Желонка для скважины: как правильно сделать деталь для бурения своими руками – чертежи, фото и видео

Уделим внимание актуальному буровому инструменту, который можно изготовить самостоятельно. Разберемся, как правильно сделать желонку для чистки скважины своими руками, и чертежи, фотографии, варианты конструкции и нужные для их реализации материалы тоже будут рассмотрены самым подробным образом. Постараемся дать максимум полезной информации, чтобы вы без лишних сложностей организовали забор из источника на своем участке.

Сразу отметим, зачем она нужна. Она является бюджетной альтернативой современному ударному оборудованию, арендовать или покупать которое зачастую дорого и нерационально, особенно для разового выполнения работ. Это решение для тех, кому выгоднее потратить время, а не деньги, то есть для домашних мастеров-энтузиастов, и у него есть очевидное преимущество в виде экономии средств.

Как работает желонка

По гравитационному принципу, использующему такое ее свойство, как большой вес, – следующим образом:

1. ее со значительной высоты резко бросают в шахту; при этом ее заостренные края рыхлят загрязнения, лежащие на дне рукава;
2. ее клапан раскрывается и наполняется песком и илом, после чего закрывается;
3. ее достают, а дальше снова швыряют вниз, и так несколько раз – для максимального эффекта;
4. затем из нее извлекают набившиеся в нее загрязнения.

Этот цикл многократно повторяется – вплоть до полной очистки скважины.

Внимание, метод дает хорошие результаты тогда, когда грунт рыхлый и несвязный. И воплощение его в жизнь – труд, при котором затрачиваются значительные физические усилия. Поэтому есть смысл облегчить себе работу и установить лебедку с электроприводом – тогда будет значительно проще вытаскивать инструмент, заполненный илом и песком.

Советы и рекомендации

Как очистительный инструмент желонку необходимо будет использовать для очистки скважин несколько раз в год. Чтобы избежать возникновения различного рода трудностей, связанных с процессом самостоятельного очищения скважин, стоит контролировать состояние стенок скважины.

Бурение при помощи желонки рекомендуется выполнять только на определенном типе почвы. Поршневую модель целесообразнее использовать на мягком, песчаном грунте. Во всех остальных случаях лучше доверить работы специализированной технике под руководством специалистов.

Можно выделить несколько советов относительно работы с желонкой:

• в песчаный грунт приспособление следует погружать не более чем на 10 см;
• выполняя бурение необходимо подавать в ствол воду, чтобы укрепить стенки шахты;
• чтобы собрать при помощи желонки слишком мокрый песок, стоит использовать специальное долото;
• желонку необходимо поднимать через каждые пройденные полметра, чтобы избежать максимально заполненного корпуса элемента;
• при работе с мягкими типами грунта не всегда есть необходимость в использовании клапана, поскольку чаще всего порода и так скапливается в приспособлении.

Обратную сторону корпуса трубы наглухо заваривают, делают отвод и ставят туда специальный штуцер, который будет использован для отвода шланга. К шлангу присоединяется насос. Следует использовать модель устройства, рассчитанную на работу с загрязненной жидкой средой.

При таком принципе работы все собранные загрязнения будут откачиваться насосом, благодаря чему отпадет необходимость каждый раз поднимать желонку для очистки. Приспособление для очистки с насосом будет достаточно просто приподнимать и погружать обратно для того, чтобы переместить по корпусу жидкость и собранные породы. Подобная оптимизация станет эффективной при сильном загрязнении и заиливании скважины. Для обычной регулярной прочистки использование насоса не является обязательным.

Как пробурить скважину, смотрите в видео ниже.

Устройство желонки (с фото)

Фактически это мощная и потому тяжелая труба длиной 1,5-2 или даже 4 метра, со следующими элементами:

• башмак с режущей кромкой или даже зубцами – в нижней части;
• клапан с ограничителем (открывается, позволяет набрать определенный объем загрязнений, закрывается) – расположен там же;
• защита от высыпания грунта, выполненная в виде перемычки или сетки из толстой проволоки;
• проушины (ручка) для закрепления металлического троса лебедки – размещены сверху.

Все они либо привариваются к корпусу, либо фиксируются при помощи резьбовых соединений.

Этапы сборки с шаровым клапаном

Следуют такому порядку:

• Вкручивают или приваривают к нижнему краю трубы посадочное седло для металлического шара. Это может быть выточенная токарем конусная воронка или шайба с соответствующим шару внутренним отверстием. Подойдет для посадочного места и концентрический покупной переходник, применяемый для соединения труб различных диаметров. Эта деталь вставляется внутрь изделия стороной с меньшим диаметром и обваривается.
• Через верх заводят внутрь металлический шар.
• Затем делают ограничитель подъема шара в корпусе устройства. Его крепят выше седла на расстоянии 3–4 диаметров сферы. В качестве ограничителя лучше применить вкрученный болт.
• Вверху корпуса приваривают ограничительную решетку (для крупных фракций грунта) и петлю для соединения с тросом.
• Предусмотренные заостренные зубья приваривают к уже готовой желонке. Можно это сделать и на этапе сборки стакана с седлом для клапана.

Какая труба подойдет для изготовления желонки

Ключевую роль играет ее диаметр – нужно, чтобы он был примерно на 40 мм меньше сечения обсадки, чтобы между их стенками в процессе выполнения работы оставался зазор в 2 см. Если это расстояние не соблюдается, возникает риск механически повредить шахту при опускании в нее приспособления или даже вероятность заклинивания в рукаве, особенно если он не идеально прямой, а немного искривлен.

Правильная длина тоже важна: если она будет слишком короткой, зубцы при подъеме-опускании точно будут задевать обсадку, царапать ее и тупиться, если чрезмерной, это утяжелит конструкцию. Оптимальный вариант – 60-150 см, хотя там, где требуется сделать работу быстро и планируется использовать лебедку, можно исполнить корпус и в 200-300 см.

Также следует уделить внимание толщине стенок: опять же, они не должны быть слишком тонкими, чтобы приспособление оставалось прочным, но одновременно обязаны обеспечивать достаточный внутренний объем для забора грунта. Стандарт – это 2-4 мм, хотя и 8, и даже 10 мм тоже допустимы, но в специфических ситуациях.

Виды желонок для ударно-канатного бурения

Есть два типа их конструкции, главное различие между которыми – корпус:

• цельный – актуален, когда грунт песчаный и сухой; быстро набирает почву, а чтобы высыпать ее, достаточно просто перевернуть снаряд;
• перфорированный – с продольным разрезом, «окном» в верхней части удобен для забора вязкой и перенасыщенной влагой глины или ила.

Во втором случае для повышения эффективности инструмента на его башмаке следует нарезать зубцы и даже слегка их развести, чтобы лучше вгрызались. По центру корпуса можно приварить трубку со втулкой, чтобы при необходимости на нее не составляло труда надеть (и надежно зафиксировать) следующий отрезок и таким образом нарастить общую длину приспособления. Также имеет смысл пробить несколько сквозных отверстий в разных местах – набранная масса из них не высыпаться не будет, а вот арматуру туда получится вставить без проблем.

Очистка воды от железа и извести

Очистка воды из скважины от железа, довольно распространенная проблема. Т.к. чаще всего его содержание превышает допустимую санитарную норму в 0,3 мг/л. Фактически, это не представляет угрозы для человека, однако негативно сказывается на бытовых приборах.

Для очистки железа из скважины существует несколько методов:

• аэрация;
• обратный осмос;
• фильтры для очистки.

Аэрация

Аэрационная система очистки воды из скважины основана на обогащении воды кислородом, за счет которого содержащееся в воде железо окисляется и выпадает в осадок. Бывает двух видов:

• напорная – в этом случае используется аэрационная колонна. В нее поступает вода и нагнетается компрессором воздух. Обычно, такой способ очистки применяется при содержании железа из скважины более 30 мг/л;
• безнапорная – основана на принципе отстойника, также применяется компрессор для нагнетания воздуха.

Безнапорная система очистки воды от железа:

• необходима большая емкость для отстаивания воды, обычно более 500 литров, компрессор можно использовать аквариумный, поплавковый выключатель для насоса;
• необходимо предусмотреть возможность слива воды в верхней части емкости, например, если не сработает поплавковый выключатель и насосная станция не остановится вовремя;
• рассекатель от компрессора, устанавливается примерно по центру емкости;
• также нужно реализовать систему очистки емкости от осадков.

Принципиальная схема очистки от железа

Аэрационная система очистки воды от железа решает еще один вопрос – удаление сероводорода из жидкости. За счет контакта с воздухом, сера окисляется и оседает на фильтрах.

Обратный осмос

Очистка воды для дома при помощи обратного осмоса основана на применении мембран, которые в состоянии удержать самые мелкие примеси. Т.е. такие системы имеют очень высокую степень очистки.

Особенности:

• большой расход воды – в систему водопровода поступает около трети воды, остальная тратится на очистку мембранной системы;
• на выходе получается дистиллированная вода – требуется ее минерализовать;
• такие системы очистки воды из скважин – дорогие в обслуживании;
• нельзя использовать при содержании железа более 20 мг/л.

Обратный осмос

При использовании такого метода, чаще всего разделяют точки потребления:

• для питьевой воды используется обратный осмос;
• для иных нужд применяется другая система фильтрации.

Это позволяет значительно сэкономить на содержании системы.

Таким образом, проще всего очистить воду из скважины от железа своими руками, применяя систему безнапорной аэрации.

Очистка от извести

К сожалению, избавиться от извести в воде не просто. На сегодняшний день, не существует простых и доступных способов решения этого вопроса.

Очистка воды из скважины от извести делается при помощи специальных каталитических фильтров. Но, предварительно требуется сделать лабораторные анализы, которые определяю содержание примесей.

На основании анализов и расчета нагрузок, определяется подходящий фильтр для известковой воды и режим его работы.

На сегодняшний день существует достаточно способов, как очистить скважину своими руками. Когда дно загрязняется естественным образом, применяются механические методы

Важно помнить, что основной причиной сильного загрязнения становится редкая профилактика. Если же вода насыщенна железом, известью или другими микроэлементами – не обойтись без хорошей системы фильтрации

Делаем клапан для желонки своими руками

Это сравнительно сложный элемент, выполняющий простую задачу: он впускает песок, ил, грязь внутрь и не дает грунту выходить или выливаться наружу до нужного момента.

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Он должен прилегать по-настоящему плотно, чтобы приспособление эффективно захватывало и удерживало не только плотные и сухие загрязнения, но и насыщенные влагой, и даже жидкие. Хотя на некоторых почвах вполне можно обойтись и без него, лучше, чтобы он все-таки был – в качестве страховки от неприятных сюрпризов.

Возможны два варианта исполнения этой заслонки – рассмотрим каждый.

Лепестковая конструкция

Отличается простотой исполнения, дешевизной, но не самой высокой долговечностью. По сути, это овальная пластина из металла или полимерного материала, обладающего пружинящими свойствами. Устанавливается и работает следующим образом:

1. Крепится по центру снаряда.
2. Под воздействием забираемой среды края эллипса раздвигаются и пропускают грунт внутрь.
3. При поднятии приспособления лепестки под давлением тут же закрываются.

Механизм работы несложный, но интенсивная эксплуатация оборачивается быстрым износом. В качестве альтернативы можно выполнить задвижку на мощной пружине – с нею получится хорошая желонка для плывуна.

Шаровый клапан

По конструкции это воронка с устьем, плотно закрытым подходящим по диаметру телом качения. Последнее должно быть достаточно большим — для полного перекрытия сечения трубы, и тяжелым, чтобы при необходимости быстро опускаться. Оптимальный размер – 60-75% двойного радиуса обсадки.

Где взять такой элемент? Можно разобрать какой-то большой подшипник, заказать его у токаря или сделать самостоятельно. Последний вариант – для умельцев, а значит точно наш, его и рассмотрим.

1. Покупаете резиновый или пластмассовый мячик, а также дробь – в оружейном магазине, а в строительном – водостойкий клей, лучше всего эпоксидный.
2. Разрезаете игрушку пополам, заполняете ее свинцом, заливаете адгезивным составом и соединяете.
3. Дожидаетесь высыхания, шлифуете.

Помимо подходящего шарика, также понадобится установить толстую шайбу из металла и вырезать в ней посадочное место в виде воронки. Тогда тело качения будет располагаться в своеобразном «седле», надежно закрывающем снаряд при поднятии из шахты.

Принцип действия и устройство

Любая желонка представляет собой полую трубу, на одном конце которой установлен обратный клапан, а вторая сторона имеет отверстия или ушки для крепления троса. Есть два основных варианта исполнения клапана: в виде металлических заслонок и шара. В конструкции с пластинами по центру внутри трубы установлен поперечный шкив, на котором закреплены два лепестка, перекрывающие проходной канал.

При опускании приспособления в скважинную шахту на заслонки оказывается давление жидких фракций песка с глиной, и они поднимаются вверх, при этом внутреннее пространство заполняется грязевой массой. При подъеме наверх осадочная порода давит на пластины, они опускаются вниз, перекрывая проходной канал и препятствуя выходу грязи наружу. После излечения трубу переворачивают и освобождают от грязи, выливая ее на участок или в емкость, затем операцию опускания снова повторяют.

Второй популярный вариант конструктивного исполнения желонки — размещение внутри трубной полости шара, играющего роль обратного клапана. В данной конструкции один конец трубы завальцовывают, приваривают снаружи или изнутри металлическое кольцо, уменьшающее проходное сечение канала, внутрь помещают легкий металлический или полимерный шарик. Принцип действия устройства аналогичен конструкции с заслонкой — при опускании грязь выдавливает шар, он поднимается вверх и происходит заполнение внутренней цилиндрической полости. При подъеме трубы шар опускается, перекрывает выходное отверстие, препятствуя оттоку грязи назад в шахту, затем на поверхности приспособление освобождают от поднятой осадочной породы, и процесс выемки грунта повторяют.

Конструкция и установка желонок

Какие материалы используются

Для изготовления желонки для скважины своими руками из трубы понадобится:

• полое прокатное изделие для корпуса длиной 60-150 см и диаметром в 5 см;
• шарик для клапана сечением в 4 см;
• плоская воронкообразная шайба – для создания упорного дна;
• проволока из стали – для соединения отдельных элементов между собой;
• толстый шнур из капрона или полноценный металлический трос (в зависимости от общего веса) – для крепления снаряда на лебедку.

Разновидности и принцип работы клапанных механизмов

В настоящее время наиболее распространенными видами компрессоров являются винтовые и поршневые установки. При этом винтовые компрессоры, например, выпускаемые белорусским заводом REMEZA, нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, а поршневые — в быту. Последние можно встретить как в гаражах автолюбителей (компрессоры типа СО-7Б, Форте VFL-50 и др.) так и в системах жизнеобеспечения рыбок в аквариумах (компрессоры Resun и др.), а также в бытовом пневмоинструменте.

Поршневые компрессоры отличаются простотой конструкции и сравнительно небольшим количеством деталей и узлов. Существует много самых разнообразных конструкций таких компрессорных установок, оснащенных специальными пластинчатыми клапанами, регулирующими процесс всасывания и нагнетания воздуха во время работы. В зависимости от назначения компрессорных установках (их производительности, мощности и рабочего давления) можно встретить клапанные механизмы трех видов:

• дисковые — их пластины могут изготавливаться как из металла, так и из высококачественных полимеров, в том числе и армированных;
• кольцевые — детали для них изготавливают из чугуна, стали или цветных металлов (выбор материала определяется типом компрессора);
• тарельчатые — пластины для этого вида клапанов изготавливают из полимерных материалов, а используют их в компрессорах, работающих с загрязненными средами.

Читать также: Устройство и принцип работы магнитного пускателя

Впускной и выпускной клапаны

Впускные и выпускные клапанные узлы играют такую роль в работе компрессорного оборудования.

1. Движение поршня к нижней мертвой точке вызывает втягивание воздуха через открытый всасывающий клапан.
2. При достижении нижней точки поршень начинает движение в обратном направлении. При этом всасывающий клапан закрывается, и воздух, который находится в герметичной камере, под действием давления поршня начинает уменьшаться в объеме.
3. При приближении к верхней мертвой точке открывается нагнетательный клапан, и сжатый под большим давлением воздух начинает поступать в ресивер.
4. Вытеснив воздух из камеры, поршень снова начинает движение к нижней мертвой точке, и рабочий цикл повторяется.

Разгрузочный и предохранительный клапаны

Таким образом, компрессор цикл за циклом накачивает воздух в ресивер до достижения заданной величины давления. Следит за этим процессом специальное реле-регулятор давления (прессостат), управляющее работой электродвигателя путем включения и выключения его в зависимости от степени сжатия воздуха. Как правило, в состав прессостата входит и стартовый разгрузочный клапан. Подключают прессостат между выходом компрессорной головки и обратным клапаном (обратником), который соединен с ресивером и удерживает находящийся там сжатый воздух.

Необходимое пневмооборудование подключается непосредственно к ресиверу, который может дополнительно оснащаться различными устройствами (сепараторы, фильтры, выравниватели давления и пр.).

Как рассчитать параметры

Все размеры необходимо подбирать индивидуально – под конкретную обсадку, для определенного грунта и климатических условий. Также следует провести теоретическую подготовку, то есть посмотреть, как подобные работы кто-то уже выполнял до вас. Помните: когда вы решаете, как сделать желонку для бурения скважины своими руками, чертежи и видео других умельцев – это ваши помощники, которые покажут, каких ошибок нужно избегать и что за приемы взять на вооружение.

Учитывайте и следующие важные моменты:

• Большая ось симметрии овальной лепестковой заготовки должна быть на 20 мм шире малой, которая, в свою очередь, обязана оставаться чуть меньше внутреннего сечения трубы.
• Шарику нужно перекрывать до 75% диаметра снаряда, а для этого ему необходимо быть на 10-15 мм уже.
• Толщины стенок в 2-8 мм вполне достаточно для надежной и длительной работы.
• Отталкиваться при расчетах следует от размеров обсадки; необходимо, чтобы между движущимся приспособлением и шахтой сохранялся зазор в 20 мм – если он будет больше, упадет производительность, если меньше, возникнет вероятность повреждения рукава или даже заклинивания.

Как изготовить корпус

Важно сделать его прочным – для эффективной прочистки скважины желонкой и обеспечения длительной эксплуатации снаряда. Поэтому для него подойдет чугунная или стальная труба, но так как первую придется специальным образом сваривать, вторая выглядит предпочтительнее.

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

АМЕТИСТ — 02 М до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Хорошим выбором станет отрезок водо- или газопровода, так как он идеально прямой (а загибы категорически противопоказаны), с достаточно толстыми стенками, и по его краям можно без особых проблем выполнить резьбу и зубцы.

• возьмите его 1 м длиной, если планируете использовать лебедку, то можно и 2-3 м;
• выровняйте поверхности с обоих концов;
• выполните в верхней части «окно» при помощи болгарки или высверлите по его периметру отверстия, а потом просто выбейте ненужный участок.

Полезные рекомендации специалистов

Если глубина залегания воды превышает длину бура, то удлинить его можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Состыковать их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. При использовании труб небольшого диаметра допускается применить болты или шплинты. Однако, такое соединение не слишком надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает весьма проблематично.

Прежде, чем приниматься за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это даст возможность иметь перед собой наглядный образец того, что должно выйти в итоге. Попытки создать буровой механизм методом «научного тыка» для некоторых домашних мастеров более увлекателен, но отнимает чересчур много времени и сил.

Более лёгкий ручной вариант устройства скважины – при помощи долота-желонки. Подъём и сброс ударного инструмента требует меньшего приложения сил, нежели вращение заглублённого бура. Кроме того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку. Правда, такой способ весьма долог, и работы могут затянуться на несколько дней.

Если шнековый бур не удаётся самостоятельно поднять из скважины, можно облегчить задачу, соорудив приспособление для рычага. Например, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок. Один край бруска привязать к буру, а к другому краю приложить физическое усилие.

Полезно2Бесполезно

Как сделать режущий край

Башмак с заостренной кромкой лучше врезается в вязкий и мерзлый грунт, что серьезно упрощает работу. И есть два варианта подходящей его формы:

• Плоский – нужно зашлифовать его снаружи и сточить внутрь с другой стороны, придав схожесть с конусом. Замечательно, если сталь еще и будет закаленной – это препятствует поломке или затуплению.
• Зубчатый – выполняется «елочка», и каждый ее выступ обрабатывается так же, как весь край в прошлом случае, только по отдельности. Для защиты на контактные поверхности потом можно нанести краску или грунтовку.

Как изготовить ограничитель и ручку

Рациональная конструкция желонки для колодца предполагает наличие элемента, за который удобно цеплять крюк лебедки и не составляет труда ухватиться. Чтобы обустроить его, достаточно пробить два отверстия и вставить между ними прочный провод из стали. Чуть сложнее, но надежнее приварить поперек арматуру аналогичного диаметра – она хороша еще и тем, что выполнит двойную роль: и высыпание грунта предотвратит, и позволит основательно за нее взяться. Максимально простой крепеж – ушки, которые продаются уже готовыми: остается только сплавить их с корпусом.

В качестве несложного, но вполне эффективного ограничителя отлично выступит крупноячеистая металлическая сетка: для ее создания необходимо лишь накрест приварить толстую проволоку, например, в формате 4х4.

Если нет сварочного аппарата

Рассмотрим, как изготовить желонку своими руками и обеспечить надежное качество соединений, когда нет возможности спаять элементы между собой. Для этого следует:

1. взять подходящую трубу;
2. просверлить в верхней ее части 2 отверстия, продеть стальной провод и зафиксировать его;
3. выполнить лепестковый клапан из пластиковой бутылки (ниже мы отдельно расскажем, как) и закрепить его на башмаке 6-8-миллиметровым болтом соответствующей длины.

Схема желонирования с насосом

Постоянно двигать инструмент по рукаву вверх-вниз долго и утомительно, да и его очистка тоже отнимает силы и время, поэтому существующую конструкцию можно модернизировать. Для этого следует:

• полностью заварить обратную сторону корпуса;
• поставить там штуцер и подсоединить к нему отводной шланг;
• подключить помпу, которая и будет выкачивать жидкость с большой долей механических загрязнений.

Останется лишь слегка приподнимать и опускать снаряд для разрыхления грунта, не придется его полностью вытаскивать. Это достаточно эффективный метод в условиях сильного запесочивания или заиливания источника, требующий минимальных затрат. Посмотрите, как желонить скважину, видео поможет сделать выводы о простоте и удобстве процесса.

Особенности использования на грунтах разных типов

При бурении желонкой песчаных почв необходимо применение обсадных труб — без них скважина будет заваливаться. При бурении в таких грунтах нужно следить, чтобы снаряд не заглублялся в песок без обсадной трубы более чем на половину длины. Это может привести к обвалу, желонку засыплет, вытащить ее вы не сможете.

Чтобы проходить песок было легче, в скважину наливают воду, она предупреждает обвалы и облегчает работу. Если при работе песок трамбуется, а не захватывается, используют долото.

С песками-плывунами работают только постоянно заглубляя обсадные трубы. Причем только в том случае, если водоносный слой находится ниже слоя плывуна, иначе скважина может оказаться нерабочей.

Для прохода плывуна желонку используют длинной не менее 2 метров. В ней должен стоять плоский, хорошо пригнанный клапан с кожаной уплотняющей прокладкой. Работать нужно как минимум, вдвоем: при вытаскивании желонки из плывуна обсадную трубу нужно проворачивать, опуская вниз. Чем быстрее в этот момент будет опускаться обсадная труба, тем быстрее будет пройден этот слой. Сначала обсада опускаются легко, потом все сложнее. Иногда наступает момент, когда они совсем перестают двигаться. При этом почти вся труба заполнена песком. В таком случае трубы опускают под давлением. Для этого на трубу устанавливают площадку, на которую укладывают груз (мешки с песком). И все это вместе проворачивается. Обычно такой способ довольно эффективный.

https://youtu.be/0N_KOvdK2xU

При прохождении галечных и гравийных пластов совместно с желонкой используется долото. Сначала в ствол опускают долото, измельчая породу, затем желонкой ее достают. Желонка на таких грунтах поднимается всего на 5-10 см, удары мелкие и частые.

Для более быстрого прохода на обсадной трубе делается площадка, на не встает работник. Он располагается над скважиной, понемногу приподнимая и опуская желонку. По мере того как грунт набирается, обсадная труба под весом работника, опускается.

В вязких глинистых грунтах работать можно без обсадных труб. Если глина слишком плотная, сначала тоже используют долото, разрыхляя грунт примерно на 50-70 см. Потом желонкой его вынимают. Используется тоже плоский клапан с уплотнением из резины или кожи.

Если глина сухая и плотная, каждый раз вытащив желонку, в скважину наливают несколько ведер воды. После того как появится вода из водоносного соя, доливать ее сверху не нужно.

Если породы очень мягкие, иногда клапан снимают. И бурят только самой трубой, поднимая ее на 2-3 метра над дном и сбрасывая.

Особенности бурения

Инструмент для него должен быть длинным – 3-4 м – и с лепестковым (пластинчатым) клапаном. Чтобы облегчить выемку грунта, в верхней части корпуса следует вырезать «окно».

Лучшим закрывающим элементом в данной ситуации будет лепесток на пружине: в процессе работы он обеспечит просвет, который пропустит внутрь максимально возможный для одного погружения объем загрязнений. Шарик же рискует быстро забиться, что обернется резким падением производительности труда практически до нуля.

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 929CH/RO (охлаждение/нагрев)

Диспенсер напольный AquaPro 311 (пустой, без охлаждения)

Посмотрите, как происходит бурение скважины на воду своими руками, видео дает полное представление о сложностях этого дела.

Сам себе гидрогеолог: оценка грунта

Насколько бы прост не был процесс забивки скважины иглы, тщательная подготовка к работам все же необходима. Недостаточно запастись штангами и стартовым звеном с фильтром, взять в аренду или изготовить собственный копер. Нужны сведения о геологической и гидрогеологической обстановке в районе устройства абиссинского колодца.

Где и как их добыть? Информацию об уровне грунтовой воды в прямом смысле почерпнем в соседском колодце или в скважине.

Измерим самостоятельно хлопушкой или расспросим владельца источника о том, с какой глубины он качает воду. Заодно узнаем, какой грунт поднимали с забоя, когда бурили или копали выработку.

Копер и ствол для скважины иглы не выпускает промышленность, установку со всеми приспособлениями можно купить в готовом виде или заказать изготовление

В равнинных местностях пласты пород залегают почти горизонтально с незначительным изгибом или небольшим наклоном. Зеркало грунтовой воды находится приблизительно на одной абсолютной отметке. Разница в глубине существующего и планируемого колодца может выразиться лишь за счет перепадов рельефа.

Не забываем, что абиссинской скважиной вскрывается верховодка или следующий за ней водоносный пласт, перекрытый глиной или суглинком, но не скальным водоупором. Т.е. уровень воды в выработке однозначно будет нестабильным – зависящим от объема атмосферных осадков.

В период снеготаяния и в дождливую пору зеркало грунтовой воды будет выше, чем в сухой погодный сезон. У хозяина существующей водозаборной точки следует выяснить, каковы максимальные и минимальные перепады уровня воды, чтобы засушливым летом абиссинская скважина не оказалась пустой.

Если стенки выработки сложены устойчивыми, неосыпающимися грунтами, скважину частично можно пройти с помощью ручной буровой установки со шнековым снарядом

Вопрос о разрабатываемых породах вовсе не праздный. К примеру, в Ленинградской области воду добывают из крупных песков со значительным количеством массивных валунов.

Нередко из-за невозможности раздробить и извлечь громадный камень буровики смещают водозаборную скважину. Аналогичным образом стоит поступить, если в регионе сооружения абиссинского колодца есть подобные грунты.

Бессмысленно производить забивку при высоком залегании массивов скальных и полускальных пород. Если на соседском участке получают подземную воду, распространенную в трещиноватых доломитах, песчаниках, известняках, то с идеей устройства скважины-иглы придется беспощадно расстаться.

Подробная информация по проведению геологических изысканий изложена в статье – Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Для тех, кто решил сделать абиссинский колодец с приямком, необходимы сведения о структуре и состоянии слоев грунта, залегающих на глубину шурфа. Если разрез сложен супесями, суглинками либо их чередующимися слоями, стенки приямка укреплять необязательно.

Рыхлые, неустойчивые стенки приямка следует укрепить, чтобы устье скважины иглы и насосное оборудование не засыпало несвязными грунтами

Если шурф капать в песках, стенки следует укрепить дощатыми щитами или бетоном. Песчаные борта неустойчивы, могут обрушиться и засыпать водозаборную точку вместе с насосным оборудованием.

Расспросы о верхних слоях грунта нужны еще и тем, кто планирует верхнюю часть выработки пройти шнеком. Шнековое бурение ощутимо ускорит процесс, но может не принести запланированного результата. Для работы используют нехитрое приспособление – покупной или самодельный бур.

При обваливающихся песчаных стенках потребуется установка обсадной трубы, благодаря которой сократятся экономические приоритеты абиссинского колодца.

Клапан из пластиковой бутылки

Подходящую пластину можно выполнить с помощью емкости из пластика.

1. Для этого нужно из ее стенки вырезать эллипс со сторонами, например, 90 и 70 мм. Меньшая цифра обязана равняться внутреннему диаметру снаряда.
2. После чего вдеть в среднюю часть овала два проволочных кольца — 6-8 мм.
3. Дальше – просверлить в трубе пару параллельных между собой отверстий.
4. Ну а затем слегка согнуть лепесток, аккуратно засунуть его внутрь корпуса и зафиксировать болтом с соответствующим двойным радиусом, пропустив его сквозь посадочные места.

Виды

По виду клапанов могут быть:

1. Шариковые.
2. Плоские откидные.

Шариковый — очень удобный и распространённый вариант.

Шарик свободно движется внутри трубы, когда его выдавливает ил, но под действием силы тяжести, вновь закупоривает отверстие. Больше подходит для трубы небольшого диаметра.

Если же подходящего шарика просто нет, из любых подручных материалов делается плоская деталь (соответственно внутреннему диаметру трубы), которая крепится на шарниры к одному из внутренних краёв. Сопротивление воды открывает плоский клапан. Шарниры обязательно должны быть устойчивыми к коррозии. Кроме того, чтобы клапан хорошо закрывался, внутри трубы можно сделать отбойный штифт. Он будет ограничивать открытие пластины до 70-80°

Шариковая модель обязательно должна быть с внутренним ограничителем. Если его не сделать, шарик будет «смывать» слишком высоко и большая часть собранного ила вытечет обратно.

Последовательность очистки скважины на воду своими руками желонкой

В общем случае задача решается в таком порядке:

1. Опускаете снаряд на дно шахты, приподнимаете на 1 м и резко бьете им о грунт – в результате грязь поднимается и оседает внутри инструмента.
2. Повторяете эту процедуру несколько раз, пока приспособление наполовину не заполнится песком и илом.
3. Извлекаете инструмент из рукава, причем аккуратно, без встряхивания или рывков.
4. Выливаете набранные осадки – обычно их более 0,5 кг (если читать без жидкости).

Лебедка и особенно насос существенно упрощают труд. Работы следует проводить до тех пор, пока устройство не перестанет зачерпывать грязь.

Первая чистка компрессором сразу после бурения

Как только скважина пробурена – ее сразу надо прочистить, потому что в трубы из водоносного слоя будет поступать не только вода, но и весь мусор, который в ней находится. Установленные фильтры не могут задержать самые мелкие частицы, от которых вода становится мутной и непригодной для питья. В зависимости от глубины скважины процесс промывки после бурения может занимать от 10 часов до нескольких недель.

Если бурение производили специалисты, то они и промывают систему, используя установку для промывки. В случае, если скважину бурили сами, очищать ее от грязи придется тоже самостоятельно. Для этого вам понадобится компрессор мощностью не менее 12 атм и несколько труб, которые надо соединить между собой и вставить в скважину так, чтобы они достали до дна. При этом диаметр труб должен быть меньшим, нежели диаметр скважины, чтобы между ними было пустое пространство.

Компрессор загоняет воздух в скважину под высоким давлением, поэтому грязная вода может вылетать с высокой скоростью и забрызгивать все вокруг

Рассмотрим пошагово, как самостоятельно прочистить скважину с помощью компрессора:

1. Вставляем трубы в скважину. Верх желательно укрепить веревкой, потому что под большим давлением воды конструкцию может выпирать наверх.
2. Надеваем на трубу вакуумный переходник, закрепив его саморезами.
3. Накачиваем компрессор до максимального давления.
4. Надеваем шланг компрессора на переходник.
5. Включаем агрегат и весь воздух выпускаем в скважину.
6. Несколько раз повторяем прокачку.

Воздух под силой давления будет выталкивать грязную воду через межтрубное пространство. Поэтому не удивляйтесь, если все вокруг будет залито грязью.

Если с помощью воздуха вы не добились чистоты воды, повторите процедуру, заменив продувку воздухом на промывку водой, использовав ту же систему труб с переходником. Для этого найдите какую-нибудь большую бочку, поставьте ее рядом с компрессором и заполните водой.

С помощью водяного компрессора забейте эту воду под максимальным давлением в скважину. Но будьте осторожны, потому что на вас полетят кучи грязи, выталкиваемые этой водой. Прочищайте скважину до тех пор, пока емкость не осушится. Затем следует повторять промывку, пока из межтрубного пространства не перестанет выбрасываться грязь.

С помощью продувки и промывки проводится очистка скважины от ила либо песка. Но солевые отложения на фильтре таким способом не выбить.

Обслуживание, советы по правильной эксплуатации

Прежде чем приступать очистке, визуально оцените скважину. Если она сузилась, серьезно заилилась, если ее стенки сильно повреждены или деформированы, это может стать проблемой. В подобных случаях стоит эксплуатировать инструмент с приваренными к нему крюковыми зацепами: если он оборвется, достать его получится без особого труда.

Также обязательно проверьте сам снаряд: гладки ли его поверхности, крепок ли трос, на который он подвешен, свободно ли он ходит вверх-вниз (важно, чтобы не заедал).

Если есть такая возможность, старайтесь пользоваться лебедкой, установленной на треноге. Это не только облегчит труд, но и позволит обеспечить движения приспособления по строго вертикальной траектории.

Когда вы смотрите, как происходит чистка скважины желонкой своими руками, видеоролики дают представление о каждом этапе процесса, но обычно их авторы не рассказывают о том, что делать дальше. Исправляем этот недочет: после решения вопроса следует тщательно очистить все полости инструмента, удалив остатки загрязнений. «Окно» в этом случае становится настоящим спасением – оно облегчает уход.

И, наконец, следует регулярно проверять состояние хранящегося снаряда, то есть хотя бы раз в 4 месяца смотреть, в порядке ли он.

Особенности эксплуатации на грунтах разного типа

Обязательно учитывайте характер почвы:

• На песке требуется обеспечить подачу жидкости для укрепления стенок рукава и в первую очередь погружать обсадку, следя за тем, чтобы она всегда находилась на 10 см впереди.
• На плывунах актуален плоский клапан, он надежнее, и трубу шахты стоит проворачивать при опускании.
• На гальке и гравии стоит дополнительно применять долото, разбивая им крупные камни.
• На застарелых отложениях необходимо совершать частые движения инструментом, с небольшой амплитудой в 10-15 см.
• На плотных пластах приходится использовать еще и гидравлическое оборудование.

Особенности чистки скважины через желонку

Проводите профилактическую чистку не реже одного раза в квартал. Особенно, если вы не пользовались скважиной длительное время. Перед началом работ выполните визуальный осмотр внутренних стенок шахты. Откажитесь от процедуры, если:

• внутренняя поверхность скважины деформировалась;
• ствол шахты потерял целостность;
• дно слишком заилено.

Прежде, чем начать очистку, проверьте состояние желонки, убедитесь, что трос целый, петля его фиксации надежно закреплена, а все подвижные элементы находятся в рабочем состоянии.

Совет! Если поставить над шахтой треногу с грузом, работать будет проще.

При спуске держите приспособление сторон в вертикальном положении. По завершении работ уберите с инструмента остатки грязи. Храните желонку в сухом месте, чтобы труба не ржавела.