Как сделать и построить фундамент под сарай своими руками

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Типы сараев и почв

Прежде чем рассмотреть типы фундамента для сарая, следует определиться с видом самого этого строения. Выделяют следующие виды дачных сараев:

С односкатной крышей. Кровля целиком плоская и немного наклонена по отношению к задней стенке. Именно по этой причине при постройке такого сарая площадь несколько ограничена. У такой постройки в большинстве своем есть одно окно и двери. Для этого типа сараев подойдет фундамент ленточного типа мелкозаглубленный.
С двускатной кровлей. Один из популярных у дачников видов постройки. Пол изготавливают из досок шпунтованных, а дверь висит на трех петлях. Окон может быть как одно, так и несколько. Для такой постройки подойдет абсолютно любой тип фундамента.
Ларь. Очень легкий и приземистый. В нем, как правило, хранят инвентарь для сада. Площадь такого помещения минимальна. Фундамент для таких построек возводится самый обычный и простой.

Чертеж сарая типа Ларь
Теплица комбинированная. Строится исключительно в том случае, когда территории под сарай может просто не хватить. Такие помещения прекрасно подходят для проращивания семян всевозможных растений и, чтобы разводить комнатные в горшках. Здесь можно применить ленточный или столбчатый фундамент.
Времянка. По сути, это полноценное жилье с практически отсутствующими удобствами. В зимний период здесь зачастую хранят садовый инвентарь и инструменты либо другое оборудование. Летом времянка, в принципе, пригодна для жилья. Для большего комфорта туда проводят летний душ, электричество и прочие блага цивилизации. Лучший тип фундамента для времянки — ленточный.

Вид возводимого фундамента напрямую зависит не только от крепости будущей постройки, но и от типа почвы, на которой он строится.

В случае песчаного грунта, который может поплыть во влажных условиях, не сжимается и промерзает на полметра, подойдет винтовой, монолитный или ленточный фундамент.

Пример ленточного фундамента под сарай
Читайте также: Строительство гаража из пеноблоков – все этапы (фото и видео)
На супесной и суглинистой земле, промерзающей до двух метров и ниже, склонной к плывунам, возводят только ленточную основу. Она же подойдет для глинистой почвы, которая может оказывать на фундамент высокое давление.
Не размывается и не подвергается сжатию гравийная почва, ее промерзание — не больше полуметра. Самым простым и недорогим в этом случае станет монтаж столбчатого основания.
Лучше всего наличие для постройки скального грунта. Он лишен всех вышеперечисленных недостатков, но имеет свой: твердость. На нем можно работать с любым типом фундамента, исключая винтовой.

Рассмотрим виды фундаментов для сарая, которые можно соорудить своими руками.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.
Чаще всего сарай перекрывают:

Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°; мягкая кровля 5°; профнастил 8°; штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

с накладкой в вершине угла;

с накладкой и распорным ригелем;

с опиранием стропил на коньковый прогон;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Заливной фундамент

Прежде чем заложить заливной фундамент под сарай, необходимо сделать подстилку, которая послужит возвышением над землей примерно на 100–200 мм.

Опалубка для монтажа заливного фундамента

Затем устанавливается монолитная плита: она будет полом для постройки. Такой пол идеально справится с любыми нагрузками и защитит строение от всевозможных грызунов.

Как зависит вид основания от типа постройки?

Определение типа основания зависит от конструкции будущего сарая. Во внимание берется назначение хозяйственного блока. Будет содержаться крупный рогатый скот, помещение — мастерская. Для легковесных сооружений база не требуется. Громоздкие кирпичные конструкции требуют возведения надежного, прочного основания.

Легкими стройматериалами считают дерево, вагонку, тяжелыми — камень, кирпич, газобетонные блоки.

Стандартное построение из бруса позволяет использовать столбчатый, винтовой фундамент. Доступный, простой. Хотя можно остановить внимание на любом варианте. Тяжелые кирпичные сараи нуждаются в ленточном прочном основании.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — идеальный и простой вариант для постройки легких зданий. На таком фундаменте можно сделать постройку из пеноблоков, но прежде, чем начать строительство, нужно исследовать почвенный состав: если он однородный и уплотненный, то возможно сделать фундамент из кирпича либо пеноблоков.

Нужно помнить, что постройка основы своими руками — требующая терпения работа. Столбчатый фундамент лучше всего делать заливным или с применением кирпичных или бетонных блоков, просто установив их по углам и в местах угловых элементов стен.

Чтобы возвести столбчатый фундамент, понадобится сделать следующее:

Работа начинается с разметки предполагаемой конструкции. Затем снимают слой дерна на глубину примерно в полсантиметра;
Выкопать ямы в местах расположения столбов. Глубина каждой — минимум 15 см от уровня почвенного промерзания;
Дно каждой ямы заполнить песком и гравием. Образовавшуюся насыпь нужно утрамбовать;
В случае монтажа заливных столбиков — сделать деревянную опалубку c армированием. Существует два способа армирования. В первом просто укладывают готовые сетки из арматуры, а во втором — раскладывают пруты с интервалом 200 х 200 мм и скрепляют их проволокой в месте пересечения. Для монтажа кирпичных столбиков этот материал выкладывают толщиной в полтора кирпича с обязательной шовной перевязкой для прочности конструкции. Если сарай планируется возводить мощный, то можно использовать для столбов бетонные блоки. Для столбиков также возможно использование пеноблоков небольших размеров;
Изготовить бетонную смесь и сделать заливку. Кубометра бетонной смеси хватит приблизительно на 10 м2 столбов.

Чтобы сделать бетонный раствор важно соблюсти верные пропорции. Для этой цели понадобятся: щебень или гравий — 6 частей;
песок — 3 части;
цемент — 1 часть;
вода — 1 часть.

Если закладывается фундамент из кирпича, то нужен более концентрированный раствор для его кладки. Требуется перемешать смесь до однородной консистенции так, чтоб не было комков. Далее, залить смесь в опалубку. Максимальная глубина заливочного фундамента не должна превышать полметра. Дать время бетону отстояться. Чтобы на поверхности не образовались трещины, необходимо увлажнять конструкцию. Только после того, как бетон полностью застыл, можно перейти к следующим этапам работ.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Фундамент из блоков

Фундамент из пеноблоков — оптимальный вариант для хозяйственных построек. Он самый распространенный, потому что прост в применении, годится для монтажа основания под все типы строений, быстро укладывается.

Готовый фундамент для сарая из блоков

Не очень высокая стоимость фундамента из пеноблоков делает этот стройматериал еще более популярным. Более того, он достаточно легкий в сравнении с остальными материалами.

Чтобы сделать правильно основание из пеноблоков, требуется сначала разметить участок. Далее, вбить колья и между ними растянуть шнур. Затем приступить к копке котлована глубиной примерно 600 мм.

При расчете следует учесть ширину непосредственно самих пеноблоков, увеличив ширину траншеи на 200 мм.

На дно траншеи насыпать щебне-песочную подстилку, установить опалубку, залить все бетонным раствором высотой в 200 мм. Затем, дождавшись полного высыхания бетона, можно установить нужное количество пеноблоков и продолжить работы дальше.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.
При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Фундамент ленточный для сарая

При постройке сараев не меньшей популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри себя подвал.

Схема для постройки ленточного фундамента под сарай

Этот вид основы используется на любых почвах и для любых построек.

По всему периметру сарая нужно выкопать траншею: должна иметь глубину ниже на 150 мм от уровня почвенного промерзания, чтобы избежать нагрузок во время ее деформации зимой. Ширина траншеи делается на 30 см больше, чем планируемая ширина фундамента.
На дно сначала насыпается подстилка из 10-сантиметрового слоя щебня, а затем — из 5-сантиметрового слоя песка. Каждый из слоев тщательно трамбуется.
Из досок сделать опалубку высотой около 300 мм над землей. Так поднятое основание строения убережется от промокания.
В опалубку для упрочнения фундамента вложить арматурную сетку с ячейкой 300 мм или арматурный прут диаметром два и более сантиметров.
Залить основание бетоном, а после его затвердения снять каркас и засыпать землей промежутки между стенками рва и фундаментом.
Сверху накрыть основание гидроизоляционным слоем.

Подготовка к рабочим действиям

Перед началом строительства фундамента необходимо тщательно рассчитать план работ. Важно определить место сооружения объекта, площадь и ориентацию технологических точек. Примерная схема размещения сарая позволит выполнить правильное позиционирование несущей платформы независимо от того, по какой технологии она будет выполняться. Чтобы фундамент для сарая прослужил дольше и на первых же этапах эксплуатации не повредился из-за дефектов поверхности земли, важно выполнить расчистку грунта. Слой растительности необходимо ликвидировать и по возможности сделать черновое покрытие не только ровным, но и жестким. Возможно, для этого потребуется также снятие рыхлого пласта почвы или применение трамбующего инструмента. Способ достижения нужных характеристик базовой поверхности будет зависеть от самого качества грунта.

Винтовой фундамент

Хотя возведение фундамента винтового типа — относительно новая технология, она успела завоевать популярность в малоэтажном строительстве. Такой фундамент доступен по цене, прочен практически на любом грунте.

Технология быстрого строительства включает:

Вертикальную установку свай в помеченных точках — вертикаль замеряется уровнем. При отклонении сваи даже на два градуса ее необходимо вывинтить и установить правильно в другом месте, так как в этом уже утеряна плотность почвы;
Сваи вворачиваются на рассчитанную глубину с использованием лома или трубы в углах и под стенами строения. При этом не возникнет много проблем: винтовые сваи снабжены острым окончанием и резьбой, которые позволяют отлично прорезывать любой грунт, кроме скального;
Все сваи требуется обмерить и болгаркой привести к одной высоте;
Для прочности изнутри свая заполняется бетонной смесью. Фундамент готов, можно класть плиту.

Предупреждение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном строительстве фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, которые исправить впоследствии очень трудно, а порой и невозможно.

Ниже описаны наиболее распространённые из них:

Не полностью выбранный растительный слой грунта из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего. Корни и стебли растений, отмирая, создадут дополнительные поры в грунте, расположение которых будет случайным и неодинаковым.
Песчаная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
Плохо закреплена опалубка. Она может развалиться под давлением бетонной смеси.
Арматура в углах соединена «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта между стержнями. В случае больших растягивающих напряжений, фундамент в углах может сломаться, появятся вертикальные трещины.
Не обеспечено устройство защитного слоя бетона. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь по стержню внутрь, разрушает его и уменьшает прочность.
Укладываемый бетон слишком жидкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды добавляют больше положенной нормы, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В результате бетон расслаивается — крупный заполнитель оседает вниз, мелкий «всплывает» вверх. Необходимо тщательно трамбовать залитую в опалубку бетонную смесь.
Не допускается «сушить» бетон для скорейшего твердения. Высохнуть-то он высохнет, но от этого потеряет значительную часть прочности. В жаркие дни бетон накрывают плёнкой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости — поливать конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.

Сарайчик на даче
Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, строят своими руками. Для этого не нужны знания такого уровня, как для строительства жилого дома с инженерными сетями и коммуникациями. Поэтому вполне оправданно и фундамент делать самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций. Это поможет сократить расходы на благоустройство территории участка, а строения, выполненные самостоятельно, легче эксплуатировать и обслуживать.

Фундамент из шлакоблока

Шлакоблок — дешевый материал, который состоит из шлака, щебня, песка, цемента и других компонентов. В качестве фундамента он отлично подойдет для малогабаритных построек.

Но фундамент из шлакоблока имеет свои недостатки:

Гигроскопичен из-за пористости структуры;
Имеет высокую теплопроводность;
Нестоек к морозу.

Схема возведения фундамента из шлакоблока включает следующие этапы:

Выровнять почву в месте постройки;
Вырыть ров для ленточного основания из шлакоблока;
Устроить на дне траншеи подушку: необходимо высыпать слой песка, гравия либо известнякового отсева и утрамбовать его;
Расстелить рубероид — он составит основу для гидроизоляции;
На слой рубероида может быть установлен железобетонный блок или залита армированная подушка;
Уложить первый ряд шлакоблока.

Следующий нужно укладывать в разбежку, то есть от углов к центру. Ряды блоков соединяются сантиметровым слоем бетонного раствора;
Для прочности раствор можно также залить в полости шлакоблока;
Когда фундамент достигнет расчетной высоты, ростверк нужно укрепить армирующим поясом;
Стенки фундамента из шлакоблока можно покрыть мастикой, на которую прикрепится теплоизоляция. Для нее используют панели, изготовленные из пенополистирола. Котлован следует засыпать и начать кладку стен.

Важно! Чтобы фундамент ложился ровно, в углах устанавливают арматуру и натягивают по ней веревку. В дальнейшем кладку производят по этому уровню.

Непосредственный ход строительства

А теперь вашему вниманию предоставляется пошаговая инструкция самого строительства столбчатого фундамента.

На всех местах, которые были размечены ранее, следует сделать насыпь из смеси песка и гравия, которая в высоту не должна превышать 15 см – эту насыпь необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать.
Возводиться самодельный столбчатый фундамент начинает, как ни странно и парадоксально это выглядело, с кирпича (желательно обожженного, красного цвета – они качественней) или же бетонных блоков, которые также тщательно укладываются на цемент.
Если есть уж очень сильное и непреодолимое желание установить монолитную основу столбчатого фундамента, то можно сделать и иначе: сначала ставится опалубка, куда вводится каркас из арматуры. Сама по себе опалубка изготовляется из обычных деревянных досок или плит – но при желании можно приобрести и специальную уже готовую опалубку с утеплением. В любом случае, они должны быть крепкими и плотными, такими, чтобы в них не было щелей, а между установленными досками – зазоров. В противном случае бетон будет вытекать, что приведёт к неминуемому ослаблению всей конструкции. Ослабление фундамента приводит к ослаблению и ненадёжности самого здания, каким бы там лёгким или временным оно ни было.
Необходимо также и правильно выбрать саму арматуру: необходимо приобрести специальную, диаметр которой не превышает 7 мм.

Прежде чем спаивать арматурный каркас, необходимо для надёжности плотно связать его проволокой, хотя в принципе, можно обойтись и чем-нибудь одним. Спаивание происходит с шагом в 10 см

Важно также и то, что между самим каркасом из арматуры и стенками опалубки должно быть определённое расстояние, как минимум в 5 см, который заливается бетоном и образует своеобразный защитный слой, который предотвращает коррозию и образование ржавчины на арматуре. Важно отметить, что вся эта сложная арматурная конструкция не должна двигаться или смещаться со своего места, поэтому в момент бетонирования её можно и даже нужно уравновесить бетоном, кирпичом или даже обыкновенным пенопластом. Не важно, из чего будет сделан фундамент: из блоков, из кирпича или же из монолитного основания из железобетона, нужно обязательно по завершению установки основных конструкций провести дополнительную гидроизоляцию: сверху на основание кладут специальные куски рубероида, на которые уже после укладывают слой из скреплённых брусьев. Данные брусья скрепляют определённые уголки, которые используют в строительстве, когда дело доходит до деревянных конструкций. Обычно такие уголки металлические, и они куда надёжнее всяческих вырубок и зарубок в самих досках. После всего этого брусья необходимо покрыть слоем специального раствора, который предотвратит гниение

Плюс, его можно обработать ещё и тем раствором, который предотвратит образование там различных колоний микроорганизмов или паразитов, обитающих в деревянных конструкциях.

Фундамент из покрышек

В последнее время у дачников широко распространены основания, возведенные из отслужившего материала. Для этого могут использоваться шпалы или покрышки.

Пример фундамента из покрышек для сарая

Преимущества фундамента из покрышек:

Экономия на материалах;
Резина дает отличную гидроизоляцию;
Шины — прочный и долговечный материал;
Покрышки могут служить «подушкой» в зонах сейсмической активности;
Простота в изготовлении.

Важным нюансом является то, что покрышки должны располагаться на одном уровне, чтобы не появился перекос. Фундамент из покрышек может быть возведен как ленточного, так и столбчатого типа. Для его постройки нужно расчистить площадь, нивелировать грунт, шины уложить в два слоя — лучшим будет использование покрышек грузовых автомобилей. Потом внутрь колонны засыпается грунт на 80 % объема шины.

Поверх нужно уложить рубероид для обеспечения ровной поверхности и гидроизоляции. После чего можно заливать бетон. Для увеличения прочности конструкции можно вместо засыпанного грунта использовать бетон.

В дополнение к этому возможно применить армирование фундамента из покрышек.

Приготовление бетонного раствора

При возведении фундаментов для сарая и других легких построек используют бетонный раствор, одной из составных частей которого выступает качественный портландцемент М400. Бетонный раствор отличается широкой сферой применения и имеет отличные характеристики:

хорошо переносит перепады температур;
отлично сопротивляется агрессивной среде и влаге;
имеет высокие показатели морозостойкости;
обеспечивает высокую прочность постройки.

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками

В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую. Песок должен быть без примесей глины и ила. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Гидроизоляция

Все рассмотренные варианты, кроме столбчатого, требуют вокруг сооружения обустройства отмостки. Отмостка не допустит попадание воды под фундамент. Работы по изготовлению отмостки не займут много времени при изготовлении, но сберегут ресурсы во время последующей эксплуатации сооружения.

По конструктиву отмостка напоминает пешеходную дорожку. Вокруг здания копается корыто, дно которого выполняется с небольшим уклоном в сторону от строения. Далее дно утрамбовывается, покрывается водоотталкивающим составом, в качестве которого подойдёт обычная глина. Выше насыпается слой песка, на который укладывается покрытие. Подходит цементный раствор, тротуарная плитка, фигурные элементы мощения. Верхний слой должен иметь уклон в сторону от строения. Ширина отмостки обычно равняется семидесяти сантиметрам.

Вернуться к содержанию