Несмотря на разнообразие конструкций в частном строительстве предпочитают устанавливать здания на ленточный фундамент. Популярность объясняется сочетанием простого монтажа с надежностью и долговечностью. Для закладки не требуется привлечение спецтехники и сложного оборудования, поэтому сделают ленточный фундамент своими руками даже новички в строительном деле.
Ленточный фундамент для дома
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент возводят для постройки зданий.
Под ленточным основанием подразумевается железобетонный замкнутый контур строительных элементов, которые возводят под несущими стенами здания.
Нагрузку от постройки он передает близлежащей почве. Конструкция считается надежным основанием, т.к. подходит под большинство типов грунта.
К числу ее особенностей стоит отнести следующие:
- Фундамент противодействует процессам вспучивания, что уменьшает вероятность проседания или перекосов.
- Его используют при строительстве зданий с цокольными этажами либо обширными подвальными помещениями.
- Он способствует равномерному распределению массы здания.
- Каменная лента или полоса, представляющая собой фундамент, производится не только из железобетона, но и из бутового камня, а также кирпича.
- Конструкцию не применяют при строительстве на болотистой почве.
Гидроизоляция
Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:
- Горизонтальная. Установка изолятора под ленту и на ее верхнюю поверхность для исключения возможности капиллярного впитывания влаги из нижних слоев грунта и сверху, от стекающей со стен или дождевой влаги.
- Вертикальная. Наносится на боковые стенки ленты с внешней и внутренней стороны.
Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:
- Пропитка.
- Рулонная изоляция.
- Жидкие составы.
Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Гидроизолированная лента полностью покрыта слоем изолятора, что отсекает возможность контакта с влагой в любой точке поверхности.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Главное преимущество этого основания – длительный срок службы. Такой фундамент может простоять до 150 лет; ленты из кирпича – 30–50 лет, бетонные – 50–70 лет (при хорошем утеплении и гидроизоляции).
Длительный срок службы является преимуществом ленточного фундамента.
Другие достоинства:
- Низкая стоимость (в сравнении с монолитным основанием).
- Доступность материалов.
- Наличие нескольких видов конструкций, позволяющих закладывать фундамент в разных условиях (изменяются ширина ленты, диаметр арматуры, сечение, глубина залегания).
- Простота подготовительных мероприятий, что делает технологию строительства доступной для самостоятельного возведения.
Кроме того, благодаря особенностям конструкции легче выполнить качественную теплоизоляцию полов в доме.
Недостатки фундамента:
- не подходит для забора и легких построек (сарая, бани, беседки) в силу высокой стоимости (лучший фундамент под забор – столбчатый);
- требует большого объема земляных работ;
- нежелателен для сооружений на обводненных или слабонесущих грунтах;
- при самостоятельном возведении не позволяет правильно выполнить технологию заливки бетона.
Ленточный фундамент требует большого объема земляных работ.
Виды ленточного фундамента
Главный критерий, по которому различаются основания, – глубина залегания. Она зависит от массивности постройки и типа почвы. Также значение имеют конструктивные особенности ленты.
Цельнолитой
Другое название – заливной, или монолитный, фундамент. Его устанавливают на месте строительства. Саму бетонную полосу обязательно армируют, а перед ее сооружением возводят деревянную опалубку, предотвращающую растекание раствора.
Характеристиками цельнолитого фундамента являются:
- Простота возведения.
- Надежность конструкции.
- Высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Цельнолитой фундамент имеет надежную конструкцию.
Заливка бетона должна проходить за 1 прием, т.к. важно, чтобы вся конструкция затвердевала равномерно. Ее недостаток – большая масса такого основания.
Сборный
Фундамент сооружают при помощи готовых железобетонных блоков. Их раскладывают на участке, скрепляя между собой цементным раствором. Армирование конструкций применяют, однако делать это необязательно. Сборный фундамент используют преимущественно при строительстве небольших домов (до 5 этажей). По своим несущим качествам он ни в чем не уступает цельнолитому основанию.
Его особенности:
- Несложные подготовительные работы.
- Высокая устойчивость конструкций к холоду, что делает возможным строительство основания в зимний период.
- Быстрота ее монтажа.
Однако фундамент не подходит для грунтов с органическими примесями (торфом, илом).
Сборный фундамент делают из железобетонных блоков.
К этой разновидности также относится свайно-ленточный фундамент. Для доставки блоков на место строительства необходимо привлекать подъемную и погрузочную технику, что увеличивает стоимость фундамента. При этом сами материалы дешевые.
Кроме того, при соединении конструкций между собой часто возникает проблема подгона по размеру разных элементов, что замедляет процесс укладки фундамента.
Мелкозаглубленный
Его используют в строительстве домов каркасных, из бруса или бревен и при других легких постройках. Возведение фундамента проходит на минимальных глубинах, поэтому основание годится только для устойчивых грунтов (скальных пород, гравелистых песков, крупнообломочных оснований).
В процессе строительства внимание уделяется:
- фактору опирания (в пределах 500 мм от поверхности);
- обустройству гидроизоляции;
- армированию;
- укладке утеплителя.
Мелкозаглубленный фундамент используют в строительстве каркасных домов.
Качественная установка защитных слоев основания позволяет снизить воздействие пучения грунта. Незаглубленная конструкция требует хорошего дренажа для удаления воды, скапливающейся в песке.
Существенное достоинство мелкозаглубленного фундамента в том, что он не требует тяжелых земляных работ. Однако при таком основании отсутствуют подвальные помещения (в качестве компенсации на участке нередко возводят вспомогательные постройки, пристройки и пр.).
Глубокого залегания
Он относится к самым надежным основаниям, т.к. имеет наилучшую несущую способность. Монолитный бетонный блок подвергают армированию композитной или стальной арматурой, затем погружают в грунт.
Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от:
- уровня расположения подземных вод;
- несущей способности почвы и чередования ее слоев;
- уровня промерзания поверхности;
- планируемой высоты подвальных помещений.
Фундамент глубокого залегания является надежным основанием.
Заглубленный фундамент применяют при строительстве многоэтажных домов либо для возведения построек из тяжелых материалов. Проведение работ требует немалых материальных и физических затрат, однако его можно использовать на сыпучих и других сложных грунтах. Этот тип основания практически не применяют для частного строительства.
Зависимость от параметров
При составлении проекта указываются не только тип почвенного состава и территориальное расположение, но и площадь будущего объекта. От размеров будут зависеть нагрузочные воздействия на грунт.
Как следует из общих правил по составлению плана основания, следует указать все работы подготовительного характера. С этой целью выполняется разметка сооружения, на которой отображаются границы фундаментной канавы и глубина мест, где планируется размещение колонн.
При планировке жилого дома учитывается формирование опалубочной конструкции. Рекомендуется использовать обрезные доски, с помощью которых фундаментное основание получится ровным и дополнительных расходов не потребует.
Опалубочную конструкцию располагают над уровнем траншеи сантиметров на сорок, зазоры у досок не превышают 3 мм. Установив щиты, укладывают гидроизоляционный слой, защищающий от преждевременного испарения воды и улучшающий прочность опорных элементов.
Опорный фундаментный каркас представляет собой неотъемлемую часть прочной основы. По этой причине рекомендуется использовать стальные арматурные прутья диаметром 1 – 1.2 см.
В проект объекта необходимо включить расчеты по потребности бетонного раствора, который потребуется для заливки основания. Ошибки способны стать причиной нехватки смеси, что окает влияние на прочность и надежность основы.
Чтобы приготовить раствор, используют цементный материал М250 и выше, песок крупной или средней фракции, щебенку и воду.
Особенности для разных построек
Обустройство фундамента под дом и его конструкции зависит от типа почвы и нагрузки здания. При возведении малогабаритных построек используют малозаглубленное основание (глубина залегания – 70 см). Если они выполнены из камня или кирпича, то рекомендуется фундамент глубокого залегания.
Существуют и другие особенности, о которых нужно знать:
- В северных регионах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30 °С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно если почва слабопучинистая).
- Предпочтительная форма кладки фундамента для небольших зданий – трапеция либо прямоугольник с лабиринтом внутри. В последнем случае кладка расширяется книзу.
- Чем тяжелее здание, тем обширнее должны быть подготовительные работы на участке.
- Если строят загородный дом с цоколем, то используют фундаментальные железобетонные блоки. При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже на участке с сухой почвой и при малом количестве осадков необходимо защитить фундамент от подземных вод.
- Для построек, которые нагружаются от движения (гаража, ворот, качелей, горок, аттракционов), хорошо подходит ленточное основание.
Обустройство фундамента зависит от типа почвы.
В окончании
Многие, из обывателей собираясь строить дом, боятся браться за заливку самостоятельно, так как не знают технологии.
Вариант конструкции глубокозаглубленного фундамента
Но если строго придерживаться данной инструкции, описанной выше, то можно обустроить основание для своего здания своими руками. В данном случае вы сможете сэкономить на вызове профессиональных рабочих строителей, услуги которых стоят не дешево. Обустройство основания под дом является самым важным этапом в строительстве, так что если у вас возникают сомнения, что вы сможете сделать это качественно, то лучше вызвать профессионалов.
Как определить глубину
Под глубиной понимается расстояние от поверхности почвы до подошвы основания (не менее 0,5 м).
Значение имеет плотность грунта:
- На однородных почвах (песок с щебнем и глиной) рекомендуемая глубина фундамента – 0,5 м.
- Уровень закладки в пучинистых почвах (суглинок, супесь, глина) – 0,7 м.
- Слабые и подвижные почвы (плывуны, псевдоплывуны) вынуждают возводить основание на глубине до 2,5 м.
При этом уровень его заложения может быть незначительно увеличен при нахождении рядом близко растущих деревьев. Бетонную ленту закладывают на отметке в половину глубины промерзания грунта (ГПГ, определяется по данным таблиц в зависимости от региона).
Если подземные воды располагаются ниже отметки замерзания, то бетонную ленту можно устанавливать на любом уровне. В случае когда русло подземных вод проходит выше точки промерзания, основание закладывают на уровне ГПГ.
Глубина фундамента — расстояние от поверхности почвы до основания.
Дополнительные документы
Кроме проектной документации, которая прилагается к плану фундаментной основы сооружения, прилагают комплект следующих документов:
- сводную спецификацию с указанием требований к каждому элементу, располагаемому ниже «нулевого» уровня;
- развертку и планировку по монтажу сборных опорных элементов;
- схему, отображающую армирование участка с учетом нагрузочных воздействий объекта на фундаментную основу;
- таблицы, в которых указаны эксплуатационные показатели опорных столбов фундамента;
- сведения о размещении откосов.
Чтобы фундамент получился надежным и долговечным, используют точные расчеты и квалифицированных специалистов. Попытки сэкономить на составлении проекта однозначно приведут к появлению дефектов, которые повлекут за собой финансовые расходы.
Расчет фундамента
Земляным работам и строительству предшествует расчет ширины фундамента, глубины и общей площади подошвы.
Она определяется так: S>k(n)*F/k(c)*R.
В этой формуле:
- k(n) – коэффициент надежности.
- F – нагрузка от постройки и все, что увеличивает давление на ленточное основание.
- k(c) – коэффициент, значение которого принимается в зависимости от типа грунта (от 1 для влажных почв до 1,4 для сухих).
- R – сопротивление почвы.
Важно принимать в расчет и другие нагрузки.
К ним относятся:
- снежный покров;
- площадь потолочного перекрытия и потолка;
- площадь внутренних элементов здания (лестниц, перил и пр.);
- стропильная система, вес кровли и материалов, из которых сделана крыша;
- вес материала для облицовки и обустройства дома, цоколя, воздушной и тепловой изоляции.
Расчет фундамента определяется по формулам.
Примерные исходные данные для расчета:
- Место строительства (город, область).
- Тип местности (село, ПГТ).
- Размер постройки (в метрах, по наружным граням фундамента).
- Угол наклона крыши.
- Предполагаемая высота.
- Наличие или отсутствие цоколя, материалы для его постройки.
- Внутренние и наружные несущие стены, их толщина и высота.
- Вид кровли.
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.
Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.
Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.
Онлайн-калькулятор ленточного фундамента
Осуществить расчет основания возможно при помощи онлайн-калькулятора и аналогичных программ. Так легко рассчитать примерную стоимость работ, определить объемы поставок, количество требуемых материалов и закупок.
Онлайн-калькулятор помогает осуществить расчет.
Пошаговая инструкция к типичному строительному калькулятору:
- Выбрать нужный тип ленты.
- Указать марку бетона.
- Ввести значения параметров ленты (ширину, длину, высоту, толщину).
- Указать длину стержня арматуры.
- Произвести расчет металлических конструкций (имеется ли бетонная подготовка на участке, каковы площадь сечения стержней и их длина).
- Ввести характеристики опалубок (толщину, ширину и длину доски).
На основании этих данных программа выдает чертеж, который можно распечатать, и подробную информацию, касающуюся:
- веса и объема бетона;
- нагрузки на почву от основания;
- площадей внешней боковой поверхности и подошвы;
- общего веса и длины металлических конструкций;
- шага поперечных стержней.
На основании данных получается чертеж ленточного фундамента.
Армирование
Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.
Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.
Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.
Необходимые материалы и инструменты
Для самостоятельного возведения фундамента из материалов потребуются:
- Для опалубки – щиты из древесины, бруски, струганые доски.
- Для каркаса – арматура и проволока для вязки прутьев.
- Для фундаментной подушки – песок и щебень.
- Вспененный полистирол (с целью обеспечить гидроизоляцию деревянных конструкций).
- Материалы для защиты основания – цементно-полимерные, битумные или рулонные смеси.
- Бетон (для замешивания – щебень, цемент и песок).
Список инструментов включает болгарку для резки арматуры.
Список инструментов включает в себя:
- Рулетку.
- Болгарку (для резки арматуры), бензопилу или ручную пилу.
- Кувалду.
- Бетономешалку.
- Штыковую и совковую лопаты.
- Топор.
- Виброплиту.
- Молоток.
- Мастерок.
- Трамбовку.
- Шуруповерт, шурупы, гвозди.
- Металлические емкости для приготовления бетонной смеси.
Как правильно сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция
Когда все расчеты произведены и выбран желаемый тип основания, важно уделить внимание предполагаемым затратам. В частном строительстве нередко возникает ситуация, когда хорошо спроектированный чертеж имеет 1 недостаток – отсутствие денег для его реализации.
После проведения расчетов важно обратить внимание на затраты.
Если работы по возведению фундамента начаты, то их необходимо заканчивать в ближайшее время.
Важно учитывать, что не получится сделать отсрочку и отложить процесс заливки бетона в связи с нехваткой материала или поломкой нужного инструмента.
Подготовительные работы
Мероприятия по подготовке основания отнимают почти треть всего бюджета строительства.
Перед возведением фундамента нужно:
- Расчистить участок от мусора, веток, кустарников, деревьев.
- Искусственно снизить либо осушить грунтовые воды.
- Разметить участок с помощью веревки, клиньев. На земле нанести внешние и внутренние границы фундамента.
- Определить неровности на поверхности, найти самую низкую точку. Дно траншеи везде должно иметь одинаковую глубину (ровность определяют при помощи уровня).
Разметка участка: как сделать ровно
Правильно проведенная разметка упрощает работы по возведению основания для дома и гарантирует его надежность.
Хорошая разметка участка гарантирует надежность фундамента.
Среди инструментов для разметки фундамента используют:
- Металлическую рулетку (длиной не менее 10 м).
- Шпагат, шнур, леску.
- Деревянные колья, бруски, П-образную арматуру.
- Гидроуровень.
Чтобы разметить фундамент максимально ровно, лучше использовать лазерный нивелир.
Этот прибор обладает высокой точностью (погрешность – 3–7 мм) и простотой в использовании.
При разметке нужно соблюдать такие требования:
- Часто сверять длины сторон фундамента.
- Установить ось будущей постройки.
- Правильно выставить углы будущего основания.
- Выдерживать геометрию фундамента, которая прописана в чертеже.
- Определить первый угол отвесом. От него натянуть веревку к 2 другим углам, расположенным перпендикулярно к нему.
- Между углами натянуть веревку.
Важно выдерживать геометрию фундамента по чертежу.
Внутреннюю разметку делают так же, как и внешнюю (размер отступа – от 40 до 90 см).
Разработка грунта
Мероприятия включают в себя земляные работы – выравнивание участка вручную или с помощью техники, копание канав и траншей, разработку котлована под фундамент. К этому времени на участок уже должны быть доставлены все материалы, собраны все щиты опалубки и секции арматуры.
Для фундамента неглубокого типа траншея может быть выкопана вручную. Если постройка предполагает наличие цоколя или подвала, без спецтехники не обойтись.
Опытные строители советуют:
- Разрабатывать грунт под основание летом и в первые осенние месяцы.
- Начинать копать с самого высокого угла. При этом заглубление делать постепенно, по всей площади траншеи.
- По мере увеличения глубины укреплять стенки боковыми щитами.
- После выемки земли из траншеи заранее найти место, куда ее складывать.
Разработка грунта включает копание канав и траншей.
Дно котлована должно быть только горизонтальным.
Создание песчаной подушки
Цель подушки – заменить рыхлый грунт на крепкое основание, способное выдержать нагрузку здания. В состав слоя могут входить гравелистая почва, песчано-щебневая смесь, песок средней либо крупной зернистости. Его толщина зависит от веса постройки и составляет от 10 до 25 см.
Главное требование при создании подушки – плотная трамбовка ее поверхности.
Процесс монтажа:
- Выровнять дно котлована.
- Устроить дренаж из щебня или гравия (если рядом расположены грунтовые воды).
- Уложить ровным слоем материал подушки поверх дна котлована.
- Утрамбовать слой песка виброплитой. Для эффективности засыпать несколько слоев песка, каждый из которых утрамбовать отдельно.
- Проверить качество трамбовки. На песке не должен оставаться след от обуви стоящего на нем человека.
Создание песчаной подушки нужно для выдерживания нагрузки.
Дренажная система
Качественно выполненный отвод грунтовых вод предотвращает подтопление основания и увеличивает его срок службы. В некоторых случаях достаточно ливневой канализации рядом с фундаментом, однако чаще всего требуется монтаж полноценной дренажной сети.
Пошаговая технология установки дренажа:
- Укрепление стенок фундамента и дома при помощи строительной сетки.
- Обработка стенок основания мастикой на основе битума или любым другим гидроизоляционным веществом.
- Копание траншеи глубиной не менее 0,5 м ниже фундамента.
- Создание уклона и подушки. Засыпание и утрамбовывание песка на дне траншеи.
- Выстилание ее дна и стенок технической тканью (геотекстильным фильтром).
- Укладка щебня (1 слой – 10 см).
- Выкладка дренажных труб.
- Засыпка траншеи слоем щебня в 10 см.
- Ее укутывание с помощью геополотна.
- Врезка и монтаж системы.
- Засыпка, утрамбовка ее землей.
Дренажная система предотвращает подтопление основания.
Монтаж опалубки
Конструкция определяет форму фундамента. В частном домостроении чаще всего применяют деревянную конструкцию.
Для ее монтажа необходимо:
- Сколотить из деревянных брусков толщиной 25 мм щиты (шириной, равной сумме цоколя и глубины траншеи).
- Забить вертикальные клинья по всей территории участка. Шаг равен 1 м.
- Прикрепить щиты к клиньям (использовать саморезы либо гвозди).
- Укрепить щиты поперечинами и распорками.
- Убедиться, что вся конструкция стоит по уровню.
Установка арматуры
Основной материал – стальные стержни с выступающими продольными и косыми ребрами (диаметром от 12 до 20 мм).
Для установки арматуры используют стальные стержни.
Дно траншеи выкладывают кирпичами. Нижний ряд стержней (2–3 прутка) располагают на высоте 5–10 см от дна траншеи. Шаг поперечной арматуры – 0,5 м.
Чтобы изготовить металлическую сетку, необходимо связывать стержни специальной проволокой, чтобы получился квадрат со стороной 40–50 см. Не рекомендуется сваривать места стыков стержней, т.к. они уязвимы для коррозии.
Для армирования углов фундамента удобнее всего использовать Г-образные стержни.
Полезные советы
Избежать ошибок при закладке ленточного фундамента помогут рекомендации опытных строителей:
- бетон быстрее схватится при холодной погоде, если раствор замешать на теплой воде;
- прочность бетона снижается при использовании песка и гравия смешанного с землей или глиной;
- при использовании мокрого песка количество воды нужно уменьшать, иначе раствор получится жидким;
- на хорошо утрамбованной подушке не должны отпечатываться следы от обуви, иначе из-за некачественного уплотнения здание просядет;
- не стоит пренебрегать утеплением, так как теплоизоляция ленточного фундамента даже под легкий каркасный дом только снаружи сокращает расходы на отопление на 15 — 20%.
Для отвода дождевой и талой воды от ленточного фундамента и снижения величины пучения рекомендуется устройство отмостки. Для усиления защиты и придания презентабельного вида цокольную часть ленты отделывают камнем, клинкерной плиткой, сайдингом.
Этап заливки бетоном
Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.
Какой выбрать
Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.
Ориентироваться следует на одну из так их марок:
- М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
- M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
- M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
- M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
- M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
- M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
- М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.
Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.
Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.
Как сделать смесь самому
Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).
Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:
- Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
- Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
- Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.
Алгоритм действий с бетономешалкой:
- Включить аппарат.
- Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
- При сильной густоте бетона долить воды.
Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.
Общее время перемешивания – не более 10 минут.
Правильная заливка
Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.
После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.
Важно, чтобы бетон застывал во влажной среде. Через 1,5–2 часа после заливки важно засыпать его укрывным материалом или опилками.
Бетонирование
После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.
процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:
- Готовим раствор в бетономешалке.
- Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
- Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
- Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
- После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.
При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.
При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.
Что делать дальше
После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).
Удаление опалубки
Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.
Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.
Процесс происходит таким образом:
- Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
- Освобождают нижние.
- Отделяют щиты от стоек.
- Убирают подпорки.
- Снимают доски опалубки.
Нежелательно резко срывать все элементы конструкции, т.к. в этом случае возможно появление сколов и трещин в бетоне.
Утепление и гидроизоляция
Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.
Для гидроизоляции основания используют такие материалы:
- Битумно-полимерную эмульсию.
- Жидкую резину.
- Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.
Для гидроизоляции используют рулонные материалы.
Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.
Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.
Работу можно разделить на 4 этапа:
- Подготовку и очистку основания.
- Укладку гидроизоляционных материалов.
- Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
- Отделку.
К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.
Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.
