Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Теплоизоляционные характеристики бруса сечением 150х150 недостаточны для того, чтобы обеспечить комфортное проживание в доме в холодный зимний период. В связи с этим владельцы такого здания неизбежно задаются вопросом: как и чем утеплить дом? Согласно правилам теплотехники, наружное утепление намного более эффективно, чем внутреннее. Поэтому в первую очередь нужно озаботиться выбором оптимального для конкретных условий теплоизоляционного материала, подходящего для использования снаружи дома, и узнать все нюансы монтажа.

Утепление дома из бруса снаружи

Когда возникает необходимость в утеплении дома из бруса

В СНиП определена минимальная толщина бруса для возведения дома, где будут жить постоянно, – 200 мм. Если речь идет о даче, которая используется только в теплые периоды, этот показатель снижается до 150 мм. Чтобы приспособить такое строение для сохранения тепла зимой, придется заняться наружным утеплением.

Однако это не означает, что дом, возведенный из 200-миллиметрового бруса, будет надежно защищен от холода. Из-за ошибок в соединении брусьев могут остаться зазоры, через которые тепло будет покидать помещение. Недостаточно просушенный профилированный брус подвержен деформации, что также приведет к образованию щелей.

Необходимость дополнительной теплоизоляции домов из бруса возникает, когда:

фасад нуждается в обновлении и дополнительной защите при помощи ПВХ-панелей или аналогичного облицовочного материала;
необходимо сократить расходы на отопление;
образовавшиеся в брусе трещины приводят к потере тепла.

Устройство утепляющего слоя

К утеплению бревенчатого дома предъявляется ряд особых требований Он должен соответствовать эксплуатационной среде, иметь соответствующую плотность и оптимальный метод крепления. К тому же характеристики дерева меняются при перепадах температуры и влажности, поэтому их нужно смягчить и стабилизировать, заодно исключив миграцию влаги.

Для экономии внутреннего пространства утепляющий слой выносится наружу, что также дает непосредственный контакт обитаемых помещений с природным материалом стен. Но так толщина слоя утеплителя увеличивается, и закрепить его можно только внутри поддерживающей системы, ведь за теплоизоляцией дома из бруса последует отделка фасадов, а эти материалы имеют внушительный собственный вес.

Если наружные стены будут испытывать повышенные эксплуатационные нагрузки, часть их должна компенсироваться самим утеплителем. С этой задачей хорошо справится тонкий слой ППС или ППУ, если накрыть его твердой оболочкой (ОСП, фанера, сам фасад), имеющей сквозное крепление к несущему слою.

Стекловата и минеральная вата при той же плотности более рыхлые, поэтому их размещают в полостях ячеистого каркаса. Для этого по внешним стенам здания пробивают горизонтальные брусья 50х50 мм и вкладывают между ними утеплитель. Следующий слой обрешетки крепят перпендикулярно предыдущему, добиваясь высокой прочности и минимального сечения мостиков холода. При добавлении нового слоя толщина теплоизоляции увеличивается на 50 мм, при этом внешняя поверхность останется достаточно прочной для крепления фасадной облицовки.

Общие рекомендации по утеплению дома из бруса

На деревянных постройках теплоизоляционные материалы размещают снаружи. Это предохраняет брусья от запревания и не уменьшает внутреннюю площадь помещений.

Есть и другие причины, по которым правильнее утеплять дом из бруса именно с внешней стороны:

наружная теплоизоляция эффективнее внутренней с точки зрения снижения теплопотерь и экономии при отоплении строения;
после утепления дом из бруса станет менее восприимчив к повышенной влажности и низкой температуре воздуха;
процесс монтажа термоизоляции можно совместить с обновлением экстерьера при помощи сайдинга, что сделает строение не только теплым, но и более привлекательным внешне.

Чтобы правильно утеплить дом из бруса, стоит обратить внимание на следующие моменты:

грамотный выбор термоизоляции, расчет оптимальной толщины и требуемого количества;
тщательное соблюдение технологии при монтаже утеплителя;
обязательная паро- и гидроизоляция;
предварительная обработка древесины средствами, защищающими от возгорания, плесени, повреждения грибком и насекомыми.

К теплоизоляционному материалу, которым планируется утеплять дом из бруса, предъявляется несколько требований:

высокое качество;
длительный срок службы;
легкость монтажа;
экологическая чистота;
безвредность;
неспособность поддерживать горение.

Правильно утеплить дом из бруса несложно, достаточно обратить внимание на ключевые моменты и не допустить ошибок, которые могут обернуться напрасной тратой средств и сил:

Использование влажного теплоизоляционного материала приведет к загниванию и последующему разрушению древесины. При покупке необходимо убедиться, что утеплитель хранился в сухом помещении, и обеспечить подходящие условия для его содержания до начала работ.
Нет смысла приступать к монтажу теплоизоляции, пока не произошла естественная усадка дома. В среднем этот процесс длится полтора года. Нарушение этого правила приведет к деформации ПВХ-панелей.
Прежде чем крепить утеплитель на стены, их обрабатывают средствами от горения и появления микроорганизмов – антипиренами и антисептиками. Трещины в брусьях необходимо заделать при помощи шпатлевки.

Мокрый метод

А сейчас рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса под декоративную штукатурку или покраску.

Подготовительные работы такие же, как и для вентилируемого фасада, за исключением обрешетки — не набивается. Вместо нее на стену привинчиваются (прибиваются) специальные металлические подвесы (на фото ниже).

Их можно купить или изготовить самостоятельно из металла толщиной 0,7 мм. Размеры 26х6 см, где 6 см — ширина, 10 + 10 см на навешивание утеплителя толщиной 10 см и 6 см на пятку. Крепятся саморезами 51х4,8 мм с таким расчетом, чтобы на одну базальтовую плиту приходилось по 2 подвеса. Проверка показала, что один держатель выдерживает нагрузку в 16 кг, что достаточно для одного мата. Второй набивается для страховки.

Когда все подготовительные операции выполнены, приступают к утеплению. Для этого плиты прижимаются к подвесам. В местах касания с металлом остаются метки, которые ножом прорезаются насквозь. После этого утеплитель насаживается на металлические держатели, а затем окончательно крепится к стене специальными дюбелями (схема крепления приведена внизу на фото).

Каждый последующий мат садится на подвесы с заходом на предыдущий на 0,5-1.0 см (плиты станут враспор, перекрыв плотно соединительные швы). Прохождение внешних углов, оконных и дверных проемов имеет свои нюансы, которые можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

После утепления всей площади фасада термоизоляционный слой армируется стекловолоконной сеткой. Клей — «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевая смесь «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал». Сетка наклеивается внахлест, с заходом на предыдущую полосу не менее 10 см, сверху закрывается 3-хмиллимитровым слоем разведенного клея.

Финишная отделка

Перед нанесением декоративной штукатурки фасад обрабатывается праймером. Под покраску стены грунтуются, затем шпатлюются. Краска должна давать древесине дышать. Поэтому только акриловые варианты для наружных работ.

Как правильно подготовить дом из бруса к утеплению

Подготовительный этап включает решение нескольких важных вопросов, от которых зависит результат работ по теплоизоляции дома из бруса:

какой предварительной обработки требуют стены;
какой материал выбрать;
как его правильно уложить.

Подготовка стен дома к утеплению заключается в их тщательном осмотре, чтобы исключить наличие признаков гниения или повреждения древесины насекомыми. При подозрении на заражение грибком или жучками и просто для профилактики проводят обработку соответствующими составами. Проверяются на прочность элементы дверных и оконных проемов, при необходимости их укрепляют.

Рекомендуем к прочтению:

Виды фундаментов для частного дома
Технология строительства фахверкового дома
Срок службы деревянного дома

Далее необходимо решить, стоит ли конопатить стены. Как правило, это делают, если есть глубокие щели. Для улучшения теплоизоляции дома их традиционно заделывают волокнистыми материалами. Работу эту нельзя назвать сложной, но она требует тщательности и знания некоторых приемов, ускоряющих процесс.

Конопатят стены, то есть ликвидируют просветы между бревнами или брусьями, различными волокнами растительного происхождения:

паклей;
джутом;
льноватином.

Для правильной конопатки деревянных стен существуют специальные инструменты – лопатки с деревянным или металлическим рабочим краем, обязательно гладким, без заусенцев, чтобы при вытаскивании из щели за него не цеплялись волокна. Также мастера используют киянку, ударами которой по ручке лопатки утеплитель проталкивают в глубину щели.

Существует два способа конопатить стены:

укладка утеплителя врастяжку;
укладка утеплителя в набор.

Первый вариант подходит для узких просветов, а второй используют, если расщелины длинные и глубокие. Конопатка врастяжку подразумевает распределение волокнистого материала вдоль щелей равномерным слоем с одновременным продвиганием его лопаткой внутрь зазора. Хороший результат получают в результате тщательной неторопливой работы, стремясь к максимальному уплотнению пакли. Повторяют обработку каждой щели до ее полного заполнения.

При конопатке в набор паклю скатывают в комки по размеру расщелины, затем лопаткой и киянкой вбивают их в отверстие, которое необходимо заделать. В любом случае работу начинают снизу, постепенно продвигаясь выше по стене.

Подготовительные работы

Заниматься утеплением лучше всего летом, когда сухо и не жарко. Помимо очистки стен от загрязнений необходимо заделать щели в брусе, например, некоторые из них эффективно конопатить джутом, а также произвести обработку дерева антисептиками малярной кистью или валиком несколько раз, делая между каждым наносимым слоем перерыв для его полноценного высыхания.

Обезопасить древесину нужно и от разных вредителей, выполнив ее покрытие аналогичным инструментом специальным защитным составом. Избегать подготовительных работ не следует, ведь без них период эксплуатации дома способен существенно сократиться.

Материал для наружного утепления дома из бруса 150х150

При выборе пиломатериалов для возведения стен очень часто предпочтение отдается брусу с сечением 150х150, но без дополнительной теплоизоляции такое строение может использоваться только в качестве летнего домика. Если в здании планируется жить круглый год, придется задуматься, как правильно утеплить дом.

Сегодня для эффективной теплоизоляции деревянных строений предлагается масса вариантов, подходящих для различных регионов. Для конкретных климатических условий требуются решения, оптимальные с точки зрения ключевых характеристик:

коэффициент теплопроводности;
показатель прочности на сжатие;
морозостойкость;
гарантированный производителем срок эксплуатации.

В качестве материалов для того, чтобы правильно утеплить дом из бруса снаружи, можно использовать:

все виды так называемой ваты – минеральную, каменную, базальтовую, стекловату;
листовой пенопласт;
вспененный полиэтилен;
экструдированный пенополистирол;
ветрозащитные плиты Изоплат;
напыляемый пенополиуретан.

Минеральная вата и ее аналоги

Прекрасные теплоизоляционные характеристики минеральной ваты давно известны, но свойственная ей гигроскопичность вынуждает застройщиков нести дополнительные расходы на правильную паро- и гидроизоляцию фундамента и стен. Если этого не сделать, утеплитель будет насыщаться влагой и, как следствие, хуже выполнять функцию термозащиты дома из бруса.

Выбирая для теплоизоляции минеральную вату и подобные ей волокнистые материалы, обращают внимание на:

уровень влажности воздуха в регионе;
способ облицовки наружных стен.

Использование утеплителя такого типа подразумевает устройство вентилируемых фасадов, а это не самый дешевый вариант облицовки. К тому же придется обеспечить защиту минваты от влаги, что достаточного сложно сделать в регионах с постоянно высокой влажностью воздуха.

Пенопласт

Многими применение такого утеплителя, как пенополистирол, даже не рассматривается из-за распространенного мифа о его вреде для человека. Это абсолютное заблуждение, безосновательность которого давно подтверждена результатами авторитетных экспертиз, в том числе санитарно-эпидемиологическим заключением 63.01.06.224.П.001216.04.03 от 7 апреля 2003 г., Заключением 01-188 от 25.04.00 НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, Заключением № 03/ПМ8 Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. Пенопласт признан совершенно безопасным для здоровья даже при использовании внутри помещений.

Важнейшим критерием при правильном выборе пенополистирола является его плотность. Чем выше этот показатель, тем больше тепла сохраняется. При этом многие ориентируются на число в обозначении марки, считая его значением плотности. Это не совсем так. Например, пенопласт С-25 имеет плотность от 15,1 до 25 кг/м3. Таблица поможет разобраться, какую марку утеплителя выбрать.

Марка пенопласта	Плотность (кг/м3)	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	Теплопроводность (Вт/мК)
ПСБ-С-15	до 15	0,05 Мпа	не более 0,042
ПСБ-С-25	15,1-25 кг/м3	0,1 МПа	не более 0,039
ПСБ-С-35	до 25,1-35 кг/м3	0,16 МПа	не более 0,037

Утеплить дом из бруса снаружи можно при помощи пенополистирола любой марки. Выбирая между предлагаемыми производителями вариантами толщины (5 или 10 см), лучше отдать предпочтение ПСБ-С-35 толщиной 5 см. По сравнению с ПСБ-С-25 толщиной 10 см эффект будет гораздо лучше при одинаковых финансовых затратах.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

По составу ЭППС практически идентичен пенопласту, однако превосходит его по своим характеристикам. У него более низкое водопоглощение, он прочнее на изгиб и хуже проводит тепло. Такое различие объясняется принципиально другим способом производства.

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить дом из бруса, многие профессионалы сходятся во мнении, что ЭППС подходит для этого как нельзя лучше. Остановить застройщиков может разве что его более высокая стоимость по сравнению с другими видами теплоизоляционных материалов.

Для фиксации ЭППС к стенам можно использовать клей, но далеко не каждый. Так, для производных стирола совершенно не подходят:

нефтяной толуол;
этилацетат;
составы на основе ацетона и любых растворителей;
водорастворимый клей.

Предпочтение правильно будет отдать одному из следующих составов:

BITUMAST;
клей-пена «Технониколь»;
фасадный клей ALLFIX;
Ceresit CT 85;
«Инста-Стик универсальный-145345»;
полиуретановый клей Illbruck PU 010.

Вспененный полиэтилен

При работах по теплоизоляции домов из бруса этот материал очень востребован благодаря своим уникальным характеристикам:

малый вес;
низкий коэффициент теплопроводности;
эластичность;
невысокая стоимость.

Вспененный полиэтилен представлен на рынке двумя видами – ПВД (высокого давления) и ПНД (низкого давления). Различается он и по способу нанесения фольги – с одной или двух сторон.

Наибольшим спросом пользуются:

«Термопол» (выпускается в виде матов толщиной 1,5–4 см);
«Вилатерм» – теплоизоляционный жгут;
«Пенофол» с односторонним и двусторонним фольгированием.

Популярность вспененного полиэтилена среди застройщиков объясняется возможностью сэкономить на парогидроизоляции стен. Этот материал совершенно не впитывает влагу, поэтому необходимости в дополнительной защите от нее просто нет.

Напыляемый пенополиуретан

ППУ, распыляемый на стены при помощи специального оборудования, имеет массу преимуществ перед другими видами теплоизоляционных материалов:

минимальная теплопроводность: 0,023–0,03 Вт/м*К;
экологическая чистота;
отсутствие необходимости делать паро- и гидроизоляцию;
простота и надежность прикрепления к стене;
способ нанесения исключает возможность появления мостиков холода.

Сочетание этих достоинств обеспечивает несомненное лидерство напыляемого ППУ среди других материалов для наружного утепления. Минус у него один – достаточно высокая стоимость. Своими силами обойтись не получится, такую работу правильно может выполнять только специально обученный человек с использованием особого оборудования.

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Европейские стандарты производства гарантируют абсолютную натуральность этого материала. При его изготовлении используется фибра хвойных деревьев без смол, клея и других связующих синтетического происхождения. При этом 12-миллиметровая плита обеспечивает такую же термозащиту, как 44 мм цельной древесины.

Другие достоинства ветрозащитных плит Изоплат:

Герметичность. Плиты эластичны, благодаря чему достигается плотное прилегание к стенам из бруса, без нарушения целостности ветрозащитного слоя.
Теплоизоляция. Усадка такого материала исключается на протяжении всего длительного срока службы. Коэффициент теплопроводности крайне низок – λ10 ≤ 0,045 Вт/мК.
Паропроницаемость. Сквозь Изоплат свободно проходят водяные пары, вероятность образования на стенах дома грибка и плесени равна нулю.
Устойчивость к атмосферной влаге. Парафин, которым пропитываются плиты, надежно защищает их от негативного воздействия дождя и снега.
Звукоизоляция. Наименьший показатель, характерный для самых тонких плит, – 23 Дб.
Простой и быстрый монтаж. Небольшой размер (2700х1200х12 мм) и вес (9 кг) позволяют устанавливать Изоплат на стены из бруса без особого труда.
Службы службы, гарантируемый производителем, – 50 лет. На деле он может превышать 70 лет.
100-процентная натуральность и экологическая чистота.

Способы монтажа утеплителя на дом из бруса

Сделать деревянное строение пригодным для проживания в любое время года позволяет применение термозащитных материалов. Правильно утеплить дом из бруса снаружи – значит закрепить их на внешних стенах, обеспечить их надежную фиксацию и защиту от внешнего атмосферного и механического воздействия.

Существует несколько способов монтажа утеплителя:

Навесной вентилируемый фасад

Основное предназначение такого способа – придание фасаду эстетичного вида, но поскольку процесс подразумевает укладку слоя минеральной ваты, его вполне можно считать одним из вариантов красиво и правильно утеплить дом.

Плюсы применения вентилируемых фасадов неоспоримы:

Смещение точки росы наружу.
Возможность выбирать подходящий цвет из большого ассортимента.
Простота установки.
Качественная тепло- и звукоизоляция.
Длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Укладка утеплителя под сайдинг

Этот способ утеплить дом очень похож на предыдущий: волокнистые материалы закрываются декоративными панелями.

При монтаже сайдинга необходимо соблюдать определенные правила:

При выборе в качестве утеплителя листового материала (пенопласта или экструдированного пенополистирола) рейки крепятся с расстоянием между ними, равным ширине мата.
Для минеральной ваты расстояние уменьшается на 10–15 мм, чтобы она плотно, враспор, держалась в ячейках.
Для обработки стыков полимерных плит применяется монтажная пена.
Слой минеральной ваты необходимо закрыть диффузной мембраной, которая выполняет функцию гидроизолятора. Если используется пенопласт или стекловата, необходимости в нем нет, поскольку эти материалы не гигроскопичны.

Вопрос с точкой росы

При компоновании пирога ограждающих стен строительные инженеры часто сталкиваются с опасностью образования конденсата в местах соприкосновения материалов с разной теплопроводностью. Если дерево и соседствующая с ним минеральная вата будут намокать, это приведет к развитию микроорганизмов и существенно сократит срок эксплуатации.

При строительстве деревянных домов такого явления редко удается избежать, повышенная влажность на границе высоких и низких температур почти всегда остается скрытой от глаз застройщика. Раз гарантированно от образования конденсата не избавиться, точку его образования выносят в слой, который практически не чувствителен к перенасыщению влагой.

С внешней стороны стену из бруса покрывают плитами полиуретана толщиной от 25 до 40 мм. При монтаже плиты временно приклеивают монтажной пеной, затем фиксируют зонтиками и тщательно пропенивают все стыки. С внешней стороны слой полиуретана покрывается пароизоляционной мембраной с пропускной способностью не более 1000 г/м2/сут. Далее выполняется крепление первого ряда обрешетки и устройство пирога утеплителя.

Чтобы влага не задерживалась в основном утеплителе, между ним и фасадной облицовкой оставляют вентиляционный зазор в 15–20 мм для свободной циркуляции воздуха и просушивания минваты. Продувание утеплителя и вынос его частиц устраняется за счет ветрозащитных мембран, укладываемых между рядами обрешетки или только на внешней стороне теплоизолирующего слоя.

Как правильно утеплить дом из бруса с помощью вентилируемого фасада

Фасадная система, под которой образуется воздушная прослойка, как нельзя лучше подходит для деревянных строений. Благодаря свободному функционированию потоков воздуха стены защищены от негативного воздействия влаги, а потери тепла сведены к минимуму.

Вентилируемый фасад состоит из нескольких последовательных слоев:

стена;
обрешетка (каркас);
термозащитный материал;
пароизоляционная мембрана;
зазор для циркуляции воздуха;
облицовочный материал.

Этот порядок соблюдается при использовании любого вида утеплителя. Важный момент, который нельзя упускать из виду, – наличие зазора между облицовкой и теплоизоляционным материалом минимум 1 см.

Оконные и дверные проемы, перекрытия и мансарды необходимо проверить на герметичность, на пол уложить гидроизоляцию, затем утеплитель и поверх него пароизоляцию.

Начало работ

В первую очередь стены из бруса подвергаются обработке антипиренами и антисептиками. Затем при помощи монтажной пены или волокнистых уплотнителей (пакли, джута, льноватина) заделывают щели.

Следующий этап – создание несущей конструкции для утеплителя, а именно монтаж вертикальных реек. Расстояние между ними делают на 10-15 мм меньше ширины теплоизоляционного материала. Это позволит каждому листу термозащиты надежно держаться в своей ячейке.

Укладка

Правильно укладывать уплотнитель, двигаясь снизу вверх. Для фиксации плит применяют анкерный крепеж, расстояние между стыками быть не должно.

Далее следует установка второго ряда каркаса – горизонтальных реек. Между ними укладывается минеральная вата, причем стыки между плитами первого слоя должны закрываться ею. Для дополнительного закрепления также используются анкеры, но утеплитель и так достаточно надежно держится между брусками благодаря своей упругой структуре.

Сверху термозащитные плиты закрываются диффузионной мембраной. Она позволяет воздуху и пару проходить сквозь нее изнутри и в то же время не пропускает наружную влагу в строение, препятствуя намоканию теплоизолятора и защищая древесину.

Если в регионе стабильно высокая влажность воздуха, правильно использовать в дополнение к перечисленным слой пароизоляции. Специальную пленку крепят сразу на стеновой брус, до первого утеплителя.

Вентиляционная прослойка и отделка

При создании каркаса, на который будут крепиться фрагменты наружной отделки, необходимо предусмотреть наличие зазора между термозащитным материалом и облицовкой. Это позволит влаге свободно испаряться, не оседая в виде конденсата на теплоизоляторе.

К смонтированному каркасу прикрепляются детали фасадной отделки – металлические или полимерные панели, вагонка. Популярен у застройщиков блок-хаус – имитация оцилиндрованного бревна из древесины или пластика. Главная задача – исключить теплопотери, причем не только через стены, но и сквозь крышу, фундамент, пол, двери и окна.

Мансарда, двери и окна

Мансарда дома из бруса утепляется по следующей технологии:

подшивной потолок закрывается слоем пароизоляции;
следующий этап – укладка и фиксация термозащиты – пенопласта или минеральной ваты;
поверх утеплителя настилается гидроизолирующий слой и монтируется обрешетка из досок.

Свести к минимуму потери тепла помогут двухкамерные стеклопакеты из металлопластика или древесины, а также двойные двери с обязательным входным тамбуром. Как правило, деревянные рамы выбирают, если планируется наружная отделка блок-хаусом или вагонкой. Белые пластиковые окна больше подходят для строений, обшитых сайдингом.

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Определившись с выбором теплоизоляционного материала, нужно подготовить необходимые инструменты для проведения работ:

перчатки, очки;
строительные леса;
строительный нож, ножовка;
широкий скотч;
саморезы, дюбели, шуруповерт;
рулетка, строительный уровень, отвес;
строительный степлер;
ведра, шпатели и щетки;
монтажная пена;
стеклосетка;
клей;
облицовочный материал;
распылитель для обработки антисептиком;
гидро-пароизоляционная мембрана.

Набор инструментов может варьироваться в зависимости от выбранного типа утеплителя и способа его монтажа.

Как правильно утеплить дом из бруса изнутри

Опытные строители сходятся во мнении, что правильно утеплять дом из бруса не внутри, а снаружи. Дело в том, что когда теплоизоляционный слой располагают со стороны внутренних помещений, происходит смещение точки росы вглубь бруса. В идеале эта условная плоскость должна находиться во внешнем слое термозащиты, в противном случае происходит намокание древесины, что приводит к ее быстрому разрушению и сокращению срока службы дома.

Если другого выхода, кроме как утеплять дом из бруса внутри, нет, стоит обратить особое внимание на пожаробезопасность теплоизолятора. Предпочтение отдают минеральной вате или стекловолокну. Последовательность действий такова:

В первую очередь осматриваются места прилегания брусьев друг к другу. Найденные щели необходимо законопатить паклей или джутом.
Следующий шаг – фиксация пароизоляционной пленки строительным степлером.
Затем сооружается каркас из деревянных брусков, в ячейки которого укладывается утеплитель. Плиты термозащиты хорошо держатся благодаря пружинистой структуре, но дополнительно крепятся при помощи «грибков».
Завершающий этап – монтаж облицовочного слоя. Оптимальным вариантом для отделки дома из бруса считается деревянный блок-хаус или вагонка, но вполне приемлемы гипсокартон, ОСБ-плиты и фанерные листы.

Все перечисленные работы не требуют специальной подготовки, достаточно минимальных навыков работы с простыми инструментами. Правильно утеплить дом из бруса под силу любому начинающему мастеру.

Потери тепла через пол тоже необходимо свести к минимуму, поэтому без укладки теплоизоляционных материалов здесь тоже не обойтись.

В качестве термозащиты можно использовать любой из вариантов: минеральную вату, пенополистирол, пеноплекс. Если есть необходимость сэкономить, подойдут керамзит или опилки.

Если доски пола уже уложены, их демонтируют, затем насыпают и выравнивают гравийную подушку. Далее заливается черновой пол. Спустя некоторое время, когда бетон схватится, осуществляют работы по гидроизоляции. Следующим слоем будет утеплитель, который закрывается досками пола.

Правильно утеплить дом из бруса не получится, если обойти внимание потолок. Теплый воздух стремится вверх, и если он не будет встречать на своем пути преграды в виде специальной защиты, поддерживать в помещении комфортную температуру будет сложно. В качестве утеплителя используются все те же пенопласт, минвата, пеноплекс, пенополиэтилен.

Конечно, сложнее всего работать с сыпучими материалами – керамзитом и опилками. Но при этом следует учесть что это самые доступные по цене и наиболее экологичные термоизоляторы.

Помимо смещения точки росы у внутреннего утепления есть еще один серьезный минус: располагая многослойный «пирог» в помещениях дома, застройщики существенно сокращают их площадь. Кроме того, придется уделить особое внимание вентиляции, поскольку при недостаточной циркуляции воздуха древесина подвергается риску гниения. Исходя из этого, более правильным считается утепление дома из бруса снаружи.

Какой ток опаснее и в чем состоит главный риск для человека

Наиболее опасен для человека переменный электрический ток. Он часто оказывается смертелен, поскольку способен провоцировать фибрилляцию желудочков сердца.
Однако постоянное электричество также нельзя считать безопасным. Последствия его воздействия бывают не менее серьезными, включая тяжелые электротравмы и механические травмы при отбросе пострадавшего. Существенная разница заключается в том, что серьезная угроза возникает при высоких значения потенциала – более 500 В. С таким вольтажом люди обычно не имеют дела в быту. Однако на промышленных электроустановках он встречается достаточно часто.

Необходимо учитывать, что электрическое напряжение для человека в целом безопасно. Угрозу представляет действующая сила тока, возникающего в результате этого напряжения. Именно от значения данной величины зависит степень угрозы. Так, безопасным считается переменный ток силой до 10 миллиампер.

Серьезная опасность от постоянного тока проявляется при ампераже более 50 миллиампер. Смертельно опасной величиной электрического переменного тока является значение 90-100 миллиампер. При этих же значениях смертельным для человека считается ток и постоянного напряжения.