ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.
В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.
Что такое опалубка, ее особенности
Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:
- При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
- Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
- Придает поверхности ровную текстуру.
Чем определяется стоимость дополнительных элементов
Цены на все комплектующие напрямую зависимы от качества и эксплуатационного периода элементов, что объясняется их техническими данными. Главным критерием, определяющим качество любой детали, считается марка, сорт применяемого в изготовлении сырья, тип покрытия детали и т. п. Сюда же следует отнести и технологии, применяемые в производственном процессе — соблюдение геометрических параметров, способ изготовления и др.
Изготовители комплектующих к опалубкам руководствуются требованиями действующих стандартов, определяющих правила производства и качество изделий. При покупке необходимых элементов можно получить профессиональные консультации специалистов по их применению, уточнить все технические возможности и офсобенности деталей.
Разновидности опалубок для ленточного фундамента
В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:
- Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
- Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности.
Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.
Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.
Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.
Комбинированная опалубка и ее особенности
Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.
Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.
Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.
При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.
Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.
Как классифицируют комплектующие по различным типам опалубочных систем
На сегодняшний день ассортиментный ряд комплектующих для опалубок достаточно широк. В связи с тем, что от них в прямом смысле зависит надежность собранной системы и безопасность выполнения работ, приобретая такие группы товаров, рекомендуется особое внимание уделять их качественным характеристикам.
Функциональность каждого элемента определяет его принадлежность к той или иной группе:
- под заливку конструкций, располагающихся горизонтально, пользуются стандартными комплектующими монолитных опалубочных конструкций;
- сооружения, располагающиеся вертикально, заливаются в опалубку, дополненную двутавровыми балками, треногами, телескопическими опорами, универсальными вилками, фанерными листами с ламинированной поверхностью;
- если предстоит заливать стены, в комплект к опалубке включают балки прямой и угловой форм, подкосные и другие элементы. Исходя из типа конструкции, монтажные работы по ее установке могут выполняться ручным методом либо с применением грузоподъемных механизмов и монтажных захватов;
- при установке вертикально-горизонтальных опалубок под наклонным углом для бетонирования стен или перекрытий, применяют комплектующие, входящие в щитовую конструкцию.
Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки
Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:
- Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ.
В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала. - Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
- Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
- Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.
Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.
Предназначение комплектующих
Для соединения опалубочных щитов и их выравнивания пользуются фланцевыми гайками, анкерами и винтами. Стяжной винт считается универсальным крепежным элементом и используется практически в любом типе опалубочной конструкции. Выбирают их по шайбе, для защиты от контактирования с бетонным раствором зачастую применяют конус.
Чтобы исключить вероятные протечки в подготовленной опалубочной системе, применяют бетонитовый шнурок ватерстоп. При сборке конструкции вместо стяжных замков могут использоваться зажимы для опалубки в виде замков для арматурного прута, способных полностью заменить винты и прочно зафиксировать листы фанеры. Замковые устройства клинового типа применяются для соединения фанеры в вертикальной опалубочной системе. Предназначение же удлиненного зажима для опалубки заключено в соединении вертикально установленных элементов с доборными деталями. Пружинные зажимы для опалубки помогают выравнивать щиты, придают каркасной основе дополнительную жесткость. Неформальное название такого крепления — зажим для опалубки лягушка.
Подкос предназначается для выравнивания щитовых элементов во время их монтажа. Элемент двухуровневый, с двумя крепежными точками, но есть и одноуровневые аналоги, состоящий из двух отрезков труб и внешне напоминающие телескоп. Допустимая высота фанерных элементов — не более шести метров. При заливке колонн щиты соединяются при помощи шкворня.
После того, как опалубочная конструкция установлена, наружные углы настраиваются при помощи угловых комплектующих. Как правило, ими пользуются для сборки оснащения под заливку колонн или при вертикальной установке каркаса для бетонирования.
Для одновременного бетонирования ригеля и перекрытия применяются струбцины.
Опалубка, предназначенная для обустройства перекрытий, имеет в своем комплекте опорные стойки телескопического типа, универсальные вилки, треноги под установку опорных элементов, фанеру и балки. Опалубочная балка необходима для поддержки перекрытия в возводимом объекте. Треноги и унивилки относятся к группе опорных элементов, с их помощью конструкция получает устойчивость и надежность на весь эксплуатационный период.
Довольно часто при работах, связанных с монолитным строительством, применяются кронштейны подмостей, гарантирующие безопасность и комфортность при работе. Такие элементы крепятся на металлических или алюминиевых опалубочных щитах. Надежный крепеж помогает обустроить удобную площадку для рабочих, по которой можно свободно перемещаться.
Чтобы обеспечивалась горизонтальная поддержка опалубочных щитов, устанавливаются опорные элементы телескопического типа. Применять такие стойки можно в качестве временной меры, выполняя крепеж деталей, располагающихся горизонтально.
Главное требование, предъявляемое к комплектующим опалубку элементам — прочность. Если при их изготовлении соблюдены все технологические процессы, то применение их в подготовке опалубки не создаст сложностей.
Подготовительные работы
Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.
Разметка
Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены.
Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.
Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.
Выкапывание траншеи
Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.
Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.
Обустройство подушки
На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.
Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.
На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.
Приспособления для соединения щитов
Чтобы соединить и выровнять по плоскости щиты опалубки, употребляют замки разных типов:
- замки клиновые из литой стали, чугунные и стальные винтовые замки с рабочим диапазоном до 140 мм;
- универсальные удлиненные замки, соединяют плоскости под прямым углом, рабочий диапазон до 390 мм.
Стыки между щитами опалубки укрепляют выравнивающими балками длиной от 800 до 4500 мм. Углы крупных панелей, собранных из отдельных щитов, фиксируются угловыми балками. Угловые элементы из алюминия или стали используют для формирования углов опалубки колонн. Как дополнительные комплектующие при необходимости наращивания длины опалубки применяют доборные щиты-компенсаторы длиной 60-200 мм, высотой 300 мм.
Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж
При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:
- В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
- На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
- Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
- Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
- Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.
Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.
Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.
По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.
Послойная заливка
В том случае, если фундамент планируется глубокий, то оптимальнее заливать бетон горизонтальными слоями. К примеру, глубина заложения 1,5 метра. Заливку бетонного раствора делят на два или три этапа. Если принято решение заливать в два этапа, то сооружают щиты, имеющие высоту от 85 до 90 см. Когда заливка фундамент разделена на три этапа, то опалубку изготавливают из щитов, размерами от 60 до 70 см.
План подготовки и заливка опалубочного сооружения:
- В подготовленные траншеи выставляется по периметру строения опалубка с двух сторон ленты. Арматурой её перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
- В установленную по описанным выше правилам монтажа конструкцию заливается бетонный раствор. Когда готовится бетон, то при интенсивном перемешивании (например, в бетономешалке) цементное молочко поднимется вверх. При застывании оно оказывается вверху, этот слой хрупкий и легко ломается.
- Через 7 часов слегка застывший верхний слой из цементного молочка надо мастерком снять по всей площади заливки.
- Образовавшийся новый слой будет с неровностями и шероховатостями. Именно такая поверхность будет идеальной для сцепки этого слоя с последующим слоем бетона.
- Если на улице хорошая погода (примерно +20°C), то через трое суток снимают опалубку. Вначале вынимают шпильки, затем снимают щиты. Вынимать трубки, в которые вставлялись шпильки, или нет – решать застройщику. Если они вынимаются, пустоту заливают цементным раствором.
- Щиты очищают от остатков застывшего раствора и монтируют выше.
- Опалубку заливают бетоном. Через 7-8 часов снимают верхний слой цементного молочка. И заливка бетона дальше выполняется до той высоты, которая соответствует запланированной высоте фундамента.
Когда устанавливаются щиты на первый слой залитого фундамента, они частично находят на залитый ярус, и охватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек в этом случае служит упором и стопором. Чтобы было удобно, при установке опалубки шпильки ставят от нижнего края щитов на одном уровне.
Послойная заливка выполняется быстрее, да и затрат на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Надо только нарезать новые трубки под шпильки и заново установить распорки и упоры.
Мнения о послойном ленточном фундаменте разнятся. Почему всё-таки такой способ не влияет на прочность бетонного раствора? Потому что при расчётах никто не учитывает показатели прочности бетона, они находятся «про запас».
Важно! Выливая бетон в опалубку горизонтальными слоями, надо понимать, что этот способ подразумевает первый ярус заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущей постройки.
В длину при горизонтальной послойной заливке разрывов нет. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.
Рассмотрим и вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, но стыки смещают на некоторое расстояние.
В одной из частей монтируют щиты с «заглушками». Их устанавливают там, где заканчивается эта часть опалубки. Внутри сооружения вяжется арматура. Необходимо, чтобы прутья арматуры выходили за размеры щитов. Длину их выхода рассчитывают так. Например, диаметр прута 11 мм. Тогда эту величину (и любую другую) умножаем на 50. Получаем, что за пределы опалубки арматура должна выходить на расстояние: 11 мм x 50 = 550 мм.
Важно! Разбивая общий фундамент на части, следят, чтобы выступающие прутья арматуры располагались на разном уровне.
На фото разными цветами показана разбивка фундамента на вертикальные части:
В собранную на высоту будущего фундамента опалубку заливают бетонный раствор. Через 7 часов снимают верхний слой мастерком, но уже по вертикали. Поверхность после процедуры должна оказаться шершавой, с появившимися камешками щебня. Для последующей вертикальной заливки это послужит хорошей сцепкой для нового раствора и застывшего слоя бетона.
И ещё одно ноу-хау. Как хорошо бы вы ни зачищали после раствора доски или фанеру щита, поверхность остаётся шершавой. Шлифовать и зачищать до гладкости невероятно сложно и долго. Поэтому такой вот лайфхак от профессионалов. Щиты, их «лицо» обтягивают полиэтиленовой плёнкой. Закрепляют её степлером. Даже когда плёнка повредится и нужна её замена, стоимость полиэтилена по сравнению с усилиями по очистке щитов покажется копейками.
Укрытая плёнкой опалубка придаст фундаменту ровненькую поверхность. И последующие работы по тепло и гидро изоляции намного упростятся.
Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение
Снятие опалубки возможно только в том случае, если раствор бетона стал полностью твёрдым. Длительность затвердевания зависит от массивности фундамента, глубины его закладки, качества бетона (его марки) и температуры воздуха.
Если погода после заливки простояла хорошая, то фундаменту потребуется около 4 недель на застывание. Столько времени нужно при возведении тяжеловесных построек. А вот при строительстве дачного домика достаточно и 20 дней, чтобы дать раствору возможность застыть. По истечении трёх недель строительные работы можно продолжить.
Сняв щиты, возможно, останутся зазоры. Их засыпают грунтом либо заливают бетонным раствором. Сами щиты очищают от остатков приставшего бетона, при необходимости просушивают и убирают в сухое место. После этого можно наслаждаться полученным результатом и приступать к следующему этапу строительства.
Рекомендуем изучить: поэтапная постройка шатра для дачи — просто и понятно
Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве
Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.
Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.
Распространенные ошибки
Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:
- Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
- Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
- Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
- Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.
Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.
Видео:
