конце.
• Быстроразъемные. Здесь уже отсутствует винт, но есть возможность быстрой смены положения губок, для чего используется специальный рычажок.

Эксцентриковые. Как понятно из названия, основным механизмом зажима в данной разновидности тисков служит эксцентриковое устройство с рукоятью, причем положение губки можно свободно выбрать вплоть до фиксации.

Пневматические. Данные тиски применяются на производстве либо для обработки большого количества изделий, значительно ускоряя работу и экономя физические силы. При этом тиски соединяются с пневмоприводом, и за счет энергии сжатого воздуха происходит быстрый зажим детали.

Гидравлические. Во многих случаях самые эффективные в плане скорости и силы зажима, подключаются к специальным гидравлическим насосам. Данные модели лучше всего применять на промышленных объектах в случае работы с большим количеством изделий.

Как выбирать тиски

Большая часть тисков, как правило, схожа между собой. У них одинаковая конструкция, различаются они по конкретным критериям. Например, разницу можно найти в размерах губок, длине рабочего хода, используемому материалу и тому подобное.

Большинство факторов требует учета, поскольку по ним можно понять, стоит ли брать те или иные тиски или же нет. Рассмотрим их вкратце.

Как правило, материалом корпуса выступает сталь или чугун. Каждый из материалов хорош по-своему. Сталь легче, чугун тяжелее и устойчивее. Чугун невосприимчив к коррозии, а сталь – наоборот. В общем, материал – первый фактор, который стоит учесть.

Материал корпуса – основной критерий выбора

На назначение тисков также следует обратить внимание. Как правило, люди приобретают универсальные тиски, которые работают с любым материалом, но бывают и более узконаправленные варианты. То же можно сказать и про размер заготовок. Одни могут работать лишь с маленькими, другие – с любыми, неважно, какого они размера. Важно знать лишь одно по поводу назначения. Если тиски для металла, то лучше ими не фиксировать деревянные заготовки.

Назначение тисков – важный момент, который стоит учесть

Масса и размеры тисков – еще один важный фактор, который нужно учесть. Понимая, сколько весят и насколько крупные тиски, можно определить, где их ставить, как переносить и перевозить.

Как правило, у многих тисков есть дополнительные опции, с которыми работа становится комфортнее, а возможности инструмента расширяются. Поворот на 360 градусов, сменные губки и многое другое – все это может сделать работу эффективнее.

Дополнительные функции упрощают работу в целом

Критерии выбора

Широкий выбор инструментов усложняет поиск подходящих тисков. Решить задачу помогут основные критерии, предопределяющие полезную покупку.

При выборе тисков слесарных помогут советы опытных мастеров.

1. Для выполнения слесарных работ предпочтение стоит отдавать тискам, изготовленным из стали. Весь корпус или рабочие элементы должны быть сделаны из закалённого сплава. С очень большими заготовками такие модели не справятся из-за быстрого износа ходового винта.
2. Не стоит выбирать слишком лёгкий инструмент. Прочность его оставляет желать лучшего.
3. Для обработки вертикальных деталей следует выбирать тиски с вращающейся основой.
4. Зачастую заготовки необходимо подправлять молотком. Упростит задачу наковальня, расположенная на корпусе станка.
5. Работу с круглыми деталями лучше выполнять тисками, оснащёнными призмами.

Выбрать тиски слесарные проще, если известно, с какими деталями и заготовками придётся работать. Важно знать их параметры, тип материала, характер обработки.

Голосование: лучшие тиски

Какие тиски вы бы выбрали или посоветовали бы выбрать?

Калибр 10035 00000021652

0.00 % ( 0 )

Rock FORCE RF-6540403

6.82 % ( 3 )

Wilton Q75 75 мм

4.55 % ( 2 )

Wilton WWV/150 150 мм

0.00 % ( 0 )

STANLEY 1-83-069 75 мм

11.36 % ( 5 )

ЗУБР ЭКСПЕРТ 32731-175

2.27 % ( 1 )

WILTON 1765 WI63201

31.82 % ( 14 )

WILTON WI21400

13.64 % ( 6 )

WEDO ТСЧ-180

29.55 % ( 13 )

RIDGID 25 40100 (1/8-4) 29674

0.00 % ( 0 )

Сравнительная таблица характеристик

В сравнительной таблице ниже вы найдете основные характеристики рассматриваемых моделей тисков. Благодаря ей будет проще подобрать изделие в соответствии с вашими пожеланиями и требованиями.

Разновидности

Для тисов слесарных ГОСТ 4045-75, который вступил в силу в 1977 году, предусматривал всего три разновидности этих технических приспособлений:

• общего назначения;
• с поворотными губками;
• с дополнительными губками для крепления труб.

Однако за прошедшие десятилетия производители значительно расширили ассортимент таких устройств как для бытового, так и для профессионального использования. Например, поворот зажатой детали у некоторых моделей тисков можно осуществлять в нескольких плоскостях.

По способу использования тиски делят на:

• ручные устройства, которые держат в руках с зажатой в них деталью;
• стационарные приспособления, которые крепят к верстаку или рабочему столу.

Какими по размеру и весу бывают тиски и где они применяются

Выпуск тисков продолжается по сегодняшний день, и одним из главных критериев выбора этих инструментов является их размер. От размера используемых инструментов зависит возможность фиксации соответствующих деталей. К примеру, зажать болт на «22» в маленьких устройствах попросту не получится, так как это не позволит сделать маленький ход губок.

Аналогичная ситуация при использовании тисков большого размера. В таковых устройствах зафиксировать мелкую деталь возможно, но при малейшем усиленном воздействии, ее можно раздавить.

Именно поэтому сегодня производители выпускают стационарные зажимные устройства следующих размеров:

• Маленькие — их вес достигает 8 кг. Размеры также не выходят за пределы таких значений: высота — 140 мм, ход губок — 80 мм, длина — 290 мм
• Средние — масса таковых устройств варьируется в пределах от 8 до 14 кг. Инструменты для фиксации заготовок не выходят за пределы габаритов: высота — 180 мм, ход губок — 125 мм, и длина — 372 мм
• Большие — это специальные агрегаты, вес которых достигает 30 кг. Однако есть еще больше тиски, которые весят до 60 кг, но они применяются исключительно в промышленных условиях. Размеры больших инструментов находятся в пределах: длина — 458 мм, высота — 220 мм и ход губок — 160 мм

Одним из главных параметров рассматриваемых устройств является ход губок, от которого зависит возможность фиксации деталей разных размеров. Для домашнего гаража выбираются варианты из категории маленьких и средних устройств, что позволяет фиксировать заготовки разных размеров для последующей их обработки.

Это интересно! Тиски бывают поворотные и не поворотные. Поворотные модели оснащены двойной опорной пластиной, которая имеет свойство изменения угла расположения инструмента. Такие модели устройств позволяют закреплять к губкам заготовки разной длины.

Suorin Reno

Многие вейперы стали переходить на POD-системы, попробовать парить жидкости на солевом никотине на устройствах Suorin. Одна из последних разработок компании – это Suorin Reno, который отлично подойдет любителям крепких жидкостей. Девайс достаточно строгий и практичный, работающий на постоянной мощности 13 Ватт. Из-за небольшой мощности и аккумулятору 800 мАч автономность вейперу гарантирована. Работает девайс на сменных испарителях сопротивлением 1 Ом, причем в испарителях используется сетка и натуральный органический хлопок, благодаря чему вкусопередача будет на высшем уровне. Suorin Reno – это выбор тех, кто хочет насладиться хорошим вкусом и при этом получить максимально простой и удобный девайс.

Рекомендации по уходу

Чтобы инструмент прослужил как можно дольше, за ним нужно ухаживать:

1. Содержать детали, особенно те, что имеют резьбу, в чистоте. Для этого нужно протирать тиски мягкой тканью, очищая от пыли.
2. Периодически смазывать специальным маслом. Его наносят на винтовую часть и на резьбу пластин, и на все подвижные детали тисков. После этого их нужно сомкнуть и опять разомкнуть.
3. Удалять пятна ржавчины. При её образовании на пятна наносят машинное масло и оставляют на несколько часов. Затем ржавчину очищают металлической губкой, смывают и протирают насухо с помощью мягкой ткани.

Восстановление тисков СССР с переделкой, электролиз и покраска

После того как появились данные тиски, было желание их восстановить. Тиски сделаны ещё во времена СССР. после некоторых неудач вернуть прижимные губки на место (резьбы были сорваны, были м9, болты практически пришли в негодность), а рассверлить сами губки до диаметра м10 не удалось (закалены).

Из-за этих сложностей пришла в голову сделать другой тип прижимных губок, и сделать их так чтобы сверху была небольшая плоская поверхность для рихтовки небольших железок (полоски, уголки и т.д.)

Материалы и инструменты:

• старые тиски
• лист металла 25мм
• винты (внутренний шестигранник) м10х25 (6шт.)
• корщётка для УШМ (болгарка)
• шлифовальный круг для УШМ (болгарка)
• отрезной круг для УШМ (болгарка)
• лепестковый круг для УШМ (болгарка)
• маркер для разметки (или разметочный карандаш)
• краска аэрозольная
• средство для чистки канализационных труб
• обезжириватель (ацетон, растворитель и т.д.)
• строительный таз 90 литров (пластиковый)
• жестяной металл (жертвенный)
• струбцины (G и F образные)
• рабочие тиски
• УШМ (болгарка) 125 и 230 круг
• дрель
• свёрла 8,11,17 мм
• автомобильная зарядка 12 вольт
• имбусовые ключи (шестигранники)
• гаечные ключи (рожковые или накидные)
• рулетка, линейка, угольник (всё что годится для разметки)
• рабочие тиски
• набор для нарезания резьбы

РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Шаг 1: Разметка и отрезка лишнего

• Как всё лишнее убрано (опора на которой вращается стационарная часть тисков, винт), приступаем к разметке по периметру на месте, так чтобы можно было обрезать место крепления старых губок и получить плоскость, на которую будет устанавливаться пластина.
• Как всё размечено приступаем к отпиливанию. НО! если у вас нет или мало опыта, то лучше попросите того кто имеет опыт в резке болгаркой такие толстые пластины! Может обратитесь в организации которые могут вырезать лазером, плазмой и т.д. Т.к. при резке отрезной круг может “закусить” и вы можете пострадать.

Вот такие отпиленные губки должны остаться после процесса отпиливания

• Теперь надо шлифовать полученную поверхность до тех пор, пока приблизительно не начнёт появляться плоскость….. Если перестараетесь и шлифовальным кругом снимите лишний слой металла ничего страшного, щели или ямки можно поправить или сваркой, или подложить подходящей толщины кусочки металла. Чтобы контролировать плоскость которую шлифуете используйте, лучше всего, металлическая линейка или угольник. Они лучше всего покажут неровности, которые надо или убрать, или наварить сваркой (если понадобится, в том случае если перестараетесь).
• После шлифовки получаем нужную поверхность. Шлифовать до идеальной поверхности не надо, эта плоскость всё равно закроется новыми губками. Главное чтобы лист металла не “плясал” на этой поверхности.

Шаг 2: Разметка и отрезка на листовом металле 25мм

Берём листовой металл (его можно легко найти на базах приёма металлолома, я его там и нашёл) кладём на стол и сверху кладём в перевёрнутом виде наши тиски.

• Сначала обводим образовавшуюся подошву. Далее делаем обводку после первой разметки с запасом 5-10мм (кому как понравится). Это нужно для того, что литьё в те времена не было идеальным (зато качество металла было на высоте) и если делать “впритык” то в конечном итоге можем получить кривое исполнение в финале. Главное не забыть по стороне которая будет находиться вдоль корпуса тисков увеличить длину на 10-15мм, это нужно сделать для того, чтобы чугун тисков под губками не участвовал в зажатии детали. Если обратить внимание на любые тиски то под губками в зажатом состоянии есть зазор от 5 до 10мм. След. фото (ниже) показывает пример…..

• Как всё разметили приступаем к резке. Соблюдайте технику безопасности! Чугун отрезался достаточно легко, но сам металл 25мм поддавался тяжело и “закусило” диск так что шайбу на отрезном круге, можно сказать, прожевало .
• Теперь получаем кусок металла, который в дальнейшем станет новыми губками для наших восстановленных тисков.

Шаг 3: Установка металла для дальнейшей работы

• Как всё выпилили и уложили на место, теперь надо разметить места сверления. Как было написано, буду использовать винты м10х25 так, чтобы головки скрылись в толще металла губок.
• Я решил в каждую из губок вкрутить по три винта, думаю будет достаточно.
• Сначала фиксируем в нужном положении кусок выпиленного металла на самих тисках так, как они будут в конце работы находиться. В первую очередь сверлим отверстие сверлом 8мм (под м10) обе детали, лист и тиски, с одного прохода, сверлим все три отверстия. Затем убираем лист и расширяем, в нём же, в готовое отверстие 8мм до 11мм, это нужно чтобы винт м10 закручивался легко и не встречал препятствий в лице толщи металла. После рассверливания 11-ым сверлом в это же место сверлим 17мм на глубину высоты головки винта, это нужно чтобы головка “спряталась” под плоскостью губок и было “заподлицо” или вровень с поверхностью. В самом же чугуне тисков нарезаем резьбу под м10.
• После того как нарезали резьбу в неподвижной части тисков, просверлили все необходимые отверстия, и закрепили лист с помощью 3 винтов, двигаемся дальше…… на подвижной части сверлим отверстия как было описано выше.
• Лист ещё не распиленный на губки прикреплён, а подвижную часть выдвигаем так чтобы её будущая губка не лежала на ней, делаем разметку для распиливания на две части. И как разметили начинаем резать, при этом обязательно максимально постараться чтобы болгарка держалась под прямым углом к плоскости губок. Иначе при зажатии детали будет иметься уклон. Ну и как распилили прикручиваем вторую губку…. и проверяем угольником точность реза.

Всё удалось…..

Шаг 4: Грубое очищение переде электролизом с дальнейшей покраской

• Чтобы очистить куски ржавчины с доступной поверхности лучше использовать корщётку для болгарки. Снимает ржавчину на “УРА”, но для трудно доступных мест нужен электролиз. Для начала нужно “обтрепать” видимую ржавку. Фото одно, но на нём всё понятно.
• Перед очисткой решил шлифануть грубые места после отливки в форму, чтобы в конечном результате выглядело всё более-менее аккуратно.
• Все остальные работы по очищению проходили под электролизом.

Шаг 5: Электролиз

• Для того чтобы все детали поместились в одно корыто, пришлось купить за 400р. пластиковый строительный таз на 90 литров. Такое решение было принять чтобы всё очистить с одного раза.
• Как размещены все детали и подключены к проводу (все детали должны быть подключены к проводу, чем лучше контакт тем лучше очиститься металл), подключаются к проводу “-“, затем нарезаем листовой металл (жертвенный) и ставим по стенкам таза, они будут подключаться к проводу “+”. Самое главное чтобы детали (-) и жертвенный металл (+) не соприкасались, иначе будет короткое замыкание.
• Как всё готово заливаем воду (обычную) и добавляем средство для очистки канализационных труб (должен находиться гидроксид натрия, можно использовать самый дешёвый, я так и сделал и результат был на лицо). Перемешиваем. Подключаем клеммы от зарядки АКБ (было описано выше).
• Подключаем к сети зарядку АКБ и выставляем на 5А. У всех разные зарядки, если у вас крутая зарядка (недешёвая), то можете сразу поставить на максимум. В моём случае зарядка покупалась в целях зарядки АКБ, поэтому брал, как говориться, дёшево и сердито. Сначала поставил на максимум (около 8-10А), она быстро перегревалась, срабатывал предохранитель, и приходилось ждать пока остынет, но на 4-6А, последние часов 12, я выставил на 5А. Работало отлично до конца очищения.
• Очищение видно во время процесса. Места металла, которые были тёмными или ржавыми начнут светлеть, приобретать характерный металлический отлив, означает что процесс проходит удачно. При этом, будет как бы закипать, шипеть и т.д.

Шаг 6: Покраска

• После отключения зарядки АКБ воду сливаем, и желательно, детали после такой очистки промыть водой т.к. само средство мыльной консистенции, на ощупь на деталях это ощутимо.
• Ждём пока вода обсохнет, или можно с помощью компрессора (если таковой имеется) обдуть.
• Далее обезжириваем данные детали и подготавливаем место где они будут окрашиваться, чтобы краской не испортить окружающие места, я использовал самую дешёвую шторку для ванн.
• Наносим грунтовый слой.
• Перед тем как наносить краску, лучше выждать почти полтора суток, не смотря на то что пишут на балончиках краски производители (в кратце, уже сталкивался с тем, что после сушки по инструкциям производителя грунт-краска стиралась и не твердела). После краски те же условия.
• Покрасил двумя цветами: синим и красным.

Ну и на конец уже собранные тиски в новом виде

Результат на лицо. Я был рад что смог восстановить инструмент, и собственно уже попользовался ими (зажимал подшипники для разбора, нужна была внешняя обойма от него и др. работы)

Литейные качества

Большинство людей не видели чугун или сталь в расплавленном состоянии, что понятно, поскольку чугун плавится при температуре около 2300 °F, а сталь – при температуре 2600 °F, и оба они заливаются в формы при еще более высоких температурах. Люди, которые работают с жидким чугуном и сталью, часто отмечают, что они сильно различаются по степени текучести и усадки.

Чугун относительно легко лить, он легко разливается и не дает усадки так сильно, как сталь. Это означает, что он легко заполняет сложные пустоты в форме, и для этого требуется меньше расплавленного материала. Эта текучесть делает чугун идеальным материалом для архитектурных или декоративных металлоконструкций, например, таких, как ограждения и уличная мебель.

Заливка стали намного сложнее. Она менее жидкая, чем расплавленный чугун, и более реактивная к материалам форм. Сталь даёт большую усадку, когда охлаждается, а это означает что нужно налить больше расплавленного материала – обычно в запасной резервуар, называемый стояком, из которого вытягивается отливка при охлаждении.

Однако отливки обычно охлаждаются неравномерно. Внешние области и более тонкие части будут охлаждаться и сжиматься намного быстрее, чем внутренние области и более объемные части, часто создавая внутреннее натяжение или напряжение, которое можно ослабить только посредством термообработки. Сталь гораздо более восприимчива, чем чугун, к усадочным напряжениям, и в некоторых ситуациях эти напряжения могут привести к значительным внутренним и /или внешним пустотам и возможным переломам.

По этим причинам литейная сталь требует большего внимания и контроля в течение всего процесса литья, что делает производство более ресурсоёмким.

Какие бывают виды верстаков

В гараже обычно устанавливаются три вида верстаков:

• Для обработки металла или слесарный.
• Для обработки дерева или столярный.
• Универсальный — для всех видов работ в гараже.

Изделия отличаются материалом для изготовления столешниц. Для слесарных работ она выполняется из металла, иначе, машинное масло, пролитое на деревянные поверхности, оставит масляные следы.

К тому же обработка металлических изделий производится прикладыванием больших усилий и использованием достаточно острых инструментов, что может навести дереву вред.

Столярные верстаки для гаража своими руками служат для обработки деталей из дерева, их можно изготавливать меньшей прочности, а значит и цена их будет ниже. Крышка для таких моделей может быть из дерева или обтянута линолеумом.

Лучший вариант для автолюбителя — универсальный верстак своими руками для гаража. Преимуществом таких изделий является разная комплектация полок и ящичков, для содержания всевозможных инструментов, для работы слесаря или плотника.

Отличный внешний вид гарантирует надежное покрытие поверхности порошковым материалом, как показано на фото, на длительный срок.

Ducati Panigale V4 R

Цена: около 3 600 000 рублей

Ducati Panigale V4 R . На нем установлен двигатель жидкостного охлаждения Desmosedici Stradale R объемом 998 см 3 . Обладая объемомменее 105 см 3, он может участвовать в соревнованиях World Superbike (WSB). Несмотря на меньшую вместимость, версия R мощнее серийного Panigale V4.

Когда дело доходит до оборудования, V4 R оснащен обширным контролем тяги, шестиосной системой IMU, антиблокировочной системой ABS, быстрым переключением передач вверх и вниз, контролем на колесах, регулировкой моторного тормоза, несколькими режимами движения и средствами контроля скольжения DSC (Ducati Slide Control).

Panigale V4 R демонстрирует свои спортивные амбиции до мельчайших деталей. Машина имеет дополнительные крылья по бокам обтекателей. Это решение было взято из гонок Superbike и MotoGP. Подвески были предоставлены Öhlins — перевернутая вилка NPX 25-30 спереди и амортизатор TTX36 сзади . Торможение осуществляется суппортами Brembo Stylema и диском 330 мм.

Мощность ► 221 л.с. при 15 250 об / мин.Крутящий момент ► 112 Нм при 11500 об / мин.Вес с жидкостями ► 193 кг* версия без одобрения имеет мощность 234 л.с. и вес 165,5 кг (сухой).

Изготавливаю деревянные детали

• Вначале вырезаю кусок доски размером 5,08х15,24 см, который в точности соответствует высоте поверхности стола в качестве монтажного основания.

Сами тиски будут прикреплены к ножке стола, а их длина будет способствовать большему усилению.

• Мне также понадобился второй кусок 5,08х15,24 см, и зажимная доска 60 см длины.
• Далее отмечаю и просверливаю отверстие под установку резьбовой втулки и отверстие под сам винт

Чем выше втулка к краю тисков — тем больше усилие зажима, а чем ниже — тем больше диапазон.

• В отверстие под винт вставляю гайку и плотно вбиваю ее. При закручивании тисков гайка должна быть надежно закреплена.

Техника безопасности

При любых сварочных работах чугун не является исключением, важно соблюдать правила безопасности:

• если работа выполняется в помещении, то оно должно хорошо проветриваться и иметь качественное освещение;
• обязательно надо использовать заземление;
• чугунные детали не должны быстро охлаждаться, поэтому при работе с ними их надо защищать от влаги;
• сварщик обязательно должен работать в огнестойком костюме и обуви, рукавицах, защитной маске.

Чугунные тиски не должны быстро охлаждаться.