Для обслуживания загородных домов требуется большое количество воды. Жидкость расходуется душевыми кабинами, посудомоечными и стиральными машинами. Используемые раньше источники воды не удовлетворяют потребностей владельцев современных коттеджей. В таком случае может понадобиться бурение скважины в колодце.
Большое количество ила и вода с примесями — наиболее частые причины модернизации колодца путём бурения скважин до водоносных слоёв.
Причины модернизации
Снижение продуктивности колодца вызывается такими причинами:
- Образование ила. Если источник долго не использовался, на дне и стенках образуется налет, ухудшающий качество добываемого ресурса.
- Повреждение обсадных элементов. Возникает при промерзании или движении грунта. Через образующиеся дефекты проникают частицы почвы, загрязняющие воду.
- Появление вредных примесей в добываемой жидкости. Колодезная вода поднимается из глубины 5-10 м. Поступает она из ручьев, берущих начало на поверхности земли. Выпадающие осадки фильтруются песчаным слоем и проникают в водоносный пласт грунта. На этих этапах вода насыщается вредными примесями, содержащимися в воздухе и почве. Нитраты и соли тяжелых металлов делают жидкость непригодной к употреблению.
Воду рекомендуется добывать, пробуривая шахту до глубоких водоносных слоев. Бюджетным вариантом является обустройство скважины в уже имеющемся колодце.
Бурение скважины рядом с колодцем является более доступным решением, чем модернизация уже существующего колодца.
Технология бурения
На подготовительном этапе необходимо проверить бетонные кольца или другой материал стенок кладезя на наличие дефектов. Такие действия исключат вероятность разрушения сооружения. При использовании древнего деревянного колодца, потребуется укрепление конструкции.
Для технологии пробуравливания характерны некоторые трудности:
- Работы проделываются в период отсутствия значительных осадков. Подходящее время года, чтобы пробурить скважину – вторая половина лета (конец июля и август).
- Формирование шахты зимой возможно при замораживании воды. Холодный воздух поступает за 4-6 суток.
- После завершения монтажа специалисты частично засыпают шахту землей, исключается возможность дальнейшей эксплуатации колодца. Применяются классические технологии – роторная, ударно-контактная, шнековая.
Перечисленные методы не требуют уборки и ликвидации земляных пород. Попадание грунта в водоносные слои не несет опасности, поскольку колодец больше не будет эксплуатироваться. Во избежание несчастных случаев, обсадная труба и бур устанавливаются на деревянную фанеру. Настил перекрывает периметр ямы, чтобы никто не упал.
Пробуравливание осуществляется методом установки оборудования на стенках. Затем крепится большая труба, в которой применяю фильтр грубой очистки. Кондуктор должен отводится на поверхность во избежание смещения, длина регулируется муфтами. Поверхностный насос монтируется для обеспечения поступления воды из скважины. К Трубопроводу может подсоединяться методом резьбы. Готовая конструкция подсоединяется к системе снабжения водой.
Геологическая подготовка проводится редко, когда монтируется скважина на основе старого кладезя. Глубина залегания водоносного слоя неизвестна заранее. Материал рассчитывают с запасом, чтобы хватило обсадной трубы. Ключевое правило – остановить погружение конструкции в момент вскрытия водоносного горизонта. Когда труба опускается глубоко в твердые породы, стает невозможно подача воды.
Скважина внутри колодца
Такой способ добычи воды не всегда помогает экономить средства. Выгоднее пробурить скважину рядом. Мощность профессионального оборудования позволяет выполнить работы в короткие сроки.
Поэтому большинство специализированных компаний предпочитает обустраивать источники воды на ровных участках. Глубину шахты отсчитывают от уровня земли. Такой вариант выгоден и для заказчика. Обустраиваемая на новом месте скважина удобна в обслуживании и эксплуатации.
За углубление уже имеющихся на участке колодцев берутся частные бригады, использующие маломощные буровые установки. В таком случае требуется усиление стенок шахты, строительство придающих жесткость каркасов, закрепление обсадных колец и труб. За счет существующей шахты можно снизить стоимость бурения.
Самостоятельная работа
Колодец пересох совсем, углубляя сооружение можно нажить кучу неразрешимых проблем. Есть ещё один прием, имеющий довольно широкое распространение:
- Ручным буром бурится скважина внутри пересохшего колодца. Владельцы проблемных колодцев домов и коттеджей полагают, что таким способом можно вернуть водоснабжение и добиться возврата воды.
- Принимая во внимание, что глубина колодцев зачастую составляет от 5 до 8 метров, а скважинный горизонт воды залегает на 15-16 метрах, нетрудно выполнить несложные арифметические вычисления. Выполнить такую самостоятельную работу вручную, в глубоком колодце, в стесненном положении, где не хватает воздуха, практически невозможно. Кроме того, пробивать водоупор между слоями, а он может быть представлен плотной глиной, в которой имеются включения гравия, гальки, задача просто невыполнима.
Внимание: Этот способ применяется для определения возможностей углубления колодца кольцами меньшего диаметра, для этого бурится 2-3 метра ручным буром.
- Можно обзавестись своим оборудованием для бурения шнековым методом. Для этого надо приобрести компактную вышку, привод, штанги, крепления, рабочий инструмент-шнек. Самое главное приготовить бур. Умельцы выполняют его несколькими способами. Самый распространенный – модернизированные в буровом снаряде шнеки из отработанных комбайнов.
- Верхний конец бура украшается муфтой с резьбой, применяемая для накручивания удлиняющих штанг.
- Нижняя трубчатая часть трансформируется в винт, вернее в его подобие. От винтообразного окончания, отступив 0,8 м, привариваются 2 ножа под углом в 25ᵒ к горизонтали. Это один способ.
- Другой вариант базируется на конструкции обыкновенного рыбацкого ледоруба. Единственное изменение состоит в том, что заводные кромки усилены приваренными резцами и всё, можно бурить.
До начала работ необходимо запастись обсадными трубами, чтобы скважину не затянуло быстро грунтом, и она пришла в негодность. Необходимо продумать способ их соединения. Это может быть пайка или резьба. Так как определить точный уровень залегания воды не предоставляется возможным, придется расчеты производить приблизительные. Возникает столько проблем и вопросов в этих делах, что стоит задуматься, а стоит ли цена вопроса таких усилий для занятий самостоятельной работой или всё-таки довериться специалистам.
В каких случаях надо делать углубление
Чтобы понять, стоит ли углублять колодец, нужно изучить структуру слоев грунта.
Помутнение воды и вредные примеси, как правило, связаны с недостаточной глубиной скважины или колодца.
Располагаются они в таком порядке:
- Плодородный слой. Находится на поверхности, покрыт растительностью.
- Глинистый и суглинистый слои. Эти породы плохо пропускают воду. В таких пластах могут быть песчаные включения из подземных ручьев.
- Слой песчаников. Покрытый глиняной коркой пласт содержит большое количество воды. Песок движется вместе с жидкостью, формируя плывуны.
- Глина с гранитом и валунами.
- Водоносный песчаный слой. Пласт лежит на поверхности пористых известняков, в толще которых залегает артезианская вода.
В простые колодцы поступают только поверхностные или грунтовые воды. Водосбор может ограничиваться плывунами, увидеть которые невозможно. При частой добыче ресурса в толще песка образуется карман, содержащий некоторое количество жидкости. Этого объема бывает достаточно для удовлетворения минимальных потребностей.
Но для обслуживания частного дома такого количества не хватит. Незначительное увеличение глубины колодца не устраняет проблему, поэтому владелец принимает решение о бурении скважины. Процесс не вызывает затруднений, если бур не упирается в гранитный слой.
При ремонте бетонной шахты колодца особое внимание уделяется герметизации зазоров между кольцами.
Финансовая сторона вопроса
При проведении земляных работ стоимость напрямую зависит от того, насколько глубокой будет шахта. Чем меньше ее глубина, тем дешевле обойдется устройство владельцу участка. С этой точки затраты на колодец будут меньше, чем на скважину.
На стоимость устройства последней влияет рельеф участка, разновидность грунта, то, на какой глубине залегает водоносный слой и т.д.
Если воды находятся на глубине до 16 м, а рельеф не создает трудностей, то расходы на устройство будут сопоставимы с затратами на колодец, а обслуживание скважины обойдется даже дешевле. Считать нужно затраты не только на бурение ствола колодца или шахты и установку насоса, но и на фильтрацию воды и дезинфекцию.
Сравнительная стоимость водозабора
Для многих хозяев вопрос выбора, что лучше скважина или колодец, далеко не праздный. Ведь именно он определяет стоимость затрат на возведение и обслуживание сооружения для добычи воды.
При расчете ориентировочной сметной стоимости водозабора следует учитывать ряд параметров:
- земляные работы из расчета на каждый погонный метр в глубину;
- объем материалов для укрепления стенок проходки;
- частота обслуживания сооружения.
Благодаря низкой стоимости земляных работ, которые можно выполнить и без привлечения тяжеловесной спецтехники, установку колодца могут позволить себе многие дачники, садоводы и деревенские жители.
Ориентировочная стоимость комплектации колодца варьироваться в пределах от 30 до 40 тыс. рублей.
В нее входят:
- Установка донного фильтра (4-5 тыс. руб.).
- Фильтрационная гравийная отсыпка (1-1,5 тыс.руб.).
- Наружный домик для оголовка (от 7 тыс. руб.).
- Погружной насос с установкой (15 + 7 = 22 тыс.руб.).
Обустройство скважины без учета прокладки коммуникаций от места водозабора до точек потребления обойдется около 100 тыс. рублей. Стоимость зависит от времени года, глубины бурения и используемой техники. Подробнее основные факторы, влияющие на конечную стоимость сооружения колодца, мы рассмотрели в этой статье.
В комплектацию скважины входят множество составляющих, включая насос, кессон, регулирующие приборы и гидроаккумулятор, стоимость которых исчисляется десятками тысяч рублей
Цена насоса для шахтного колодца также выходит на порядок дешевле в сравнении с насосным оборудованием, необходимым при обустройстве скважины.
В каком колодце можно делать скважину
Нормативных документов, регулирующих обустройство скважин в колодцах, не существует. Перед началом бурения убеждаются, что работы не станут причиной обвала обсадной конструкции и не будут воздействовать на свойства воды.
Существующее сооружение осматривают на наличие видимых и возможных дефектов. Трещины и сколы устраняют, обсадным элементам придают правильное положение. Бревенчатые конструкции укрепляют и обвязывают.
Долговечные бетонные изделия также требуют осмотра. Обсадная колонна не должна иметь зазоров и подвижных деталей. Шахте придают строго вертикальное расположение.
Смещение колец свидетельствует о подвижности слоев грунта. В этом случае пробуренная скважина станет причиной попадания бурных потоков воды, разрушающих обсадную колонну.
Обычно, при бурении скважин в колодцах используют шнековые буры, но при необходимости могут быть выбраны и другие варианты с большим диаметром.
Выбор места для источника воды
Колодец необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 метров от источников грязи (навозные кучи, туалеты, помойные ямы, бани). В случае установки скважины – расстояние можно сократить до 15 метров. Не рекомендованным является сооружение колодца на склоне оврага или береге реки, поскольку в таком случае основным источником станут грязные грунтовые воды.
Какая бы система добычи воды ни была бы выбрана, следует обеспечить проезд и размещение техники и машин подрядчика, а также наличие места для материалов на участке. В случае колодцев необходима еще территория для утилизации выкопанного грунта. Если на участке еще не построен дом, можно прорубить скважину прямо в области застройки. Это значительно уменьшит затраты на трубопроводы и кессон, но может стать проблемой при проведении ремонта скважины.
Укрепляющие и усиливающие конструкции
Усиливают своими руками такие элементы конструкции:
- Обсадную колонну. Укрепить бетонное сооружение проще. Для этого в стенки нижнего, среднего и верхнего колец вбивают анкерные болты. К ним прикрепляют вертикальные балки из профилей. К деталям приваривают окантовывающие стержни, формируя квадрат. В углах получившейся фигуры размещают арматурные прутья.
- Кондуктор. Для начала выбирают точку, в которой будет начинаться бурение. В дно колодца забивают трубу, вокруг которой размещают уголки. Металлические элементы сваривают между собой. Если ранее выполнялась обвязка обсадной колонны, конструкции объединяют. Над колодцем устанавливают буровое оборудование с воротным блоком. Под ножки аппарата ставят бетонные плиты.
Время для изготовления скважины
Работы рекомендуется выполнять в августе-сентябре. В этот период водоносные пласты содержат наименьшее количество ресурса. При выполнении работ в зимнее время воду замораживают. Для этого в колодец вводят скважинный насос, который крепится к трубе-кондуктору и подает холодные воздушные потоки. Жидкость замерзает через 3-7 дней.
Технология бурения не отличается от таковой в летнее время. Высота кондуктора должна достигать уровня земли. Трубу нужно заглублять ниже слоя песчаников. При необходимости высоту кондуктора увеличивают, накручивая муфты. После завершения работ свободное пространство засыпают, что защищает скважину от попадания сточных вод.
Наружный водопровод
При устройстве системы водоснабжения частного дома из скважины с гидроаккумулятором важно правильно уложить трубы снаружи. Оптимальными вариантами считаются изделия из ПНД. Полиэтилен низкого давления хорошо выдерживает температурные перепады, легко монтируется, устойчив к деформациям
Полиэтилен низкого давления хорошо выдерживает температурные перепады, легко монтируется, устойчив к деформациям.
Под укладку труб нужно выкопать траншею от кессона до фундамента коттеджа, бассейна и др. Глубина канала — ниже уровня промерзания грунта. Это параметр часто составляет 0,8-1,5 м в зависимости от региона.
Стыковку труб выполняют при помощи специальных электромуфт. Они при нагревании оплавляют материал ПНД и делают места соединений герметичными.
Заводить линию в дом лучше через фундамент. Здесь следует при помощи коронки перфоратора сделать отверстие. Его усиливают стальной гильзой. Ввод воды в дом из скважины герметично заделывают, дополнительно промазывают все зазоры битумной мастикой.
