Отопительная печь на твердом топливе с вертикальной загрузкой

Давно известно, что розжиг сверху на разных топках — отопительные печи, камины, банные печи с разной высотой дымохода позволяет получить 100% результат, который многим нравится: легко и быстро получается получить дым и огонь, дрова схватываются, никакого дыма не идёт в помещение, а стекло (если оно есть в конструкции) не коптится, дымоход прогревается быстро, конденсат отсутствует. Сам розжиг сверху известен давно. К примеру, та же свеча или спичка, не говоря о племенах Майя, которые ставили столбы, надрезали немного их сверху и поджигали, и эти фонари горели долго и ярко.

При розжиге сверху дрова сгорают медленнее, так как горит только верхняя часть закладки. При нижнем розжиге прогорает весь объем снизу вверх быстрее, поэтому данный способ пользуется спросом. Чтоб закладка горела вся целиком при верхнем розжиге , необходимо наладить поступление воздуха, организовать его со стороны розжига и чтоб он проходил через всю толщу закладки дров или угля, в таком случае, пламя будет охватывать всю топку, а не какую-то её часть.

На самом деле нормальные производители как раз такой способ и практикуют. Воздух предварительно нагревается и бросается сверху. К примеру, производитель печей-каминов Keddy с подачей воздуха по всей плоскости.

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.
Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

с агрегата снимают верхнюю крышку;
вынимают воздухораспределительное устройство;
производят загрузку печи до уровня дымохода;
сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
устанавливают регулятор воздуха;
возвращают на место крышку;
внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.

Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.

Преимущества и недостатки

При всех своих несомненных достоинствах устройство длительного горения с камерой догорания имеет и определенные недостатки. Прежде чем выбрать подходящую модель, рекомендуем ознакомиться с сильными и слабыми сторонами оборудования. Это поможет остановиться на оптимальном варианте.

К преимуществам подобных агрегатов относят следующее:

Высокая экономичность – главное достоинство такого типа печей.
Простота обслуживания. Если обычные агрегаты требуют частой закладки топлива, то в рассматриваемых устройствах оно горит очень медленно, потому периодичность загрузки горючего вещества варьируется от 5 часов до 2 суток.
Высокий КПД.
Большой выбор моделей. На сегодняшний день на рынке представлено множество подобных печей различных форм, размеров и мощности.
Неприхотливость в топливе. Оборудование успешно функционирует на разных видах горючих веществ. В продаже представлены также печи комбинированного типа.

Что касается недостатков, то среди них стоит отметить следующие:

Необходимость утепления дымохода. Это является обязательным условием нормальной работы печей длительного горения. Дело в том, что из камер сгорания в канал поступают горячие газы. В холодную погоду это вызывает мгновенное образование конденсата, что быстро приводит к накоплению сажи и сильному засорению трубы. Чтобы печь работала исправно, дымоход придется часто чистить.
Необходимость настройки. Если оборудование плохо отрегулировано, то сгорание топлива в ней будет неполным, что помешает достижению главной цели.
Высокая стоимость. Этот недостаток можно компенсировать, с одной стороны, самостоятельным изготовлением, а с другой – значительной экономией топлива, благодаря чему такая печь быстро окупится.

Подробнее в Металлические

Инструменты и приспособления

Для самостоятельного изготовления печи следует сначала определить место, где вы хотите поставить устройство. Это должно быть помещение, в котором проведено электричество и оно имеет большую площадь. Теперь о материалах. Проще всего использовать для печи бочку из стали с объемом в 200 литров. Но в целом объем не имеет большого значения, от него требуется лишь теплоотдача устройства, можно использовать газовый баллон и даже огнетушитель. Но все де, объем – из 27-литрового баллона можно сделать печь для обогревания бани, из огнетушителя устройство для очень маленького помещения. Также немалое значение имеет и толщина металла, так как чем толще он будет, тем дольше проработает печь. Если нет ничего подходящего, используйте стальные листы или толстостенную трубу. Металл должен быть без повреждений и следов ржавчина.

Также требуются еще некоторые материалы:

Трубы, арматура или угольник для ножек, если печь будет круглой формы.
Листы стали с толщиной 0,5 см по размеру торцевой стороны печи.
Материал для создания герметичной дверцы.
Труба с диаметром в 10 см, которая будет на 15 см длиннее, чем устройство.
Труба 5 м и с диаметром в 15 см для дымоотвода.

Из измерительных приспособлений потребуется отвес, рулетка, строительный уровень, а еще мастерок, молоток и киянка.

Нюансы системы управления котла верхнего горения

В котлах длительного горения с верхним горением основным принципом управления является регуляция воздушных потоков, поступающих в камеру сгорания. Стандартные агрегаты для этого оснащены механическим приспособлением. Заслонка с цепным приводом приводится в действие в результате работы термостата.

Термостат в котле настраивается на определенный температурный режим. Когда теплоноситель нагревается до нужного уровня, заслонка автоматически устанавливается в определенное положение, снижая интенсивность нагрева. Резко снизить температуру невозможно, т.к. теплоноситель будет по инерции продолжать нагреваться, отапливая помещение.

Устройства с вентиляторами работают несколько иначе. Если понадобится увеличить силу теплоотдачи, то сделать это можно именно за счет вентилятора. Прибор будет нагнетать воздух. За счет него же можно и снизить инерцию котла. Управление происходит автоматически, а датчики фиксируют малейшие изменения температуры теплоносителя.

Особенности конструкции и принцип работ

Котел длительного горения с верхней загрузкой – схема
Внутренняя часть используется как топка. Она устроена так, что горение происходит сверху вниз. Помогает этому специальная подача воздуха непосредственно в зону горения. Процесс напоминает скорее тление с выработкой газов из углеродосодержащего топлива. В большей степени эти газы являются горючими. За счет их догорания в верхней части топки происходит максимальное использование тепловой энергии, что позволяет увеличить теплоотдачу и уменьшить расход топлива.

Камера котла разделена на две части распределителем воздуха. Он имеет форму трубы, к которой с одного конца прикреплена площадка с лопастями, а другой конец служит для подачи кислорода.

Котлы с верхним горением отличаются цикличностью работы, и пока не сгорит первая закладка добавление второй партии топлива не понадобится.

Принцип работы дровяных печек

Одной из особенностей приборов для обогрева является камера вторичного дожига, для которой характерно медленное сжигание топлива. Проще говоря, поленья в топке не горят, а тлеют. Этот эффект достигаться регулировкой количества поступающего воздуха в топливную камеру.

Камера сгорания разделена на два отсека. При тлеющих дровах несгоревший горючий газ поступает во второй отсек камеры, куда дополнительно поступает воздух с инжекторных трубок, после чего газ догорает полностью, а дрова остаются тлеть дальше.

Среди преимуществ системы стоит отметить: увеличение эксплуатационных ресурсов приборов, большую экономичность – печь работает 8-9 часов на одной закладке дров.

Недостатков немного больше: работает система только на сухих дровах, режим горения придется постоянно настраивать, что несколько неудобно. Также необходимо постоянно следить за чистотой дымохода и периодически выполнять его чистку.

Особенности растопки

Разобравшись, что такое пиролизный котел и как он работает, следует научиться правильно его растапливать. Особенно в первый раз или после длительного простоя. Холодную топку нужно предварительно разогреть, для чего на дне сначала разжигают мелкую растопку и дают ей хорошо разгореться при открытой тяге. Щепу и тонкие поленья подкладывают до тех пор, пока камера не разогреется и в ней не образуются тлеющие угли, способные разжечь основную закладку.

Топку загружают до верха и дают дровам хорошо разгореться, после чего прикрывают заслонку и уменьшают тягу.

Виды устройств длительного горения

Обычные отопительные агрегаты требуют постоянной закладки топлива, которое очень быстро сгорает. Если это происходит ночью, то уже к утру печь успевает остыть, и помещение нужно прогревать заново.

В подобных устройствах твердое топливо не сгорает так стремительно. По сути, оно просто тлеет, при этом выделяет тепло продолжительное время. В таких печах можно использовать различные виды твердого топлива:

дрова;
уголь;
пеллеты;
опилки и т. д.

Наиболее популярными печами длительного горения являются следующие модели:

буржуйки на отработанном масле;
отопительные устройства Бутакова;
«Булерьян».

Эти агрегаты существенно отличаются своей конструкцией, однако сходны в преимуществах, которые получает их владелец. Они характеризуются простотой обслуживания, экономичностью, пожаробезопасностью и долговечностью. Оборудования способны работать без закладки топлива длительное время и быстро нагревают помещение.

Приобрести подобную печь не составит труда: на рынке представлено множество различных моделей. Они имеют опрятный вид, компактны, но при этом и стоят очень дорого. Можно значительно сэкономить, соорудив такой агрегат самостоятельно, используя подручные материалы.

Принцип действия

Конструкций подобных устройство достаточно много, но не все они работают по единому принципу. Тепло начинает образовываться не при открытом горении, а из-за пиролиза. Под действием высоких температур топливо лишь тлеет, и выделяет горючий газ. Они начинает воспламеняться и сгорать, вследствие чего выделяется много тепла. Медленный процесс происходит за счет регулировки подачи кислорода. Когда топлива начинается разгораться, поступление воздуха сводиться к минимуму.

Таким образом, не получится использовать обычную русскую печь, так как это приведет лишь к печальным последствиям. Газы могут попасть в помещение, а это грозит отравлением. Печь с длительным прогреванием оснащена герметичной дверцей, регулировочным приспособлением, заслонкой, а это исключает попадание газа в помещение.

Устройства отопления такого типа следует выбирать, потому что:

Они могут работать от одного закладывания 12-20 часов.
Малый вес конструкции, можно устанавливать даже без фундамента.
Подойдет любое топливо, сгорает полностью, КПД 90%.
Можно использовать не на постоянной основе.
Нет посторонних запахов вроде дыма.
Можно сделать своими руками из недорогих материалов.
Низкая стоимость.

На счет последнего пункта – если сделать печь длительного горения своими руками, он обойдется еще дешевле.

§ 3. Печи непрерывного горения

Если нагрев печи производить непрерывно с таким расчетом, чтобы она ежечасно воспринимала от сгораемого топлива и передавала в помещение такое количество тепла, которое требуется для его отопления, то отпадет необходимость в аккумуляции (запасе) тепла, т. е. отпадет потребность в большом объеме кирпичного массива.

Печь непрерывного горения будет равномерно отдавать тепло воздуху помещения, так как температура стенок ее будет одинаковой.

По режиму своей работы и по равномерности нагрева печи непрерывного действия соответствуют радиаторам центрального отопления.

Сокращение объема печи непрерывного горения получается весьма значительным (в 3—5 раз) по сравнению с объемом тепплоемкой печи. Экономия материалов, рабочей силы, затрат на транспортировку — все это результат уменьшения объема печи

И, что не менее важно, печь непрерывного горения занимает мало места

Печи непрерывного горения имеют некоторые отличительные особенности. К ним относятся:

загрузочная шахта (бункер), куда помещается запас топлива, необходимый на весь срок действия печи;
герметичная гарнитура для плотного закрытия всех отверстий в стенках печи (топочного, поддувального и др.);
устройство, с помощью которого регулируется подача воздуха для изменения скорости горения;
устройство для шуровки топлива и очистки зольника без перерыва работы печи.

В печах непрерывного горения происходит так называемое «нижнее» горение.

Печь длительного горения Академии коммунального хозяйства (АКХ-9) (рис. 82). Размеры печи 49 х 59 х 105 см. Теплоотдача — 2400 ккал/час; вес — 350 кг. Снаружи печь отделана изразцами.

Рис. 82. Изразцовая печь АКХ-9 длительного горения

Печь состоит из шахты 1, топливника 4, зольника 7, среднего газохода 8, промежуточной камеры 5, боковых газоходов 10, двух верхних 11, коллектора 9

Из шахты на колосниковую решетку по мере сгорания поступает топливо под действием собственного веса. В топливнике поддерживается постоянная толщина слоя топлива и небольшое зеркало горения. Равномерный процесс горения создает равномерную тпмпературу наружных стенок печи,

Шахта снабжена, в верхней своей части, дверцей для загрузки топлива. В нижней ее части находится топливник с колосниковой решеткой и топочной дверцей. Средняя часть колосниковой решетки свободно вращается. Это облегчает очистку от золы. Печь собрана в металлическом каркасе. Наружные стенки печи выполнены из глазурованных изразцов. Пустоты их заполнены керамическими плитками и щебнем на растворе. Внутреннее заполнение печи сделано из шамотных кирпичей, установленных на ребро. Промежуточная камера 3 защищает боковые стенки и перекрышу печи от местного перегрева.

В задней стенке на уровне сборного коллектора расположен дымоотводящий патрубок. На передней и боковых стенках печи сделаны отверстия для чистки коллектора и газоходов. Проемы закрыты керамическими глазурованными пробками.

Продукты горения поднимаются из топливника по среднему газоходу 8 в промежуточную камеру 3, из которой вытекают в боковые газоходы. Затем продукты сгорания поднимаются по наружным поверхностям стенок промежуточной камеры и заполняют пространство двух газоходов 11 под перекрышей печи. Охлажденные газы, как более тяжелые, опускаются по тем же боковым газоходам 10, но уже вдоль внутренних поверхностей наружных стенок печи. Охлажденные продукты сгорания через специальные проемы собираются в коллекторе 9, а отсюда через патрубок удаляются в дымовую трубу.

Розжиг топлива и очистка топливника производятся через растопочную дверцу 5. Загрузка топлива — через дверцу 2. Зола выгребается через поддувальную дверцу 6. Все три дверцы чугунные, герметически закрывающиеся. Интенсивность работы печи регулируется большей или меньшей подачей воздуха под колосники при помощи движка в поддувальной дверце. Одной полной загрузки печи антрацитом хватает для круглосуточного непрерывного горения с теплоотдачей в 1600ккал/час. Во время сильных морозов загрузка топлива в шахту печи должна производится два раза в сутки.

Печь изготавливается заводским способом и доставляется на место установки в готовом виде. Печь может устойчиво работать на коксе, антраците, брикетах торфяных или из угольной мелочи, стружек и опилок.

Установка и важные нюансы

Чтобы печь длительного горения работала безопасно, придерживайте таких правил:

На расстоянии прогревании запрещается использование легковоспламеняющихся и горючих предметов.
Дымоход должен быть разборной для чистки.
Перед началом проведите испытание, чтобы выбрать оптимальный режим работы.

Для отвода дыма используйте трубу с диаметром в 15 см и длиной 5 метров. При меньшем сечении трубы дым не будет хорошо удаляться, а при большем появится сильная тяга. На дымоходе следует установить регулировочную задвижку. Также не забывайте удалять скапливаемый конденсат, делать это нужно регулярно. Если сделан дымоход неразборного типа, в нем должны быть дверцы для очистки. Можно легко предотвратить обильное образование конденсата, если сделать дымоотвод по типу сэндвича. Для этого между трубами с разным диаметром следует уложить слой стекловаты, а сверху трубу накрыть дефлектором, чтоб не попал дождь и снег.

Если в доме есть дети, печь следует обложить кирпичом. Кладка будет в роли защитного экрана, чтобы никто не обжегся при случайном касании, а также стены и предметы были предохранены от перегревания. Также она станет прекрасным аккумулятором тепла. Так, кирпич будет накапливать тепловую энергию, и отдавать в комнату намного меньше, нежели железный корпус. Фундамент требуется установить в том случае, если под печью пол из горючего материала. Его необязательно сильно углублять, так как вес не очень большой.

Печи для обогрева дачи

Ассортимент отопительных печей широк, в нем легко запутаться, поэтому еще до похода в магазин нужно четко представлять, какими функциями должна обладать печка. Для этого стоит разобраться в возможностях отопительных агрегатов.

Мощность

Самая важная характеристика, неправильный выбор которой сделает печь неэффективной. Все отопительные приборы обладают определенной тепловой мощностью, она выражается в кВт. Для нормально утепленного жилого дома расчет обычно производят по площади: делят общее количество квадратных метров дома на 10 и получают необходимую мощность в кВт.

Для дачного домика такой расчет не совсем подходит. При подборе мощности необходимо учитывать следующие тонкости:

материал стен, пола и перекрытий и его теплоизоляционные свойства;
сезонность — будет ли дом использоваться зимой, или отопление нужно только на прохладные дни весной, летом и осенью.

Наибольшая мощность печки потребуется в том случае, если дом выполнен по облегченной технологии, и планируются приезды на дачу зимой, в морозы. В этом случае необходимо выбирать печь с мощностью больше расчетной или устанавливать дополнительные отопительные приборы.

Режим длительного горения

Некоторые печи на дровах могут работать в режиме длительного горения. Он обусловлен особым режимом сгорания топлива — пиролизом. Печки пиролизного типа могут работать на дровах или пеллетах. При розжиге дрова нагреваются, и начинается процесс разложения их на твердую фракцию — угли и золу, и газообразную — дым.

В дымовых газах содержится множество горючих элементов, в обычных печках они полностью не используются и выходят через дымоход, сильно нагревая его и отдавая тепло в атмосферу. Таким образом, тепловой ресурс используется в лучшем случае на 60%.

В печках, оснащенных режимом длительного горения, дымовые газы дожигаются в специальной зоне, она называется дымооборот. Дым проходит по этим каналам, и его горючие составляющие сгорают, отдавая тепло стенкам печки.

Для успешного протекания этого процесса необходимо ограничить поступление воздуха в топку, чтобы вызвать тление дров и усиленное образование дыма. Оно регулируется с помощью задвижки на топочной дверце, при этом оптимальный режим подбирается опытным путем.

Материал корпуса и топки

Споры о том, какая печь лучше, чугунная или стальная, ведутся давно. Чем они отличаются?

Вес. Чугунные модели имеют более толстые стенки и массивную конструкцию, поэтому они тяжелее, их вес может превышать 250 кг. Если пол на даче деревянный, может потребоваться его укрепление, что приведет к дополнительным затратам. Стальные модели легче примерно в два раза. Коррозионная устойчивость. Чугун не подвержен коррозии в слабокислой среде — для печей, используемых периодически, это большой плюс. Перепад температуры при растопке ведет к образованию конденсата в топке. Смешиваясь с сажей, осевшей на них, вода образует слабую угольную кислоту. Стальные конструкции в этих условиях корродируют. Стойкость к прогоранию. За счет толстых стенок чугунные модели более устойчивы к прогоранию даже при очень высоких температурах. Цена. Стальные модели в 1,5-2 раза дешевле чугунных.

Популярные у дачников недорогие модели обычно комбинированные. Сильно нагреваемые и подверженные коррозии поверхности в них выполнены из чугуна, остальные конструктивные элементы — из стали, что позволяет совместить долговечность и небольшой вес. Цена на такие приборы находится в среднем диапазоне.

Дополнительные функции

Основная задача отопительных печей — быстрый прогрев дома

. В зависимости от модели, они могут быть оснащены дополнительными полезными функциями:

варочная поверхность, сплошная или с конфорками; возможность подключения отопительного контура, водяного или воздушного; декоративные элементы, позволяющие создать на даче уютную атмосферу — панорамное стекло в топочной двери, декоративные вставки, кованые решетки.

Нужны эти функции или нет — дело личных предпочтений, но стоит учитывать, что их наличие влияет на цену печи.

Область применения – и в гараж, и в дом

Как можно использовать печь с длительным типом горения? Выбор конструкции и модели будет зависеть от того, какие задачи стоят перед агрегатом. Если он требуется вам для дачи или дома, лучше использовать печь с водяной рубашкой, которая будет совмещать в себе водяное и печное отопления. вода поможет разнести по системе тепловую энергию и нагревать помещение, при этом одновременно будет прогреваться корпус, что повысит эффективность отдачи тепла.

В котле длительного прогревания вода при отключении быстро остынет, и вода станет холод, но печь будет остывать медленно и немного отдавать тепло. Для дачи предпочтительнее именно такая печь, а не твердотопливные котлы. В ней есть змеевик, в котором будет осуществляться нагревание воды, и иногда его требуется установить прямо в топку, а это небезопасно. Высокая температура, которая получается из-за сгорания газа, может привести к тому, что вода закипит и змеевик разрушится.

Лучше устанавливать змеевик для отопления на воде в колпачке дымоотвода. Такое решение идеально подойдет для отопления дач, и повысит теплоотдачу. Конструкцию устройства выбирают с учетом площади применения, и для небольшого гаража, бани и теплицы ее можно использовать без водяного контура. Печь, прогревающая воздух, удобна тем, что можно регулировать интенсивность горения. Она отлично прогревает помещения малых размеров, а это идеально для бань, но не подходит для дома, где владельцы живут круглый год.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лест…

Виды твердого топлива

Разные виды топлива имеют разную стоимость, количество генерируемого тепла, продолжительность горения, доступность для определенной местности. Прежде чем выбирать отопительный прибор, нужно решить, что вы будете в нем сжигать. Можно купить универсальный агрегат, но его цена обычно «кусается».

Дрова.

Котел отопления на дровах допускает использование только сухого топлива с влажностью до 20%. В зависимости от технических характеристик, может допускать загрузку даже неколотых дров. Это самое экологичное твердое горючее, но его минусом является неравномерность и относительно высокая скорость сгорания, которая зависит от породы сжигаемой древесины и её плотности. Средняя продолжительность работы дровяной печи 5-6 часов.

Уголь.

Топливник для сжигания угля должен иметь вертикальные стенки и высоту не менее полуметра. Все дверцы закрываются герметично. Минусом этого топлива является необходимость поддерживания его равномерного слоя, а так как его трудно разжигать, то новую порцию следует подкладывать вовремя, не допуская полного сгорания до колосниковой решетки. Плюс – очень длительное горение одной закладки, продолжительность которого может достигать суток.

Угольно-дровяной котел ATMOS Источник atmos.by

Для справки! Большинство угольных котлов могут работать и на дровах

Торфяные брикеты.

В настоящее время дровяное отопление все чаще конкурирует с торфяным. Этот вид топлива выпускают в виде прессованных брикетов. Стоит он ощутимо дешевле каменного угля, а в загрузке гораздо удобнее.

Пеллеты.

Пеллеты – это топливные брикеты из отходов древесины разной формы и размера. Их достоинства: равномерность горения, высокая теплотворность, минимальное образование дыма, сгорание без остатка. Даже если брикет не прогорел, его можно использовать повторно. Большой плюс заключается и в удобной фасовке, а также в нулевой влажности пеллет.

На заметку! При использовании в качестве основного топлива дров либо брикетов, к ним можно добавлять опилки, но не более 25-30 %.

Преимущества и недостатки

Современные печи долгого горения имеют массу достоинств, которые при первоначальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Тем не менее, недостатки существующих конструкций требуют взвесить все за и против, прежде чем принять решение о замене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

многократное увеличение времени работы на одной закладке топлива;
возможность полной автономности — при выходе на основной режим эксплуатация агрегата не требует вмешательства оператора;
топливо сгорает практически без остатка;
увеличивается интервал между загрузками;
использование в качестве топлива не только угля и дров, но и щепок, опилок, сухих растительных отходов, пеллет и т. д.;
уменьшенный вес и габариты;
возможность регулировки процесса горения;
КПД пиролизных котлов долгого горения достигает 90%;
дымовые остатки не содержат сажи и вредных веществ;
множество конструкций, доступных для изготовления своими руками.

Обязательно ознакомьтесь с недостатками печей этого типа:

повышенные требования к дымоходу. Он должен иметь достаточную высоту и теплоизоляцию;
в печах длительного горения можно использовать только сухое топливо. Излишки влаги снижают температуру пламени, а водяной пар перекрывает доступ кислорода, что делает невозможным работу агрегата в режиме газогенератора;
пониженная температура дыма способствует наслоению сажи и других продуктов горения на стенках дымохода;
при сжигании влажного топлива в дымовых остатках появляются тяжёлые фракции и опасные химические соединения;
более высокая стоимость по сравнению с печами обычной конструкции.

Если взвесить все плюсы и минусы, нетрудно понять, что широкая популярность печей длительного горения — вовсе не случайность, а результат точных расчётов и тщательно проработанной конструкции.

Минусы

Необходимость в тщательной укладке поленьев. Если в котел ТТ с верхней загрузкой, как нередко и делается, их просто закидать, КПД резко снизится. При «зависании» дров в камере горение (что часто и случается при невыполнении рекомендаций производителя) может и вовсе прекратиться. Именно такое требование к аккуратности нравится не всем.
Повышенная чувствительность котла к тяге. Именно вопрос обустройства вытяжного канала – один из самых принципиальных при монтаже агрегата по месту установки. Здесь необходим точный инженерный расчет – длина трассы, допустимое количество поворотов и так далее. Чтобы отопительный агрегат работал действительно эффективно, с КПД, заявленным производителем, без услуг профессионала не обойтись.
Образование наслоений смолы в камере. Если в общем какого-то особого ухода за котлами твердотопливными с ВЗ производитель не предусматривает, то стенки топки придется регулярно очищать. Но это лишь в случаях, когда используется сырое «горючее». Нивелируется данный минус просто – предварительной осушкой дров до их закладки в котел.

Модели отопительных приборов твердотопливных с верхней загрузкой специалисты считают оптимальным вариантом решения проблемы негазифицированных частных строений любого типа. Но при условии, если дома сравнительно небольших размеров. С повышением площади эффективность установок несколько снижается. А если изучить переписку на форумах, то такие модели как резервный источник тепла в частном секторе просто незаменимы.
Что учесть

Любой технический специалист, работающий в сфере установки и обслуживания котлов, или менеджер по продаже оборудования скажет, что наибольшую сложность потенциальные покупатели испытывают при выборе отопительного прибора не по виду топлива, особенностям автоматики и так далее (с этим более-менее ясно), а по мощности. Тиражируемая в интернете рекомендация соотносить данный параметр с отапливаемой площадью (приводится пропорция 1 к 10) не отражает истинного смысла инженерных расчетов. Ведь кроме «квадратуры», нужно учесть множество факторов.

Например, изношенность строения, толщина его стен, из какого они материала, чем и как утеплялись; роза ветров в месте расположения здания, климат в регионе и ряд других. Отзывы на форумах показывают, что многие владельцы отопительных агрегатов, которые занимались подобными вычислениями самостоятельно, в итоге не совсем удовлетворены работой купленных твердотопливных котлов. И причина не в низкой эффективности установок, а в неграмотном определении их основных характеристик.

«АЛЬФАТЭП» давно занимается не только продажами отопительного оборудования различных типов и моделей, но и имеет в своем составе технические подразделения, которые осуществляют монтаж приборов, их ТО и ремонт. Жителям Подмосковья нужно лишь позвонить по номеру телефона компании, и ее сотрудники помогут разрешить любую проблему, связанную с обогревом строения. Уточнив отдельные моменты, предложат оптимальную модель котла твердотопливного, в том числе, и с верхней загрузкой. А после заключения договора мастера сами доставят изделие на место, произведут монтаж, опробование в работе и возьмут на себя обязанности по его сервисному сопровождению.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Необходимые материалы и инструмент

Прежде чем приступать к постройке печи длительного горения, подготовьте такие материалы:

двухсотлитровая бочка из-под ГСМ. Желательно выбирать ёмкость с толстыми стенками, без повреждений и сильно проржавевших участков. В качестве корпуса можно использовать трубу подходящего диаметра или баллон из-под пропана (бытовой на 50 л или автомобильный на 80–100 л). Кроме того, печку можно изготовить из листовой стали толщиной не менее 3 мм;
металлическая труба диаметром не менее 60 мм — для обустройства воздушного канала;
стальная труба диаметром 100 мм — для изготовления дымохода;
стальной швеллер или уголок с полкой 50–60 мм;
лист металла толщиной 5–6 мм размерами чуть больше диаметра корпуса — для изготовления распределителя воздуха;
стальной лист толщиной не менее 3 мм, который потребуется, чтобы сделать крышку;
петли для нижней дверцы.

Что касается инструментов, то они найдутся у любого уважающего себя домашнего мастера:

сварочный инвертор или трансформатор;
угловая шлифовальная машина (по-народному «болгарка»);
зачистной и отрезной круг для УШМ;
электрическая дрель;
набор свёрл для работ по металлу;
молоток;
наковальня;
мерительный и разметочный инструмент.

Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Коротко о главном

Выяснив, что такое пиролизный котел и в чем его преимущество перед классическими видами твердотопливных печей, можно серьезно подумать о его использовании для отопления дома, мастерской или гаража. При равном объеме горючего он дает гораздо больше тепла, так как газы, образующиеся при сжигании угля или дров, не выбрасываются в атмосферу, а дожигаются в отдельной камере. Для большинства домовладельцев самым важным их достоинством является высокая длительность горения без необходимости подкладывания новой порции топлива.

Оценок 0

Прочитать позже