Как сделать слив в бане в моечной своими руками — устройство, пошаговое руководство с фото, видео и чертежами

Баня, в первую очередь – это вода, без которой не помоешься и которую нужно после помывки как-то утилизировать, слить, притом не залив всю прилегающую территорию. А значит, нужна эффективная система водоотведения, слив для бани, который в «банный день» позволит функционировать ей в течение как минимум полусуток и обеспечить помывку даже большой семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Деревянные дома и бани из KELO (@artkelo)

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

зона ожидания;
моечная комната;
парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;
Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом
не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Около 90% территории России находится в климатической зоне, где зимой температура гарантированно опускается ниже минус пяти градусов. Поэтому и система водоотведения сливных вод будет, скорее всего, связана с колодцем отстойником, реже – дренажным колодцем с возможностью фильтрации сливной воды через грунтовую подушку, а также с септиками или, при наличии развитой коммунальной инфрастуктуры, с подключением системы слива к стационарной канализации.

Поэтому приямки под моечным отделением или парной рассматривать в этом случае нет смысла: зимой такую баню не поэксплуатируешь из-за промерзания грунта и невозможности впитывания воды в его нижние слои, находящиеся ниже точки замерзания или УГВ.

Итак, колодец-отстойник, септик или канализация. Какие шаги предпринять пошагово, чтобы в бане был сделан правильный слив?

Монтаж внутренней части водоотвода

Роются траншеи глубиной от 40 до 60 см для укладки сливных труб, с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Дно траншей устилается песком, песок утрамбовывается с сохранением нужной степени уклона.
Монтируется сливная система со всеми нужными переходниками в виде уголков, тройников и т. п., с герметизацией стыков, если это входит в технологический минимум согласно инструкции.
Устанавливается канализационный стояк, с закреплением его к стене специальными хомутами, если в бане предусмотрен туалет. Кроме того, стояк или оборудуется вентиляционным колодцем с выходом над крышей, или обрезается выше уровня бачка унитаза и на обрезанную часть устанавливается обратный клапан.

Установка закрытого септика

Септик для сбора сточных вод может быть как самодельным, сделанным из подручных материалов (вплоть до поставленных одна на другую плашмя автомобильных покрышек), так и выпущенным на специализированном предприятии. С вентиляционным «хоботом», отверстием для подсоединения сливной трубы, шахтой для гофры ассенизаторской машины. При этом если сливаемая в него сточная вода не будет превышать по объёму 300 л за один раз, а в неделю – 700 л, то вполне можно остановиться на септике из автопокрышек.

Высота и площадь основания септика зависят от типа грунта, на котором он ставится. Наибольшая впитывающая способность у песчаных – 100 л / м2/сутки. На смешанных грунтах такая способность обычно не превышает 50 л /м2/сут, на суглинистых – не боле 20 л/м2/сут.

Порядок установки септика следующий:

Выкапывается траншея от места выхода сливной трубы бани до выбранного места для септика, с сохранением нужного уклона по всей длине трассы.
После выемки грунта на площади 3 х 3 м роют шахту 2 х 2 и глубиной до 2,5 – 3 метров, в которую опускают плашмя последовательно автопокрышки от большегрузов (6-8 шт). В одной из верхних вырубается отверстие для входа сливной трубы.
Готовый септик закрывается пластиковой или металлической крышкой с вставленной в неё вентиляционной трубой.
Проверяют способность грунтов под септиком впитывать воду, для чего по трубе сливают внутрь до 100 л воды и определяют время её впитывания в грунт, после чего крышку септика и прилегающую территорию сс вынутым грунтом засыпают.

Монтаж сливного колодца

Самый удобный материал для сливного колодца – железобетонные кольца. Они выпускаются разного диаметра, идеально стыкуются друг с дружкой, для чего в торцах предусматриваются желоба и выступы, идеально подходящие один к другому. Кроме того, они могут комплектоваться подходящими по размеру днищами и крышками со стандартными сантехническими люками.

Для естественного тока воды располагать колодец под септик лучше в низине – так придётся вынимать меньше грунта. Кроме того, должно быть место для подъезда спецмашины, которая будет выкачивать накопившиеся излишки сливной воды. Для обустройства колодца выкапывается шахта 2 х 2 м, с рассчитанной глубиной.

ЖБИ-кольца – вещь дорогая, поэтом многие ограничиваются самодельными устройствами. Например, используют б/у и даже битый кирпич для выкладки стенок колодца. На дно в таких случаях насыпают песчаную подушку, утрамбовывают её, а затем заливают бетонную смесь на основе цемента-500, а после застывания бетона начинают отделку стен кирпичом. В качестве связывающего раствора лучше использовать смесь глины и песка. После высыхания таких стен они обрабатываются битумной мастикой. В качестве крышки или берут готовую ЖБИ для колодезной шахты, или отливают из бетона с выставлением опалубки с таким расчётом, чтобы крышка перекрывала на 30 см по длине, ширине или диаметру. Заливку делают двуслойную, с армирующими прутьями между ними. Такая самостоятельно отлитая плита также обрабатывается битумной мастикой, а перед засыпкой грунтом ещё и прикрываетсмя полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Если вблизи от бани нет участка с понижением, который обеспечит самосток воды, тогда приходится выкапывать более глубокую яму под септик. Но в любом случае располагать её лучше как можно ближе к месту выхода из бани сливной трубы – так больше гарантии незасоров.

К месту вкопки септика роют траншею глубиной 80-110 см. Конкретная глубина прокладки трубы выбирается с учётом уровня промерзания земли.

Прокладываются дренажные трубы. Для их изготовления в трубах сверлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются отверстия. При этом трубопровод до септика делится на три условные равные части, и по мере удаления от бани диаметр отверстий в каждой из этих частей уменьшают.

Трубя укладываются на геотекстиль, который, в свою очередь, настилается на щебневую подушку. На конце трубы укрепляют отводок с углом к трубе в 90⁰, на конец которого надевают защитный клапан с отверстиями. Труба также оборачивается геотекстилем, и после проверки работоспособности засыпается сначала 10 см щебня, а потом обычным грунтом.

Советы по эксплуатации

Сливные трубы водоотвода нуждаются в регулярной чистке при поомощи сантехнических приспособлений или средств для чистки.

Ёмкость для стоков регулярно проверяется на предмет наполненности и своевременно опорожняется. Особое внимание за наполнением нужно осенью и весной, в периоды, когда грунт напитан водой и она не так интенсивно уходит из септика. А каждые 12-15 лет нужно полностью заменять песчано-гравийную подушку в траншеях одновременно с нижним слоем земли под ними. Полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации которых достигает 50 лет, менять не обязательно.

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

При соблюдении условий уклона и ровности уложенных водоотводных труб проблем с их эксплуатацией не возникает. Или они решаются следующими способами:

Грязь в сливе. Обычно это волосы или остатки от каких-то банных процедур (мочалок, листьев веников и т. д.) прочищается просто: поднимается заранее предназначенная для этого доска пола, под которой проходит слив, снимается и чистится трап. Трубы прочищают механическим способом – ёршиком на толстой проволоке (арматурном пруте).
Замерзание трубы зимой. Такая неприятность случается при недостаточном наклоне или образовании «волны» на трубе, а также при засоре. В этих случаях заняться разморозкой системы нужно сразу, как только она обнаружена – иначе лёд, имеющий коэффициент расширения больший, чем вода, трубу разорвёт. Сделать это можно, запуская в трубу при снятом трапе кипятка из кружки Эсмарха, рассчитывая, что на каждые 5 см ледяной пробки нужно не менее 5 литров кипятка. Однако ещё эффективнее справляется с ледяными пробками в сливах парогенераторы. Нужно только смотреть, чтобы перегретый пар не размягчил чрезмерно полиэтилен или полихлорвинил труб.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Если пол не проливной (а в 99% бань России с её холодными зимами он именно такой), а протекающий, то главной внутренней частью водоотвода являются трап со сливной трубой. В протекающем полу со специальными щелями для стоков делают между лагами сборные желоба из гнутого оцинкованного железа толщиной 0,5-0,8 мм. А в монолитном, герметичном, с наклоном к одной из стен обустраиваются желоба, который отводят воду к трапу, из которого уже есть выход в наружную сточную трубу. Второй вариант не протекающего пола – в виде воронки в пологим уклоном к центру комнаты. В этом случае сливной трап монтируется прямо в бетонной стяжке, в заранее предусмотренном для этого месте.

Решая, нужен ли слив в парилке, исходят из пропускной способности бани. Если она топится более оного раза в неделю и моются в ней в общей сложности от 5 человек, то лучше обустроить слив, аналогичный сливу в моечном помещении и в парной.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

не требует использования системы трубопровода;
простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

простота устройства на участке любого размера;
колодец не требует периодической чистки;
относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

полная автономность;
возможность водозабора с нескольких точек;
высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Яма против канализации

Решая, что лучше устроить на участке – выгребную яму для бани или стационарный септик (который является вариантом автономной канализации) берут в соображение следующие

преимущества и недостатки

этих устройств:

срок эксплуатации – у септиков он больше в разы;
экологическая безопасность;
практичность, удобство в использовании;
объём устройств ( у септиков есть целый «модельный ряд», максимально соответствующий разным запросам потребителей).

Недостаток у септиков только один – высокая цена. Зато выгребная яма недостатков имеет гораздо больше. Это и заиливание, и необходимость регулярных чисток, и неизбежное попадание в почву вредных веществ, которые не все являются «удобрениями».

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

1 — внутренняя обшивка стен;
2 — пароизоляция стены;
3 — гидроизоляция фундамента;
4 — несущее основание;
5 — щебёночная подушка;
6 — бетонный слой с теплоизоляцией;
Схема устройства деревянного протекающего пола в бане
7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
8 — напольное покрытие;
9 — сливная труба канализации;
10 — деревянные решётки;
11 — сливное отверстие или решётка;
12 — перегородка гидрозатвора;
13 — сливной патрубок или жёлоб.

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м3/сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Метод горизонтальной фильтрующей подушки

Данный метод подойдет только для сезонной бани, в которой затраты воды настолько малы, что отстойник делать просто нет смысла. Заключается он в следующем: на расстоянии 2-3 метра от фундамента бани выкапывается траншея длинной и глубиной в 1 м, по ширине не больше 50 см.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, керамзит или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов, не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

Советы по выбору материала

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

ПВХ — поливинилхлорид;
ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
ПП — полипропилен;
ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Классификация

Отводы воды из бани классифицируются зависимо от конструкции, наличия автоматических механизмов. Каждый из них имеет особенности.

Безнапорный

Безнапорные устройства — простые конструкции, которые устанавливаются в небольших банях. Подходят для парилок, в которых водные процедуры одновременно выполняет не больше 2 человек. Жидкость стекает в слив по мере покрытия пола. Чем ее больше, тем быстрее будет стекать жидкость.

Напорный

Сложный вид конструкции для стока воды. Система оборудуется электронным механизмом всасывания жидкости. Водной предбаннике может одновременно мыться много людей. Вода не сможет перелиться через пороги комнаты.

Врезной

Полукруглый слив, который изготавливается из толстого пластика, металла, бетона. Слив находится над поверхностью земли. Под местом для стока жидкости нужно сделать углубление. В противном случае вода будет растекаться по дачному участку.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
муфта переходник 50–110 мм;
отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

штыковая и совковая лопата;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
болгарка с диском по металлу/бетону;
ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Видео по теме: как сделать септик из битого кирпича

Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

Автор: Виталий Варламов
Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 4.3 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Установка канализационного приямка

На участках с грунтами, которые медленно пропускают воду, рекомендуется обустраивать системы с канализационным приямком. Он изготавливается из водонепроницаемых материалов, поэтому эффективно отводит жидкие отходы через канализационную трубу за пределы участка.

Стойкий неприятный запах – это основная проблема, с которой можно столкнуться при использовании канализационного приямка. Лучший способ борьбы с запахами – обустройство гидравлического затвора из бетона или металла, которое требует соблюдения некоторых правил:

Входное отверстие в приямок канализационной трубы устраивается на высоте до 12 см от уровня дна.
Под сточной трубой монтируется пластина без дополнительной фиксации снизу.
От днища приямка до установленной пластины выдерживается технологический зазор в 6 см. Этого достаточно, чтобы сделать правильный гидрозатвор.

Затвор заполняется жидкостью, чтобы предотвратить проникновение неприятных запахов из труб в помещение.

При выборе подходящей конструкции водоотвода рекомендуется учитывать следующие параметры:

тип почвы на земельном участке;
уровень промерзания почвы в холодное время года;
габариты бани, интенсивность ее использования;
наличие действующего водоотвода на участке;
возможность подсоединения к центральной канализации.

На песчаниках лучше обустраивать водоотвод с дренажным колодцем. Для глинистых и суглинистых почв подойдет устройство с приямком и септиком.

Самодельный канализационный затвор для бани

Изготовить канализационный затвор для бани своими руками несложно, достаточно подготовить рабочие инструменты и необходимые материалы. Самый простой вариант – коленный затвор из пластиковой трубы.

Отрез пластиковой трубы выгибают так, чтобы он принял U-образную форму.
Заготовку фиксируют соединительными муфтами к трубе на участке, где канализационная труба подводится к сточной воронке.
Оптимальная высота устройства – до 75 мм. Монтаж затвора выполняется на этапе заливки фундамента и бетонной стяжки пола. Однако установка гидрозатвора возможна даже в готовой бане. Если строение возведено на свайном фундаменте, тогда подсоединение затвора к выходу сливной трубы выполняется снаружи под парной. Если баня построена на другом типе фундамента, потребуется предварительная разбивка пола, а затвор монтируется внутри к канализационной трубе.