Нюансы технологии рубки сруба в чашу

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Русская рубка в лапу

При строительстве деревянного дома под ключрусской рубки, все бревна сруба должны быть одинакового диаметра. Толщина бревна диктует размер лапы, при этом концы не выпускаются за пределы углов. Первый венец дома, является образцовым, поэтому для него стоит брать высококачественную плотную древесину.

Данный вид строительства дома очень трудоемкий, так как требует от строителей высокой точности, но при этом он экономит материал. После обработки древесины и вырубания лап, производится предварительная сборка сруба. Русская рубка в лапу- это довольно экономичный вид строительства, при этом с внешней стороны такое строение выглядит очень аккуратно и гармонично.

Но есть у данной технологии и свои минусы. Основным минусом рубки в лапу является большие потери тепла с углов здания, поэтому для утепления деревянного дома используют обрезную доску, мох и джут. Окончательная конопатка сруба делается только спустя год.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Русская рубка в чашу

При русской рубке в чашу, соединение бревен в углах ведется внахлест. С каждой стороны сруба в чашу бревна выпирают примерно на 25-30 см, поэтому сокращается длина стен, а соответственно и полезная площадь внутри дома. Однако, надо отметить, что именно перерубы из ажурного бревна ручной рубки и являются главной изюминкой сруба в чашу, которые предают ему особые шарм и очарование. Чаша – это специальный паз в местах соединения бревен. Ширина чаши зависит от климата, чем холодней, тем чаша больше.

Русская рубка в чашу более затратная, чем рубка в лапу, так как происходит перерасход материала. Свою популярность, эта рубка получила за счет хорошей устойчивости и защищенности от ветра и осадков.

Сама технология довольно простая и не требует особых навыков от плотников. Для устойчивости бревна на стыках связываются нагелей. Лапа может располагаться как сверху, так и снизу, но лучше когда лапа располагается снизу, так она лучше защищена от осадков.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Преимущества срубов русской рубки

Прост в изготовлении и установке;Хорошая фильтрация воздуха и поддержание кислородного баланса внутри помещений;Благоприятный микроклимат внутри дома;Дом защищен от воздействия внешней среды;Эстетическая привлекательность;Рубленное бревно практически не требует отделки, достаточно покрыть антисептиком и антипиренами;Крепок и долговечен.

Канадские технологии сооружения прочных и экологических домов за последние годы значительно набрали популярность.

Отчасти это обусловлено натуральностью и энергосберегающей функцией таких построек. Сборные конструкции также популярны и благодаря своей экономности с упрощенной техникой сборки. На этом фоне достойна внимания и североамериканская технология рубки.

Несмотря на ее актуальность в наше время, основные принципы выполнения таких домов закладывались еще в середине прошлого века. Другое дело, что канадская технология рубки срубов была значительно улучшена уже в наше время. Среди достоинств этого подхода к строительству выделяется та же натуральность конструкции, энергосберегающие достоинства и, что самое важное, надежность и долговечность.

Данный способ формирования дома также называется рубкой «в чашу».По общим признакам строительства технологию можно отнести к разновидностям традиционной русской рубки. Более того, своими корнями она происходит из России, но у нас она не прижилась, а канадские мастера ее усовершенствовали и применяют уже не первое десятилетие.

Также и современные строители из России иначе взглянули на достоинства, которыми обладает рубка сруба по канадской технологии, и все чаще используют эту методику в своей работе.Среди особенностей данного способа рубки можно отметить сложность конструкции. Если классические срубы в основном формируются по технике простой укладки элементов, то конфигурация монтажа по канадской методике отличается высокой точностью и продуманностью. Конечно, именно кропотливый монтаж в итоге позволяет получить высокопрочные дома, которые не подвержены процессам биологического разрушения.Схожие климатические условия в Скандинавии и Канаде обусловили и немало общего в подходах к строительству.Поэтому у двух технологий больше схожих черт, нежели различий.

К примеру, обе методики позволяют сформировать плотный самозаклинивающийся сруб. Канадская рубка, как и норвежская, выполняется без применения гвоздей, поэтому возрастает и ответственность архитекторов, проектирующих такой дом.Но есть и существенные отличия.Главное из них – это использование крупных бревен, диаметр которых может достигать 50 см. В случае с норвежским срубом чаще используется хорошо подготовленный лафет.

Еще один отличающий нюанс кроется в технике формирования углов.Североамериканские строители применяют рубку «в седло», что как раз и обеспечивает плотность в подгонке бревен. Во многом благодаря этой особенности большей популярностью пользуется именно канадская рубка срубов. Фото с примером подгонки бревен представлено ниже.

Особенности

Сруб в лапу наиболее часто используется при строительстве деревянных домов, нежели другие виды.

Это можно объяснить такими его преимуществами, как:

ровный и гладкий угол строения без выдающихся вперед частей бревен;
привлекательность и эстетичность постройки;
удобство при внешней отделке дома (например, при обшивке сайдингом);
бревно используется на всю свою полезную длину, а значит, материал расходуется максимально экономично и рационально, что удешевляет сам процесс работ.

Однако при всех своих достоинствах этот метод не лишен и некоторых недостатков, а именно:

возведение стен, отвечающих необходимым требованиям теплорасхода, маловероятно;
устойчивость такой постройки оставляет желать лучшего;
работа тонкая, практически ювелирная, ее сложно выполнить, не имея специальных знаний, опыта и навыков, а малейшая ошибка может привести к тому, что стены со временем «поплывут»;
возможно растрескивание, рассыхание углов.

Впрочем, эти недостатки легко устраняются грамотным подходом к выполнению работ, четкому следованию этапности строительства, соблюдением всех тонкостей и особенностей возведения такой постройки.

При возведении сруба в лапу не помешает прибегнуть к помощи специальной технической документации – ГОСТу 30974-2002. В нем четко прописано, какие размеры соединений рекомендованы для бревен того или иного диаметра.

Плюсы

Устойчивость и долговечность дома или бани. При отсутствии чрезмерных нагрузок и правильном уходе зданию не понадобится капремонт в течение нескольких десятилетий.
Привлекательный и современный внешний вид.
Вариативность отделки. Ровная поверхность бревна и отсутствие выступов позволяют использовать при отделке любые материалы.
Экономичность способа. При срубе в лапу остается мало отходов. Плюс и в том, что полезного пространства в готовом объекте выходит больше в сравнении с другими методами строительства.

Минусы

Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани.

Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

бензопила;
топор;
молоток;
инструменты для конопатки;
уровень либо веревка;
маркер;
угольник;
измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Выполнение разметки

В процессе строительства следует использовать специальный инструмент, который позволит повысить точность формирования сруба. Это молоток, который имеет два острых прута, с помощью которых очерчиваются контуры будущей чаши.

Плотники называют этот инструмент чертой, но встречаются и другие названия. Сама разметка должна строго ориентироваться на техническое задание, которое и будет реализовывать канадская рубка сруба. Проекты, кроме планировок, могут учитывать разные параметры чаши.

Конечно, для построек большой площади эти размеры будут увеличиваться – и наоборот. Разметку следует начинать с определения параметров бревен. Далее необходимо пронумеровать каждый хлыст, что исключит вероятность ошибки в дальнейшей кладке.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Создание «седла»

Основа «чаши» – это и есть «седло», в которое укладываются бревна.Также следует отметить, что каждый стык изначально должен иметь специальный шип. Внешне может показаться, что реализуется классическая техника монтажа по типу шип-паз, но это не совсем так, поскольку стык выполняется путем сведения округлых плоскостей – то есть, через «седла».

Если выполняется канадская рубка срубов своими руками, то можно делать расчеты по упрощенной схеме.Например, в определении глубины «седла» следует ориентироваться на радиус бревна, который впоследствии будет уложен в эту нишу. Так формируется органичная кладка с плотным соединением бревен. При этом необходимо отступать от края не менее 25 см, а саму разметку «седла» следует выполнять острым гвоздем или химическим карандашом,так как обычные ручки и маркеры легко сотрутся.

Возведение сруба

Состав работ:

Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Стеновой комплект

Способы рубки

В процессе рубки необходимо использовать качественный инструмент, которым может быть острый тесак или бензопила.

Профессиональные компании для этой задачи используют специальное оборудование, что также позволяет сформировать практически идеальные по размерам контуры «чаши». Однако, даже на родине технологии чаще применяется ручная канадская рубка сруба.Как делать основу сруба таким способом? В нижнем венце по следует вырубить шип.

В верхней части таким же образом делается паз.Далее в процессе сборки в этих местах будет прокладываться теплоизолятор. Подогнанные венцы вновь разбирают, чтобы выполнить окладной круг. На заключительном этапе производится сборка венцов так, чтобы «чаши» ориентировались вниз.

Герметичность как особенность канадского сруба

В процессе проектирования и сооружения канадского сруба важно быть готовым к тому, что сама техника его формирования не позволит обеспечить достаточный уровень воздухонепроницаемости. Иными словами, повышенная герметичность исключает даже малейшую вентиляцию в стенах. В данном случае достоинство дома в виде высокой плотности оборачивается и недостатком.

Единственным вариантом исправления ситуации будет внедрение в сруб оборудования для принудительной вентиляции. Неплотное прилегание бревен сразу после строительства не должно смущать – процесс усадки ликвидирует мельчайшие щели и герметизирует сруб. Канадская рубка, как большинство технологий сооружения деревянных домов, предполагает выполнение дополнительной теплоизоляции, что также снижает возможности для естественного проветривания.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба, сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба, переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Разновидности применяемых бревен

Не стоит думать, что технология представляет собой однотипное решение с отсутствием возможности внесения корректировок. Наибольшее пространство для индивидуального выбора предполагает именно разнообразие основного материала – бревен.Вернее, способы подготовки древесины. Надо сказать, что канадская техника требует немалых вложений именно в стройматериал, поэтому здесь будет возможность сэкономить.

Однако, начать следует с оптимального решения для тех, кто не хочет экономить на качестве.В данном случае стоит предпочесть циклеванное бревно. Такой материал сохраняет природную форму поверхности, что повышает и эстетические достоинства сруба. Причерчивание венцов в такой конструкции выполняется с минимальными допусками, дублируя сложную форму элементов.Не менее привлекателен и вариант остроганных бревен.

Все внешние изъяны и дефекты бревна сглаживаются, за счет чего упрощается процесс причерчивания.Это прочное и качественно обработанное бревно, которое уступает циклеванному лишь в эстетических достоинствах. Если же планируется канадская рубка срубов с минимальными вложениями, то стоит использовать остроганное бревно, у которого причерчивание выполняется в один подход. Однако допуски «чаш» с пазами в данном случае увеличиваются, что может потребовать проведения конопатки.

Завершающие работы

При использовании этой методики изготовления сруба обязательно нужно выполнить дополнительную отделку внутри помещения. Закончив работы по укладке бревен, переходят к обработке материала, используя для этого специальные составы от паразитов и гнили. Наряду с ними рекомендуется использовать и препараты, повышающие огнестойкость деревянных элементов.

Бревна в лапу

Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Недостатки канадской рубки

Процесс строительства нельзя отнести к легким, поэтому у неопытных в этом деле мастеров нередко возникают проблемы.

Это относится и к выполнению разметки, и к процессу кладки бревен. Само строительство требует серьезных затрат, если предполагается использование высококачественного древесного материала. Если же применять дешевое сырье, то с большей вероятностью будут нивелированы эксплуатационные преимущества, которыми по идее должен обладать такой сруб.

Канадская рубка позволяет обеспечить хорошую защиту от холода, но только за счет герметичности конструкции. Как уже отмечалось, этот нюанс не лучшим образом сказывается на вентиляции дома. Конструктивно избавиться от этого недостатка в процессе строительства невозможно, поэтому решают проблему за счет дополнительного снабжения вентиляционными системами.

Норвежская связка

Этот тип углового сочленения очень напоминает канадскую связку. Однако в отличие от неё при формировании врубки в этом случае используется специальная форма – так называемый «лафет».

Последний изготавливается в виде бревна овальной формы, у которого с двух сторон древесный материал выбран таким образом, как изображено на фото справа.

Угловой замок наряду с затёсами и фиксирующим шипом полностью аналогичен канадскому варианту связки. Благодаря особой форме брёвен стены строений при этом способе соединения получаются идеально ровными, а полезная площадь помещений несколько увеличивается.

Используемые инструменты

Это:

Виды соединения бревен.

топор;бензопила;плотницкая стамеска;черта;молоток.

Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно.

Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.

Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм.

Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши — от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.

При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой.

При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка, при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

Одной из часто используемых в строительстве является схема, которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Выполнение рубки сруба в чашу

Деформация бревна при рубке традиционной русской чашей.

Для удобства при работе бревна предварительно укладываются крест-накрест, а для наибольшей устойчивости их рекомендуется зафиксировать скобами, чтобы они не крутились при работе.

Чашу вырубать следует такого размера, чтобы ее дно совпадало с верхней кромкой ниже лежащего бревна. Для удобства работы рекомендуется на этих местах выполнить надпил, по отношению к оси стены в середине чаши на требуемую глубину. Далее, чаша вырубается, с соблюдением формы нижнего элемента.

Над окладным венцом идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Процесс монтажа заключается в укладке двух бревен в заранее выполненные чаши.

После чего их выравнивают и при необходимости фиксируют скобами с обоих торцов к нижележащим поперечным бревнам. С торцевой стороны визуально нужно определить размеры желоба, с помощью которого верхний элемент монтируется на нижележащее бревно. На черте выставляется требуемый размер.

Визуально выбрав середину черты, проводят вдоль бревна по линии соприкосновения, в результате чего образуются две царапины параллельно проходящие: одна на нижнем бревне, а другая на верхнем. Таким же образом при помощи черты проделывают разметки с внутренней стороны. Удаляют фиксирующие скобы.

Далее, бревно переворачивается так, чтобы разметка была сверху. Вытаскивают верхние бревна из чаши. Производят фиксацию, но чтобы впоследствии их легко было демонтировать.

Деформация бревна при рубке канадской чашкой.

Сверху бревна визуально заметно две царапины, по которым необходимо вытесать древесину, в результате чего должна получиться выемка. Размеры выемки в точности должны повторять контуры ниже лежащего элемента.

При выполнении выемки по диагонали и по всей длине рекомендуется сделать насечки. Носик топора необходимо при ударе погрузить до низа будущего желоба, но лезвие при этом не должно касаться царапины. Многие при вырубке выемки используют пятку — другую сторону лезвия.

Аналогично делаются зарубы с противоположной стороны, где размечены царапины. После проведения такого процесса выбирается участок с зарубками.

Во время ударов лезвие топора нужно направлять вдоль волокон древесины.

Угловая врубка «в чашу».

При работе используется только носик лезвия, благодаря этому удары будут точнее. При этом совершают следующие движения: врубление топора и выковыривание древесины.

После вырубки средней части бревна поверхность выемки обязательно нужно подчистить. Обычно выемка выполняется шириной в 10-15 см.

Необходимо подготовить саму чашу. Для этого в ней выполняются углубления с обеих сторон от верхней кромки нижнего бревна до выполненных разметок. При необходимости чашу дорубают с наружной и внутренней стороны.

Виды угловых соединений в бревенчатых стенах

Основой конструкции деревянных стен являются угловые врубки. Существует два основных типа угловых соединений — с остатком/зауголками и без остатка. В свою очередь каждый из этих типов угловых врубок имеет различные конструктивные варианты, отличающиеся эффективностью, деталями и сложностью изготовления.

Соединения с остатком имеют характерные выступающие на углах торцы брёвен. Размер помещений при этом оказывается несколько меньше длины самих бревен, но конструкция угла получается прочной и хорошо защищенной от ветра и осадков.

Рубки с остатком:

В обло — самый простой способ рубки с остатком, который ещё называется рубкой в чашу, он так же является одним из самых древних в русском деревянном зодчестве. В нижнем бревне выбирается продольный межвенцовый паз и полукруглая полость — чаша, в которое укладывается вышележащее поперечное бревно. Трудозатраты в данном случае минимальны, поскольку все плотницкие операции осуществляются сверху бревна и переворачивать его нет необходимости. Однако, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания брёвен и требует подконопачивания.

В охлоп — его ещё называют охлупень или сибирской чашей, является перевернутой копией соединения в чашу — и чаша и межвенцовый паз находятся в нижней части верхнего бревна. Это соединение более предпочтительно, поскольку лучше защищено от осадков, но более трудоёмко в исполнении, так как бревно в процессе подгонки приходится неоднократно переворачивать. На практике, рубку в охлоп могут называть и рубкой в обло, поэтому, когда речь идет о рубке в обло, лучше точно оговаривать с исполнителями детали соединения — расположение чаш, пазов и прочие моменты.

Рубки в чашу — в обло или охлоп имеют промежуточный вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна. То есть паз может находиться внизу, а чаша направлена вверх или наоборот. В этом случае он лучше защищён от осадков, но чаша по-прежнему направлена вверх и имеет несколько иную форму — в середине чаши появляется скруглённый выступ, повторяющий радиус продольного паза поперечного бревна.

Рубка в курдюк является усовершенствованным вариантом простой чаши. Представляет собой чашу, внутри которой находится дополнительный шип, который как раз и называется курдюком. С противоположной стороны бревна выбирается паз, в который заходит шип следующего бревна. Этот вариант хорош тем, что обеспечивает дополнительную прочность и герметизацию углов, поскольку прямое продувание в этом случае отсутствует. Ориентация чаши при рубке в курдюк может быть как вверх, так и вниз. Рубка в курдюк технологически сложнее чем простые чаши, тем не менее, широко распространена в настоящее время, благодаря своим эксплуатационным качествам. В настоящее время рубку в курдюк часто могут называть рубкой в обло с шипом или присеком, хотя по факту обло с присеком это другой вид соединения, который описан ниже.

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скруглёнными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло — охлоп с присеком. В этом способе рубки внутри круглой чаши остаётся невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищённой от сквозного продувания, но более трудоёмка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличие от большинства остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В то же время соединение в крюк очень трудоёмко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску брёвен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стёсывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек по длине делается равным величине затёса. При сборке замка шип зацепляется за неотёсанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название — в крюк.

Канадская рубка. Прародителем канадской рубки является наша «рубка в седло», попавшая в Новый Свет с переселенцами, среди которых были и плотники. Такой вид рубки требует высокой квалификации и опыта.

Если, ставшая традиционной, русская чаша круглая, то седловидная имеет форму трапеции и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затёсы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и, соответственно, тёплой. Но самое важное преимущество седловидного замка перед круглой чашей заключено в его «поведении».

Дело в том, что в срубе с круглыми чашами, по мере усушки и усадки, диаметр бревна уменьшается, а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительного подконопачивания. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.

Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет добиться уровня теплосбережения и энергоэффективности, который практически недоступен для других видов рубки. Это позволяет после закладки утеплителя в венцы не проводить повторные конопатки через несколько лет.

Шведская рубка имеет ярко выраженную эстетику — выступающие края брёвен отёсаны в виде шестигранника. Соединение выглядит особенно эффектно, если используются брёвна почти одного диаметра. Затёсывать бревна начинают немного не доходя до угла. Угловой шведский замок, в отличие от округлой чаши, представляет собой половину шестигранника, то есть имеет трапециевидную форму.

Дополнительным ответственным моментом является место, где межвенцовый паз бревна переходит в ровную плоскость шестигранника. В виду того, что каждое бревно требует значительной обработки шведская рубка весьма трудозатратна, но в тоже время она может оказаться интересным выбором для любителей необычных решений.

Важным моментом всех соединений с остатком, является длина выступающих краёв бревён на углах. Если вынос сделать слишком коротким, то часть бревна, которая является боковиной чаши, со временем отколется, и сруб постепенно окажется в аварийном состоянии. По этой причине ни в коем случае нельзя экономить на длине выступающих концов брёвен. Для определения требуемого выноса удобно воспользоваться стандартом ГОСТ 30974-2002, в котором этот размер регламентирован и составляет минимум 1,4 диаметра бревна от торца, до центра чаши.

Рубки без остатка

Соединение в лапу позволяет сэкономить на длине брёвен или сделать помещения сруба больше, чем при рубках с остатком. Снаружи угол сруба получается абсолютно прямым. Минусами рубки в лапу являются повышенная продуваемость и меньшая прочность строения, угол менее защищен от осадков. Для утепления и защиты от внешней среды, рекомендуется закрывать углы срубов в лапу снаружи дополнительной облицовкой.

Рубка в лапу существует в двух основных вариантах — прямая лапа и косая лапа (ласточкин хвост).

Прямая лапа При рубке в прямую лапу бревно сначала отёсывают с боков, отступая небольшое расстояние от угла. После этого на торце вырубается ровный прямоугольник — «лапа», который должен плотно стыковаться с точно таким же соседним. Важный момент в самом начале рубки заключён в том, что первую «лапу» делают на самом тонком бревне с узкого края. В противном случае, если начать с больших диаметров, прямоугольник на тонких брёвнах сделать не удастся. Полученные длина и ширина лапы будут одинаковыми на всех брёвнах, а высота разная, так как зависит от диаметра бревна.

Поскольку прямая лапа в чистом виде является весьма слабым соединением, её обычно дополняют прямоугольным коренным шипом с внутреннего угла лапы. Шип делают на верхней грани лапы, а с нижней стороны выбирают паз под него.

Косая лапа. Гораздо более сложным вариантом углового соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название «ласточкин хвост». Благодаря такой конфигурации угол получается значительно прочнее «прямой лапы», но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоёмок. У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом, что ещё более повышает её прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с неё снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

Для выбора параметров соединения в лапу можно воспользоваться уже упомянутым ГОСТ 30974-2002, в котором приведены геометрические размеры лапы, в зависимости от диаметра бревна. Это особенно полезно, если используется оцилиндрованное бревно или диаметр брёвен примерно одинаковый.

Конструктивные особенности бревенчатых стен.

Несмотря на многовековую историю деревянного домостроения, с течением времени даже традиционные технологии приобретают современные черты. Это в полной мере относится и к деревянным домам. Хорошо знакомые и сравнительно простые конструктивные узлы бревенчатых стен, с течением времени дополняются техническими деталями, которые позволяют улучшить эксплуатационные характеристики бревенчатых стен. Далее мы рассмотрим ряд конструктивных приёмов позволяющих компенсировать недостатки, связанные с процессами усушки древесины в бревенчатых стенах.

Соединение брёвен по длине. Если строится большой деревянный дом и длина стены оказывается больше длины бревна, которая в стандартном виде равна 6 метрам, то брёвна необходимо стыковать друг с другом торцами. Торцевое соединение брёвен выполняют только внутри перерубов, благодаря чему снаружи стыков не видно. При этом нельзя стыковать все венцы по высоте подряд. По возможности, через три стыкованных венца, в переруб должно укладываться цельное бревно. В идеале делать перевязку целым бревном через один стыкованный венец. Иногда, если дом имеет длинную глухую стену, не пересекающуюся с внутренними стенами, в ней устраивают дополнительный переруб из коротких отрезков брёвен и убирают стыки в него.

Соединение брёвен в ласточкин хвост и на шпильки Традиционным способом стыковки брёвен по длине является соединение с шипом «ласточкин хвост». Данный узел достаточно прост, но со временем, в результате усушки брёвен его прочность может уменьшиться.

Ещё один способ соединения брёвен в перерубе это крепление их на нагели. От торца каждого стыкуемого бревна отступают расстояние около 1/4 диаметра бревна и выбирают отверстие под нагели. Эти же отверстия продолжаются и в соседнем перпендикулярном бревне. После установки нагелей, стыкуемые бревна надежно связываются с перпендикулярными брёвнами переруба.

В настоящее время распространён способ стяжки брёвен при помощи резьбовых шпилек. Для этого на некотором расстоянии от торцов соединяемых брёвен, сверху делаются пазы, а от паза к торцу делается пропил. В пропил помещается шпилька с шайбами и гайками на концах, после чего гайки затягиваются, стягивая брёвна между собой. Для исключения коррозии используются оцинкованные шпильки, шайбы и гайки. Чтобы соединение служило долго, рекомендуется антисептировать пазы (как впрочем, и все брёвна) защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Важной деталью устройства деревянной стены является устройство межвенцового паза, традиционно называемого лунным. Для получения качественного соединения брёвен, радиус лунного паза должен быть чуть меньше радиуса самого бревна. Тогда бревно плотно прилегает к соседнему двумя рёбрами, а по центру паза образуется небольшой зазор, в который помещается межвенцовый уплотнитель. При этом утеплитель защищён от намокания краями паза. У этой конструкции существует ещё одно весомое преимущество. По мере усушки древесины в нижней части брёвен появляются трещины, края шва слегка расходятся и бревно «садится». В результате, после усадки сруба брёвна плотно прижимаются друг к другу. Если же сделать паз верхнего бревна точно повторяющим радиус нижнего, то после появления трещины, края паза разойдутся и между брёвнами появятся щели, которые придётся конопатить.

В этой особенности устройства лунного паза состоит важное отличие традиционной технологии рубки от современной. Раньше в качестве межвенцовых утеплителей активно использовали мох или паклю и стыки брёвен неоднократно конопатили. В настоящее время для утепления венцов применяются рулонные материалы, ширина которых выбирается в соответствии с шириной паза.

Компенсационный пропил

Ещё одной современной чертой строительства из бревна является устройство компенсационного, разгрузочного пропила в верхней части бревна. По названию уже можно понять, что пропил делается с целью снятия внутренних избыточных напряжений в бревне. Сверху пропил накрывается следующим бревном и попадание влаги в него исключено. В процессе усушки пропил расширяется, но общее количество трещин в бревне, а главное их размер и глубина, сокращаются.

Пропил выполняется вдоль оси бревна, но не проходит по замкам и не выходит на торцы бревен. Последнее условие весьма важно, поскольку отступы от перерубов и торцов делаются не столько для красоты, сколько для того, чтобы исключить сплошную проводимость холодного воздуха с улицы через наружные торцы внутрь стены. Это особенно критично, когда в доме есть стены, наружный торец которых выходит на улицу, а внутренний в помещение. В этом случае, если открытый пропил будет идти по всей длине, то стена будет продуваться насквозь и потребуется ее дополнительная заделка.

Если дом собирается из бревна, тёсанного вручную, то пропилы выполняются на месте, при помощи бензопилы. Если же сруб собирается из оцилиндровки, то велика вероятность того, что прямо на заводе пропилы будут сделаны по всей длине бревна. В этом случае, непосредственно в процессе сборки, торцы с пропилами необходимо закрыть. Сделать это можно при помощи межвенцового уплотнителя и герметика по наружному торцу брёвен.

Завешивание углов

Технология завешивания наружных углов применяется ко врубкам с остатком и сокращает образование щелей между венцами после усадки сруба. Суть её в том, что на выступающих частях брёвен межвенцовые пазы выбираются чуть сильнее, так, что между брёвнами образуется зазор в 5-8мм. Таким образом, выпуски брёвен не опираются друг на друга, а просто висят в воздухе.

Смысл данного решения заключён в следующем: наружные края брёвен находятся на воздухе и по этой причине усыхают меньше, чем всё остальное бревно. По мере усадки сруба зазоры сокращаются, и торцы садятся плотнее. Если бы зазоров не было, то бревно стало бы подвисать на наружных выпусках, образуя щели на внутренних частях угла, поскольку внутренний диаметр брёвен оказался бы чуть больше, чем диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

При сборке сруба под первый венец, укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает прямой контакт древесины с плоскостью фундамента, устраняя проникновение влаги и препятствуя образованию плесени.

Первый венец начинают с укладки полубрёвен, на которые затем ложатся полные круглые брёвна. Укладка первого венца должна производиться с особой точностью, он должен лечь на фундамент строго в горизонтальной плоскости и с прямыми углами. Антисептированию окладного венца уделяют особое внимание.

Каждый ряд брёвен прокладывают межвенцовым уплотняющим материалом. В процессе сборки венцов, межвенцовый утеплитель лучше закрепить при помощи мебельного степлера, чтобы он не смещался.

Брёвна между собой скрепляют при помощи нагелей, располагая их на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Нагеля представляют собой круглые деревянные стержни диаметром 25-30мм, изготовленные из сухой и более плотной древесины, чем сам сруб. Для их установки сверлят сквозное отверстие сразу в трёх брёвнах, куда впоследствии вставляют нагель, длина которого должна быть процентов на 20% меньше чем, глубина высверленного под него колодца. В массе стены нагеля располагают в шахматном порядке.