Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.
Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.
Причины появления
Конденсация на крыше имеет конкретную причину: влага. Влага появляется, когда нагретый воздух в доме естественным током (плотность его меньше, чем у холодного) поднимается на крышу. Там внутренний воздух встречает более холодные температуры и быстро охлаждается.
Это приводит к немедленной конденсации образовавшихся капель на всех контактирующих поверхностях, в том числе, и на крыше. Неудивительно, что этот процесс чаще происходит именно в холодные месяцы, когда включаются домашние отопительные системы.
Однако конденсация – это только часть проблемы. Вторая часть заключается в том, что избыточной влаге далее некуда деваться. Поэтому она весьма быстро может впитываться в окружающие материалы.
В результате начнет образовываться плесень и грибки, которые поспособствуют постепенному гниению деревянных компонентов стропильных и подстропильных конструкций. Появятся насекомые, которые добавят ещё больше неприятностей хозяевам жилья.
Конденсацию преимущественно связывают с чердачными областями дома (а также с мансардами, если они есть), на самом деле проблемными становятся все элементы конструкции крыши. Это обстоятельство может затруднить обнаружение проблем, связанных с конденсацией.
Да, влажные полосы и потёки остаются определяющими признаками, но иногда для точного решения проблемы приходится выполнять даже термографическую визуализацию, контролирующую интенсивность инфракрасного излучения. Однако в быту такой тип мониторинга практически не применяется.
В особо холодных регионах страны конденсат, образующийся на тонких листах покрытия кровли (особенно металлического), часто замерзает. Это приводит к дальнейшему повреждению крыши, которое в начальный момент нелегко отследить.
Профнастил и конденсат или почему течет крыша из профлиста?
Конденсат – жидкость, которая образуется под воздействием перепада температур, конденсация – процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое. Это известно каждому, кто в школе не прогуливал уроки физики. Какое отношение это физическое явление имеет к кровле из профнастила?
Довольно часто образование конденсата путают с протечкой кровли. Пытаясь выяснить, действительно ли течет крыша из профнастила или всему виной конденсат, необходимо задуматься, правильно ли организован кровельный пирог, соблюдены ли правила монтажа.
Где появляется?
Исходя из практики эксплуатации частных домов, конденсация чаще всего наблюдается:
- На чердаке после его утепления, причём наличие конденсата позже (это важно!) установленной мансарды усугубит проблему. Преимущества утепления чердака хорошо известны (возможность сэкономить на счетах за электроэнергию, повышение энергоэффективности жилища и т.п.).
Однако у чердачных утеплителей есть существенный недостаток: он ограничивает способность дома «дышать». Внутри помещений может быть тепло и уютно, но, если воздух не циркулирует должным образом, он не сможет избавиться от лишней влаги, содержащейся в нём. - В новые постройках: как ни странно, но одна из причин конденсации – не до конца высохшая штукатурка. При оштукатуривании стен строительные материалы имеют определённую влажность, выделяя её избыток в окружающее пространство. Ошибочно полагать, что по внешнему виду штукатурки можно принять решение о переезде в новый дом.
Влажность в новом помещении естественным образом снижается весьма медленно. И за этот период насыщенный влагой воздух сталкивается с более холодной поверхностью крыши, вызывая появление конденсата. Поэтому в первые несколько месяцев вентиляция должна работать более интенсивно.
Для неизолированных люков чердачных помещений. Плохо изолированные (или плохо подогнанные) люки чердака отлично пропускают туда потоки влажного воздуха.
Если чердак не может «дышать», этот воздух постепенно будет накапливаться. При контакте с холодным шифером или действующей мембраной тёплый воздух будет конденсироваться, а влага — стекать по внутренней части крыши.Результат: образование лужиц в «мёртвых» зонах кровли, а далее – и на чердаке.
- При плохом дизайне крыши, усложняющем естественную вентиляцию. Прежде всего – это отсутствие вентиляционных отверстий. Известно, что для скатной кровли такие отверстия располагаются горизонтально, над кровлей. При этом уровень потолка, образующий охлаждаемую крышу, может быть выше или ниже стропил, а также между ними.
Но в любом случае между элементами покрытия образуются зазоры, которые всегда необходимо вентилировать. Полностью закрытое пространство в теплой скатной крыше может не требовать вентиляции.
Плохая теплоизоляция
Часто конденсат образуется из-за недостатка теплоизоляции на крыше — как правило, это распространено в районах с более холодным климатом. Причиной может быть некачественный материал утеплителя или слишком тонкий его слой — из-за невозможности утеплителя сохранить необходимую температуру в помещении тепло поступает на чердак, который не отапливается, вследствие чего на поверхностях стропил и профнастила и образуется конденсат.
Устранение данной причины возникновения влаги на поверхностях кровли можно осуществить посредством замены или увеличения слоя утеплителя на всей площади крыши. Но часто утечки тепла происходят не на всей площади утепления, а только в небольших областях, и чтобы эффективно решить проблему, их необходимо обнаружить.
Для обнаружения очагов с плохим утеплением можно в весенний период проследить за таянием снега — в местах утечек тепла он будет таять быстрее. Если данный способ не помогает, рекомендуется воспользоваться специальным прибором — тепловизором. Услуга является весьма дорогостоящей, однако потенциальный ремонт крыши с заменой сгнившых стропил или кровельного покрытия наверняка обойдется дороже.
Меры по предотвращению
Устранение проблем с конденсацией сводятся к тому, как избавиться от влаги или защитить детали покрытия дома от повреждений:
Вентиляция
Сбалансировать вентиляцию крыши и чердака сложно. Уравновешивание потоков холодного и тёплого воздуха включает в себя получение достаточного количества воздуха для удаления влаги, но, в то же время, и не настолько объёмного, чтобы поставить под угрозу безопасность дома или эффективность системы отопления.
Проще это решается для одноэтажных зданий с простой конструкцией чердака. То же касается вентиляции таких элементов крыши как коньки фронтоны, карнизы, а также чердачные потолки.
Установка дополнительных вентиляционных отверстий обычно не является проблемой для опытных специалистов.
Ненагревающиеся конструкции
Возрастающую популярность у индивидуальных застройщиков приобретают ненагревающиеся крыши. Такие конструктивные решения позволяют ограничивать температуру нагрева внешних элементов кровли, особенно в летние месяцы.
Это помогает домовладельцам сэкономить на кондиционировании воздуха, однако зимой холодная кровля возьмёт у домовладельцев полноценный реванш, поскольку образование конденсата резко ускорится. В случае особенно интенсивной конденсации кровля может изменить свой цвет, и даже химический состав.
Это, прежде всего, касается стальных крыш с напыляемым покрытием и неметаллических кровельных материалов с относительно невысокой стойкостью от щелочей. Если вы подумываете о прохладной крыше, подумайте о возможных последствиях конденсации в связи с климатом местности, где построен ваш дом.
Дополнительная пароизоляция
Дополнительная пароизоляция действительно поможет сохранить теплоту крыши и уменьшить образование конденсата. Важен правильный выбор пароизоляционных материалов, которые замедляют образование пара. Такие материалы действуют как мембраны; обычно они изготавливаются из полиэтилена низкого давления и препятствуют прохождению некоторого количества водяного пара.
В результате накопление влаги на уязвимых материалах, таких как дерево или изоляция, приостанавливается или замедляется. Теплоизоляционные барьеры могут быть установлены на существующей крыше без капитального ремонта – идеальный вариант для решения серьезных проблем с конденсацией.
Изоляция и пароизоляция не избавляют владельцев жилья от проблемы холодных крыш: в летние месяцы описанные решения могут привести к ещё большему повреждению кровли, если мембраны вовремя не перевернуть обратной стороной или заменить.
Основные правила монтажа кровли
Чтобы не допустить образования конденсата на профнастиле, важно придерживаться основных правил во время монтажа кровли.
Особое внимание следует уделить укладке теплоизоляции. Во время работы используется большое количество этого материала.
Все же не стоит экономить деньги, приобретая дешевый материал — теплоизоляция должна быть качественной. Специалисты советуют покупать материал, толщина которого не менее 300 мм.
Укладывая теплоизоляцию, следует соблюсти следующие требования:
- не использовать пенопласт;
- укладывать материал на стропильную систему;
- не укладывать теплоизоляционный материал на пол.
Если этого не сделать, то через зазоры попадет теплый воздух, и будет образовываться конденсат.
Паро- и гидроизоляция должна быть высокого качества. Она не даст водяным парам, которые содержатся в воздухе, контактировать с поверхностью кровли, а также устранит капли влаги, если они все же образовались.
Гидроизоляционный материал следует укладывать горизонтальными рядами. При этом выполняются перехлесты рядов.
Во время формирования подкровельного пространства важно правильно организовать вентиляцию. Воздух должен свободно циркулировать под кровлей и между обрешетками.
В результате хорошего проветривания конденсат будет отсутствовать, а в подкровельном пространстве не будет сыро, что повысит срок эксплуатации крыши и всего строения.
Работы должны проводиться следующим образом:
- поверх стропил закрепляется гидроизоляция;
- далее фиксируется контробрешетка;
- затем на нее укладывается обрешетка. Шаг укладки оставляет чаще всего 350 мм.
Если не выполнить порядок формирования подкровельного пространства, то нарушится циркуляция воздуха, которая приведет к образованию конденсата. Вентиляционные зазоры должны быть не менее 40 мм.
Подшивая карниз, важно использовать перфорированный софит. Его крепят на карнизных свесах.
Не стоит забывать о вентилируемом уплотнителе в коньке. Все это даст возможность воздуху свободно проникать через карниз, после чего выходить через сам конек.
Необходимо установить кровельный аэратор, если на кровле есть вентиляционная шахта более 1200 мм. Он должен находиться перед препятствием и после него.
Если причиной появления конденсата служит плохая вентиляция, то после правильной организации подкровельного пространства сырость исчезнет.
На любом этапе обустройства кровли необходимо правильно собирать кровельные элементы.
Рекомендуется доверить этот процесс опытным специалистам, которые знают, как ставить крыши, учитывая климатические особенности конкретной местности.
Профилактика
Бюджетным вариантом предупреждения конденсации считается обустройство вентиляционных отверстий на чердаке.
Однако более современным решением вопроса является установка датчиков влажности кровли (рекомендуется Devireg 850 с автономным питанием), управляющих работой нагревающего кабеля, который целесообразно прокладывать по периметру стропил.
Такие приборы монтируются на расстоянии не менее 1 м от границы зоны обогрева или вблизи водосточных систем. Они работают в широком диапазоне внешних температур, однако требуют систематической очистки поверхности от таких загрязнений, как остатки веток деревьев или опавшие листья, а также от нависающих смежных элементов кровли.
Не забываем про подвальное помещение
Гаражный подвал или погреб — это очень комфортно. В этом помещении можно хранить заготовки на зиму или использовать его для иных целей. Однако сырость нередко связана с состоянием подвального помещения.
Поэтому важно учесть некоторые нюансы при обустройстве подвала:
- Вытяжка из погреба не должна соединяться с верхним отделением гаража.
- Вход в подвал обязательно герметизируют. Для этой цели идеально подходит резиновый уплотнитель, который клеят по краям крышки.
- Для гидроизоляции пола на него насыпают песок или гравий высотой 10-15 см, покрывают полиэтиленом и снова сыпят песок или гравий.
- Покрывая стены бетоном, добавьте в смесь жидкое стекло.
- Пол отделайте рубероидом.
- Оборудуя подвал, помним про утеплитель и вентиляцию, иначе запасы не смогут долго храниться.
- Нельзя хранить горюче-смазочные составы там же, где и продукты питания.
Конденсат в гараже требует срочного решения. Высокая влажность портит автомобиль и разрушает строение. Чтобы ликвидировать подобную проблему, продумайте систему вентиляции, позаботьтесь о соответствующей отделке потолка и стен. Не забудьте и про погреб. Данные в статье рекомендации помогут в решении вопроса гаражной сырости.
Советы и рекомендации
Наилучшим способом обезопасить утепление и несущие конструкции стропильной системы считается утепление кровли, фронтонов и потолочного перекрытия. Но одной теплоизоляции мало, поэтому чердачное пространство должно быть обязательно оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
Современные электровентиляторы обеспечивают высокую производительность по воздуху, а автоматика позволяет включать вентиляцию только в случае крайней необходимости, по сигналу датчика образования водяной пленки. Таким образом, удается и тепло сберечь, и утеплитель защитить от влаги.
Нарушение технологии, некачественные материалы
Применение дешевых материалов для гидроизоляции или нарушение технологии могут серьезно сказываться на состоянии конструкции. В результате нарушений принципа монтажа или использования материалов, качество которых не соответствует заявленному, может появляться конденсат.
Способ борьбы с такой проблемой достаточно очевиден: придется заменить низкокачественную продукцию на другие материалы. Если кровля была собрана неправильно, ее придется перестилать.
Слои гидроизоляции и пароизоляции
Устройство слоёв кровли на практике
Обустройство вентиляции своими руками
Лучшим вариантом удаления конденсата с потолка в гараже станет система принудительной вентиляции. Чтобы сделать ее воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- приготовьте две одинаковых в диаметре трубы. Первая будет пропускать воздух с улицы, вторая – выводить его из помещения;
- первую трубу расположите на расстоянии от пола минимум в 20-25 см. Для улучшения тяги, трубу закрепите под небольшим уклоном;
- вторую трубу установите под основанием потолочной поверхности, поскольку в этом месте собираются потоки теплого воздуха. Чтобы усилить циркуляцию теплых и холодных воздушных потоков, конец вентиляционной трубы поднимите на 1-1,5 метра над крышей;
- для защиты труб, на их наружные концы установите специальные сетки.
Если такая самодельная вентиляция в гараже не будет полностью справляться с конденсатом, помогут маломощные вентиляторы, установленные на концах воздухоотводных труб. Они усилят тягу и будут пропускать прохладный воздух в помещение независимо от времени года.
Почему течет крыша из профнастила?
Если причина протекания – не образование конденсата, следует убедиться в целостности кровельного покрытия. Сам по себе профлист причиной протечки быть не может – профилированная сталь отличается высокой прочностью и коррозийной стойкостью. Поэтому:
- Убедитесь, что правильно подобрали размер кровельного профнастила;
- Проверьте качество стыков и креплений;
- Убедитесь в правильном расчете несущей способности профлиста;
- Задумайтесь, не допущены ли ошибки в устройстве кровли;
- Проконтролируйте наличие всех необходимых доборных элементов.
Приобретайте качественный профнастил у производителя, соблюдайте базовые требования монтажа, не пренебрегайте рекомендациями специалистов и ваша кровля прослужит десятки лет без намека на ремонт!
Успехов в строительстве!
Утепление
Относительно недорогим, но достаточно эффективным способом, позволяющим избежать проблем с конденсатом в гаражном строении, является его утепление. Но перед началом утеплительных работ вам следует помнить том, что при их проведении должен учитываться тип гаражного строения, которое может выполняться в виде:
- отдельного капитального сооружения;
- встроенного в жилое строение помещения;
- в виде пристройки.
Помимо указанных вариантов, это может быть и временное сооружение, представляющее собой сборную конструкцию из типовых листовых заготовок или так называемый гараж-ракушка. При утеплении вашего строения должен учитываться и материал, используемый при его возведении (металлические листы, кирпич или бетонные блоки).
В зависимости от указанных выше характеристик гаражного сооружения, для изоляции его стен и потолка могут применяться самые различные виды утеплителей, включая следующие наименования:
- минеральная вата в матах;
- пенопластовые заготовки или пеноплекс;
- пенополиуретановые или пенополистироловые плиты;
- обычная засыпка из керамзита.
Минеральной ватой
Вот так утепляют металлические гаражи пенополиуретаном:
Как убрать?
Не все строители выполняют свои задачи качественно, а домашние мастера часто совершают ошибки. Кроме того, отделочный «пирог» может со временем испортиться: его повреждают при неосторожном ремонте и неправильной эксплуатации. Наконец, дом с конденсатом на чердаке может достаться от прежних хозяев, и решать эту проблему нужно обязательно.
Прежде всего, если в чердачном помещении собирается конденсат, нужно изучить как следует движение воздуха. В норме оно должно быть непрерывным и охватывать весь объем помещения.
Обследовать чердак должен профессионал с тепловизором, его консультация позволит обнаружить все отклонения от нормы. Когда картина ясна, требуется свериться со схемой формирования кровли. Скорее всего, потребуется:
- сменить расположение мансардного окна;
- усилить слой утеплителя;
- сделать дополнительные вентиляционные проемы.
Если известно, что чердачное пространство мокнет из-за применения низкокачественных материалов, придется менять проблемную конструкцию. Наилучшей заменой будет мембранный слой, который не позволит образовываться конденсату: вода спокойно выходит наружу, но не проникает внутрь, а покрытый ворсом слой мешает каплям образовываться на поверхности. Бывает так, что даже после замены гидроизоляции чердак в частном доме потеет. Тогда ничего не остается, кроме как корректировать обрешетку и слой пароизоляции. Ведь они тоже могут препятствовать нормальному ходу воздушных масс, провоцировать накопление сырости.
Не стоит предпринимать резкие шаги самостоятельно – гораздо правильнее будет пригласить опытного монтажника. Избавиться от конденсации водяных паров не получится, пока не обеспечены стандартные 4 см вентиляционного интервала.
Когда грамотно подготовлены перфорированные софиты на карнизе, когда изолирующий слой уложен на сами стропила и под обрешетку металлочерепицы, тогда утеплитель не будет отсыревать. Существует популярный миф, что в зимние месяцы вентиляция приводит к потере тепла на чердаке. На деле ситуация иная: причина чрезмерного охлаждения связана с плохим уровнем теплоизоляции.
Когда она выполнена некачественно, точка росы оказывается внутри кровельного «пирога» или на его поверхности. Поэтому влага осаждается непрерывно, и перекрытия начинают гнить.
Проветривание чердачного пространства нужно и в студеные месяцы, поскольку в противном случае внутри появляются сосульки, затем образуется грибки и плесень. Обязательно требуется сделать отверстия определенного размера для прохода воздуха. Излишне малые проемы имеют почти нулевую эффективность. По мнению специалистов, на 500 кв. м. суммарной площади нужно формировать 1 м2 отверстий для вентиляции. Такая пропорция одновременно позволяет:
- гарантировать свежий воздух;
- избавиться от конденсирующейся влаги;
- предотвратить переохлаждение холодного чердака либо мансарды.
Борьба с сыростью под неотапливаемой деревянной крышей имеет свои особенности. Недопустимо закрывать стропила, а также обрешетку. Если их зашивают, то требуется предусмотреть зазоры, поддерживающие циркуляцию воздуха. Под листами шифера или ондулина, уложенными без пароизоляции и ветроизоляции, дополнительных вентиляционных работ проводить не надо: сквозь кровельные волны поток воздуха движется свободно.
Повысить эффективность проветривания двухскатных крыш поможет размещение вентилирующих ходов внутри фронтонов. При использовании каменных фронтов либо невозможности отказаться от плотной подгонки материалов требуется подготовить отверстия в стенах (минимум 0,2% от общей площади этажа).
Устранение сырости возможно при помощи более экономных материалов, то есть с использованием стандартной решетки: один экземпляр ее поворачивается отверстиями книзу, другой – требуется периодически регулировать. Москитная сетка становится надежной преградой от проникновения различных вредных насекомых.
Избежать появления мокрых участков под вальмовой кровлей тоже возможно, но для этого применяется уже иной технологический прием. Вход для свежего воздуха располагается в нижней части подшивки, а выходить он должен около конька. Свесы, подшитые из дерева, формируют из неплотно размещенного бруса, который разделяет промежутки в доли сантиметра. Пластмассовые зашивки оборудуются отверстиями для доступа воздуха.
Отверстия в кровельном хребте следует сближать между собой максимально. Часто под карнизами ставятся непрерывные софиты, которые оснащают тонким сетчатым экраном. Ячейки таких сетей должны быть пластмассовыми или алюминиевыми, в противном случае велик риск коррозии. Промежутки между стропилами желательно оснащать продухами, причем отверстия обустраиваются так, чтобы не было загрязнения воздуха и не осложнялось его движение.
Вторым по счету (но не по важности! ) элементом профилактики конденсата оказывается установка вытяжного вентилятора с внешней стороны крыши. Рекомендуется отдалять его от приточной системы минимум на 8 м.
Варианты решения проблемы
Гараж можно утеплить
Для предупреждения появления конденсата на поверхностях гаражного строения чаще всего используются следующие приемы:
- обустройство в гараже эффективной системы проветривания (вентиляции);
- утепление внутренних поверхностей сооружения, которое позволяет снизить разницу температур на границе раздела холодных и прогретых воздушных масс;
- совместное применение этих двух способов (комбинированный подход).
Каждый из данных вариантов позволяет полностью или частично снять рассматриваемую нами проблему.
Другие способы устранения конденсата
Вышеописанные способы универсальны и весьма эффективны, но иногда этих мероприятий оказывается недостаточно. Если в гараже есть хорошая вентиляции, пол забетонирован с использование гидроизоляционных покрытий, стены, потолок и ворота достаточно утеплены, а проблема избыточной влаги все же осталась, возможно, следует продумать другой вариант ее решения.
Установка системы отвода воды
Если влага конденсируется исключительно на потолке и все мероприятия по ее устранению не принесли ожидаемого результат, можно сделать временный отвод. Это метод используется для устранения конденсата во временных гаражных сооружениях, а также при невозможности выполнения работ по утеплению потолка и стен (нехватка средств, неподходящее время года). Для этого под полотком натягивается пленка и устанавливается лист оцинкованного металла, можно профилированного. Основная хитрость — лист необходимо зафиксировать с небольшим наклоном, чтобы влага стекала. В этом месте монтируется водосток, конец которого выводится наружу. Проблему в глобальном смысле это не решит, но как вариант, такое сооружение вполне подходит.
Дополнительное утепление снаружи
Если гаражное помещение стоит отдельно от других строений, проблему можно решить наружным утеплением. Для этого также используются современные отделочные материалы. Самый простой способ — утеплить крышу при помощи слоя керамзита или кирпичной крошки. Этот материал отлично впитывает влагу и хорошо высыхает. Утепляющий слой должен быть достаточно толстым и пористым, чтобы исключить потери тепла.
Отопление гаража
Самый эффективный способ — организовать постоянное отопление гаражного помещения. Если он расположен в подвальном помещении жилого дома или в непосредственной от него близости, сделать это нетрудно. Для отдельно стоящих зданий можно предусмотреть мобильные системы отопления, начиная от самодельных печей – буржуек и заканчивая современными сплит – системами.
