Для правильного воздухообмена в санузле нужен вытяжной вентилятор с таймером. Подключение таймера вытяжного вентилятора в санузле

Обеспечение хорошей вентиляции санузла – очень важная задача. Отсутствие правильного воздухообмена этого помещения не позволит обеспечить комфортное пребывание здесь человека. Таймер для вытяжного вентилятора санузла – невероятно удобная функция. Он включит работу вытяжки вместе с включением света в помещении и выключит по истечении определенного времени после его выключения.

В жилых и общественных зданиях обязательно предусмотрена система вентиляции, которая функционирует из-за естественного притока воздуха, но вентиляционные каналы имеют свойство со временем загрязняться и уже не могут в полной мере выполнять свою основную функцию. Определить это в санузле можно по таким простым признакам:

долго держится неприятный запах;
потеют зеркальные поверхности;
конденсат скапливается на стенах и сантехнике.

При наличии одного из этих признаков нужно позаботиться об установке вытяжного вентилятора. А таймер для вентилятора можно приобрести и монтировать самому или же купить вентилятор со встроенным таймером.

Как работает устройство?

Если освещение в ванной выключено, вентилятор вытяжки также будет находиться в выключенном состоянии. При этом потребление тока будет минимальным, что даже не будет фиксироваться счетчиками электроэнергии. Это так называемый дежурный режим.

При включении в санузле освещения, таймер начинает отсчет периода времени до включения вытяжки, который длится приблизительно 15 секунд (возможны отклонения на 1-2 секунды). Если успеть выключить свет, пока не вышло это время, вентилятор не включится совсем. К примеру, человек зашел в ванную комнату, чтобы положить либо взять какую-то вещь, что заняло считанные секунды, при этом вытяжка не включится. Это очень удобно, потому что нужды в работе вытяжки нет. При включенном свете более 15 секунд, таймер включит вентилятор вытяжки, и он будет работать до тех пор, пока будет гореть свет и после его выключения на протяжении 5 минут. Кроме этого, на каждые 2 минуты включенного света время работы вентилятора после выключения продлевается еще на 1 минуту. После отключения света вытяжка может работать максимально 30 минут. К примеру, если человек зашел в санузел и включил свет, после чего находился там 15 минут (принимал душ или ванну), то время работы вытяжки после выключения света составит 13 минут (5 минут + 15 минут/2 = 13 минут).

Таймер вентилятора предусматривает также такую программу: после выключения света время работы вентилятора будет таким же, сколько он работал при включенном свете. Разные модели вентиляторов с таймером могут иметь разный интервал работы.

Если вентилятор работает, а свет в санузле был включен еще раз, то продолжительность работы вентилятора будет определяться как сумма остатка времени, которое еще не закончилось, и новый период времени, который можно рассчитать описанным методом.

О том, что устройство исправно и готово к работе сигнализирует вспыхивающий каждую секунду светодиод.

Устройства с датчиками света

Также существуют таймеры с датчиками света, которые реагируют именно на наличие освещения. Им командный провод от лампы уже не нужен.

Как правило, вытяжной вентилятор монтируется под потолком в стене санузла, чтобы при включении освещения, он был максимально ярко освещен. Для правильной работы таймера следует обеспечить существенную разницу при включенном и выключенном освещении санузла. Если же в санузле настолько светло, что вытяжка не прекращает свою работу, нужно закрасить лаком светодиод, чтобы снизить количество света, или углубить его.

Следует помнить, что элементы таймера находятся под напряжением, именно поэтому при установке устройства или при его проверке нужно быть крайне осторожным. Опасность повышается, т. к. установка проводится в помещении, где вероятность поражения электрическим током высокая из-за влажности.

Конструкция и правила эксплуатации

Таймер представляет собой одностороннюю печатную плату, на которой монтируются элементы. Компонент DD1 подключается со стороны проводников, остальные составляющие устанавливаются с другой стороны.

Чтобы защитить печатную плату от попадания влаги, ее рекомендуется вскрыть лаком, стойким к воздействию влаги.

Наиболее распространенный вид таймеров подключается к сети 220 В и имеет вход сигнального провода от лампы освещения. Другими словами, таймер всегда подключен к питанию, а уже к нему подключается вентилятор. При включении света в ванной комнате к таймеру поступает сигнал и начинается отсчет времени, по истечении которого включается вытяжка. При выключении света питание на сигнальном проводе пропадает и начинается обратный отсчет времени – до отключения.

Что делать, если вытяжка не работает полностью?

Что делать, если вытяжка на кухне сломалась полностью, не включается? Починить без мастера трудно. Вы увидите, что не работает ничего: вентилятор стоит на месте, света нет и так далее.

Для начала снова же проверьте проводку. Всё ли так со шнуром, или он заломан, работает ли розетка и прочее. Если причины не удалось найти – перезваниваем всю цепь.

Особенно внимательно нужно проверить выключатель на предмет сгоревших контактов. И посмотрите, в каком состоянии предохранитель, а также конденсатор, чтобы не был вздутым.

Вы всё проверили, неисправностей нет, вероятно – сломался двигатель. Как правило, ремонтировать его дорого и приобрести новый проще.

Замена двигателя самостоятельно:

Выключите вытяжку из розетки.
Вытяните фильтры.
Откройте нижнюю панель.
Обесточьте подсветку.
Достаньте вытяжку из ниши.
Отсоединить вентилятор от двигателя, обычно, убрать зажим.
Снимите электродвигатель. Нужно открутить винт, отключив зелёный провод заземления, а после перерезать провода от двигателя.
Открутите крепёж и достаньте двигатель.
К пластине крепежа присоедините новый двигатель и поместите его внутрь прибора. Не забудьте подключить двигатель, в том числе заземлить.
Установите обратно вентилятор, зафиксировав зажим.
Повесьте вытяжку на крепёж, подсоедините к сети и проверьте работу.

Схемы подключения вентилятора

Как же можно воплотить в жизнь схему подключения вентилятора с таймером Era или любого другого производителя? Стоит сразу отметить, что такую работу не обязательно доверить специалистам, все можно сделать самостоятельно. При этом установить само устройство — не проблема, и это еще полдела. Главное — подать на него напряжение. И поскольку мы рассматриваем вентиляторы, которые оснащены таймером, то вариантов не особо много:

Подключение через выключатель – то есть параллельно освещению.
Подключение напрямую к распределительной коробке – полностью автоматизированная система без участия со стороны человека.

Стоит заметить, что все эти варианты лучше реализовывать на этапе проведения ремонта или строительства нового объекта. Тогда провода будут надежно спрятаны под плиткой либо штукатуркой. В противном случае это представляет определенные сложности.

Первичная диагностика

Зачастую вытяжка не работает из-за проблем с электропроводкой, поэтому её проверяем первой. Но если вы ничего не понимаете в электрике, лучше позвать мастера.

Итак, когда вытяжка дома не работает, нужно убедиться, что всё в порядке с розеткой. Если другая техника от этой же розетки включается, возможно, повреждён провод или контакты в самом приборе. Проверьте провод и вилку на повреждения. И осмотрите контакты.

Всё хорошо? Тогда дальше смотрим выключатель, через который подаётся напряжение. Прозвоните провод, проводники и выключатель. Если не срабатывает при положении «Вкл.» на выключателе, то значит причина в нём.

Чтобы точно проверить, что в выключатели отсутствуют контакты, нужно соединить проводники без него и включить прибор в сеть. Получилось? Следовательно, нужно отремонтировать или поменять выключатель.

Причина поломки вытяжки может быть в элементах защиты, которые стоят в приборе. Вам нужно увидеть предохранители, бывает так, что со временем они перегорают и подлежат замене.

Дальше мы расскажем, как устранить другие поломки, если с проводами проблем не обнаружено.

Вентиляторы с таймером – удачное решение

С необходимостью принудительной системы вентиляции мы уже ознакомились – достаточно установить вытяжное устройство. Однако в сравнении с обычными моделями аналоги с часовым устройством обладают куда большими преимуществами. Реализовав на практике схему подключения вентилятора с таймером, можно довести вентиляцию практически до идеала.

Прежде всего речь идет об экономии электрической энергии. Вентилятор, который запитан параллельно с освещением, будет включаться даже тогда, когда хозяин просто зашел в ванную помыть руки либо загрузить в стиральную машинку грязное белье. То есть устройство начинает работу, даже если нет необходимости в воздухообмене.

Работа моделей с таймером обусловлена долгим местонахождением в ванной комнате и в этом случае без циркуляции воздуха уже не обойтись. В результате вентилятор функционирует, что называется, строго по делу.

Зачем вентилировать ванную комнату

Интсрукция по подключению
Санузел часто имеет небольшую площадь, поэтому без постоянной циркуляции воздуха уровень влажности будет очень высок. Это будет способствовать появлению грибка, плесени и других микроорганизмов. Кроме того, срок службы многих строительных материалов, используемых при обустройстве помещения, может существенно уменьшиться. Так как окон ванная комната не имеет, единственным способом поддерживать нормальную влажность будет использование проложенных систем вентиляции. Обычно они проектируются так, чтобы циркуляция воздуха поддерживалась без дополнительных устройств. Проверить, достаточно ли этого можно приложив лист тонкой бумаги к отверстию и отпустив. Он должен удерживаться за счет разницы давлений внутри и снаружи и не подать. Если этого не произошло, нужен вентилятор, который обеспечит принудительную циркуляцию воздуха и понизит уровень влажности.

Вариант — ручное включение, задержка выключения

Тут понадобится специальный вентилятор со встроенным таймером. Он, в среднем, дороже обычного примерно на 500 рублей. На стене надо разместить кнопку (моностабильный выключатель), нажатие на которую будет включать вентилятор на заданное время. То есть, мы можем сами включить вытяжку тогда, когда она нужна. Нужно заранее предусмотреть эту кнопку и нанести на неё какую-то понятную пиктограмму, зато вентилятор не будет шуметь, когда он не нужен.

Если взять чуть более продвинутый вентилятор с датчиком влажности, то он будет автоматически включаться при повышении влажности, то есть, когда кто-то пользуется душем.

У меня дома, кстати, реализован такой вариант. Он мне лично кажется удобнее всего.

Датчик влажности и модернизация вытяжки в ванной комнате

C приближением «каникул» стало побольше времени для доделки всяких мелочей, оставленных во время ремонта квартиры «на потом». Сегодня дошли руки до вытяжки в ванной. Меня бесит, когда вытяжной вентилятор ставят в ту же цепь, что и потолочное освещение — он шумит и срабатывает даже тогда, когда в ванную зашли на секунду, помыть руки. К тому же вытяжка отключается сразу после того, как вы приняли душ и вышли — а осталась ли сырость в воздухе или нет, уже роли не играет.

Решил сделать «по уму». Решение с применением «ардуинства» — под катом. Внимание — в обзоре описывается работа с сетевым напряжением 220 вольт. При недостаточной квалификации ошибки при работе могут привести к поражению током или к летальному исходу. Оценивайте свои умения реалистично, соблюдайте осторожность и чтите ПУЭ.

Сразу отвечаю на извечные возражения про принудительную вентиляцию

* Дом старый, дореволюционной постройки — у каждой квартиры свой индивидуальный вентканал на чердак. Ни к кому из соседей мой «выхлоп» не вылезет. * Естественная тяга в вентканале есть и достаточная — проверялась анемометром, застопоренный вентилятор ей не мешает. Задача вентилятора — быстрое удаление влажности.

На просторах Али есть 2 типа датчиков влажности — DHT22 и DHT11. Второй тип подешевле, но к нему много нареканий, поэтому остановился на DHT22.

При ремонте параллельно к силовым кабелям проложил «витую пару» и озаботился распаячными коробками для размещения Ардуин. В какой-то момент планирую запитать все Ардуины по разным углам квартиры по PoE от единственного качественного БП, через лишнюю пару проводников, но сейчас ограничился раздербаниванием старого заслуженного зарядного устройства Nokia на 5V и 300mA. Чтобы оно поместилось в распаячную коробку, переставил его из родного корпуса в коробочку из-под телефонной розетки, напаял выводы и зафиксировал термоклеем. Нагрев проверен, при малых нагрузках устройство остаётся полностью холодным:

Извлекаю из рамки за натяжным потолком вентилятор (модель не помню — какая-то самая бюджетная из «Леруа Мерлен») и проложенную к нему слаботочку (именно там не хватило последних 3м от бухты «витой пары» в 300м и пришлось применить телефонный кабель на 4 жилы):

Берём героя нашего обзора, проклеиваем щель между платой и датчиком, чтобы держался не только на паяных выводах. Подбираем винт для крепления (подошёл М3):

Сверлим в боку вентилятора дырку 3мм и фиксируем внутри вентканала у лопастей датчик. На кончики телефонного кабеля наживляем DuPont’овские коннекторы и изолируем их термоусадкой. Помня о том, что на сборку будет влиять вибрация мотора, фиксируем коннекторы на «ножках» датчика DHT22 лаком, им же покрываем дорожки, не защищённые маску платы. Результат — датчик надёжно зафиксирован, отлично обдувается, минимально мешает току воздуха. Лишнюю четвёртую жилу срезаем под корень (заземлять её было лень).

[Update: в комментариях справедливо заметили, что датчик нужно обернуть для защиты от пыли. Салфетка из нетканого материала отлично подойдёт.]

Поскольку телефонный кабель на срез оказался позорным (позорнее чем многие дешёвые китайские USB-кабели — оказывается, такое возможно!) сначала тестируем, «видит» ли Ардуина датчик. Берём первую попавшуюся UNO из ящика стола, наживляем на провод коннекторы, втыкаем в Ардуину. Питание подключаем к VCC и GND, сигнальную линию — к любому цифровому пину. Провода обжимал самым дешевым кримпером за 12 баксов — как бы не стращал уважаемый коллега yurok

, результат получается достойный.

В Arduino версии 1.6.7 библиотека для работы с датчиком подключается из хранилища — её легко найти по ключевому слову «DHT22»:

После подключения в «Примерах» появляется новый, под названием «DHTester». Его и берём. Не забываем исправить номер пина в строчке

#define DHTPIN 2 // what digital pin we’re connected to на тот, в который воткнули сигнальный провод от датчика.

Загружаем пример в Ардуину, открываем Serial monitor и с облегчением видим, что данные с датчика идут, даже по трём метрам дерьмового провода.

Закрываем дверь в ванную, включаем душ. Опытным путём устанавливаем, что влажность более 72% — это тот «порог», от которого надо включать принудительную вытяжку. Тогда же обращаем внимание, что цифры пусть и незначительно, но скачут. Становится понятно, что надо брать подряд несколько замеров и вычислять по ним «скользящее среднее».

Начинаем собирать конструкцию так, чтобы уместилась в распайку. Для управления вытяжкой берём небольшое реле из старых запасов.

Я решил просто клеить компоненты на внутреннюю сторону крышки распаячной коробки «жидкими гвоздями». Так и надёжнее, и проще, и обеспечивается изоляция контактов реле на нижней стороне платы. Управление возложил на Arduino Mini — сторублёвую плату не жалко замуровать в стену.

Очень советую все контакты и прочую полезную информацию писать маркером там же, на изнанке крышки. Через год вы без этого не вспомните, что куда цеплялось и почему.

Подключаем сборку к сети, не забыв обесточить нужную зону в распред.щитке. Паяные контакты, которые я выполнил из обрезков витой пары, фиксирую теми же «жидкими гвоздями», т.к. одножильные провода из меди Cat5 очень любят переламываться. Все силовые соединения делаем на клеммниках Wago.

Ардуину Мини подключаем к компьютеру через адаптер USB-TTL. Мне было лень паять пятый провод к линии DTR, поэтому просто зажимаем кнопку Reset на Ардуине пальцем, жмём Upload и затем отпускаем Reset.

Код (не бейте тапком)

#define DEBUG 1 // Если поменять на «0», потребуется меньше памяти #include «DHT.h» // Стандартная библиотека, подключается в меню «Скетч» -> «Подключить библиотеку» -> «Управлять…» #define DHTTYPE DHT22 // Если используется не DHT22, надо поменять #include // Источник — https://github.com/MajenkoLibraries/Average #define relaypin 9 // Реле прицеплено к пину №9 #define dht22pin 5 // Датчик прицеплен к пину №5 DHT dht(dht22pin, DHTTYPE); Average ave(10); // Для усреднения последних значений с датчика создаём массив на 10 шт. float float treshold = 72; // Процент влажности, по достижению которого включаем вентилятор unsigned long runInterval = 300000; // Если включаем вентилятор, то не меньше, чем на 5 минут (5 * 60 * 1’000 миллисекунд = 300’000) unsigned long idleInterval = 120000; // Какая бы ни была влажность, после выключения даём мотору 2 минуты передышки // unsigned long previousMillis = 0; const long interval = 1000; // Опрашиваем датчик с перерывами в одну секунду unsigned int i = 0; // Счётчик void setup() { pinMode(relaypin, OUTPUT); digitalWrite(relaypin, HIGH); // По умолчанию вентилятор не работает (подключён к «N.O.» — «normally open» разъёму реле) if (DEBUG == 1) { Serial.begin(9600); Serial.print(«Starting, humidity treshold set to: «); Serial.print(treshold); Serial.println(«%.»); } dht.begin(); } void loop() { if (DEBUG == 1) { Serial.print(i); i++; Serial.print(«: «); } float t = dht.readTemperature(); // Опрашиваем датчик float h = dht.readHumidity(); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println(«Sensor error!»); delay(interval); return; } else { ave.push(h); // Кладём результат измерения влажности в массив. В массиве помещается 10 измерений, новоприбывшее выталкивает самое старое. if (DEBUG == 1) { Serial.print(«Humidity: «); Serial.print(h); Serial.print(» %\t»); Serial.print(«Humidity running average: «); Serial.print(ave.mean()); Serial.print(» %\t»); Serial.print(«Temp.: «); Serial.print(t); Serial.println(«C»); } if (ave.mean() >= treshold) { // Вычисляем «скользящее среднее» по последним 10 замерам, сравниваем его с пороговым значением digitalWrite(relaypin, LOW); // Если влажность высокая, врубаем вентилятор… if (DEBUG == 1) { Serial.println(«Fan started.»); } delay(runInterval); digitalWrite(relaypin, HIGH); // …а потом даём ему остыть, какая бы ни оставалась влажность. if (DEBUG == 1) { Serial.println(«Fan will cool down.»); } flushData(); // После того, как мы остудили мотор, надо «прочистить» массив с замерами влажности актуальными замерами. Иначе мотор будет врубаться снова и снова. delay(idleInterval); } } delay(interval); } void flushData() { int k = 0; if (DEBUG == 1) { Serial.println(«Flushing sensor readings.»); } while (k < 10) { float t = dht.readTemperature(); // Опрашиваем датчик float h = dht.readHumidity(); if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println(«Sensor error!»); delay(interval); return; } else { ave.push(h); // Кладём результат измерения влажности в массив. В массиве помещается 10 измерений, новоприбывшее выталкивает самое старое. } k++; delay(100); } }

Логика работы простая — Ардуина делает замеры влажности и вычисляет среднее из последних десяти. Если влажность превышает порог, заданный переменной «treshold», вентилятор врубается.

Чтобы не дёргать мотор часто, вентилятор врубается минимум на 5 минут. Затем, вне зависимости от того, какая влажность достигнута, мы даём вентилятору 2 минуты на то, чтобы остыть. Затем очередь из измерений прочищается, Ардуина делает новые замеры и цикл повторяется.

Для финального испытания, чтобы не устраивать «баню» лишний раз, ставим treshold в 30%. Включаем воду и убеждаемся, что всё работает как надо. Как видите по скриншоту, как только скользящее среднее превысило порог, вентилятор включился:

Возвращаем «рабочее» значение влажности в 72%, отцепляем USB-TTL адаптер и аккуратно закрываем крышку. Убеждаемся, что светодиоды не просвечивают наружу и конструкция не даёт нагрева.

Собираем всё, подметаем, радуемся:

P.S. В процессе написания кода стало понятно, что понадобится его дорабатывать летом. По скриншотам видно, что благодаря полотенцесушителю в ванной у меня под 28С. Во время летнего отключения воды температура в ванной упадёт и это повлияет на расчёт относительной влажности датчиком. Надо будет посмотреть и, возможно, переработать логику.

P.P.S. В цепь к вентилятору стоило бы поставить плавкий предохранитель, но под рукой не оказалось подходящего под такой случай крепления «на кабель». Позже куплю и поставлю.

(Всё барахло, упомянутое в обзоре, куплено в разное время на свои кровные, почему-то «халявы» даже после пары десятков тысяч, оставленных на АлиЭкспрессе, не предлагают

Особенности правильного выбора

При использовании схемы подключения вентилятора с таймером в ванной и туалете немалое значение имеет и выбор самого устройства. Для этого необходимо в первую очередь обращать внимание на его главные характеристики:

производительность;
электрическая безопасность;
уровень шума.

Производительность прибора во многом обусловлена объемом помещения ванной комнаты, включая количество человек, которые им пользуются. Для вычисления этого параметра нужно вспомнить одну формулу, хорошо известную со школьной скамьи: перемножить между собой три величины: длину, ширину и высоту.

После этого полученный результат необходимо помножить на кратность проветривания. Согласно СНиП, этот показатель для семьи из трех человек равен 6, при большем количестве людей — 8. Число в итоге и будет той самой производительностью вентилятора. При этом прибор лучше выбирать со значением немного большим, нежели полученные расчеты.

В схеме подключения вентилятора с таймером «Вентс», к примеру, степень электрической безопасности не менее важна, нежели производительность, а то и более. А раз прибор должен работать в помещении с повышенным уровнем влажности, то этот показатель должен варьироваться от IPX3 до IPX5. Это свидетельствует о том, что корпус устройств надежно защищен от брызг, влаги, включая прямое попадание струи воды. Приобретать один из вариантов с более высоким классом защиты для ванной в квартире либо частном доме не стоит в силу нецелесообразности. Это ведь не помещение промышленного назначения.

В отношении уровня шума лишь одно условие: чем тише работает вентилятор, тем лучше. То есть следует выбирать те модели, у которых громкость при работе — не более 30 дБ. В особенности это актуально при необходимости проводить вентиляцию в ночное время.

Виды вентиляторов бытового назначения

Оборудование выпускается двух разновидностей: встроенное и отдельно расположенное. Наиболее распространенное включение – это нажатие выключателя. Автоматические электроприборы снабжаются электроникой, которая упрощает и контролирует работу.

Дополнительными функциями являются:

таймер включения/выключения;
подсветка разных цветов;
датчик влажности.

Устройство включается в тот момент, когда превышен допустимый уровень влажности и выключается, когда это значение приходит в норму. По конструкции вытяжки бывают радиальные (центробежные) и осевые, потолочные и настенные, с лопастями и без них.

Требования вытяжного оборудования в ванной

В соответствии с нормативными документами, чтобы создать нормальный воздухообмен, нужно придерживаться таких показателей:

8-10 кв.м/ч. на 1 куб. для совмещенного санузла;
6-8 кв.м/ч. – для ванной.

Объем отработанного воздуха из этих помещений составляет больше 30 куб./ч. Допустимая норма 30 Дб – если выше, то для людей этот звук будет слишком громким и раздражающим.

Расчет производительности по формуле

Прежде, чем покупать оптимальное по продуктивности оборудование, необходимы расчеты. Сначала нужно высчитать объем помещения (высота умножается на площадь), который умножается на кратность аэрации.

Внимание! Максимальное значение воздухообмена в помещениях, где высокая влажность, равно приблизительно 10.

Пример: помещение имеет площадь 8 м3, высота – 2,5 м. получается объем 20 м3. Полученное число умножается на 6…8, получается 120…160 м3/ч. Следовательно, для помещения 8 м3 требуется оборудование с мощностью 120…160 м3/ч.

Современные дополнительные устройства

Современные дополнительные функции повышают мощность вытяжки. Максимально она повышается на 10%. Наиболее популярны электроприборы, работающие экономично и бесшумно – их мощность варьируется от 7 до 18 Вт. Если показатель мощности слишком большой, то в создается сквозняк и шум потока воздуха.

Расположение вентиляционных каналов

Легко установить агрегат, если шахта расположена прямо за стенкой ванной, даже, если она совмещается с туалетом или находится рядом с кухней. Если два этих помещения разделены, то требуется канальная конструкция. Она устанавливается на сегменте шахты, в месте соединения 2-х воздуховодов.

Доводы в пользу установки вентилятора

Главный признак, который указывает на необходимость установки вентилятора в вентиляционный канал – это появление конденсата и, как следствие, плесени и грибка на различных поверхностях помещения. Данные патогенные микроорганизмы могут служить источником разного рода инфекций, которые поражают жителей квартиры или частного загородного дома. Помимо этого помещение квартиры или дома может наполняться запахами от соседей снизу либо сверху. Это также говорит о том, что естественная вентиляция работает плохо.

Применение схемы подключения вентилятора для вытяжки с таймером в ванной комнате способствует улучшению санитарной обстановки данного помещения. При включении устройства происходит циркуляция воздушной массы, что приводит к исчезновению неприятных запахов. На металлических поверхностях (опять-таки в силу высокого уровня влажности) приостанавливается появление новой ржавчины.

Что касается размножения грибков, то их рост также прекращается. Вдобавок исчезает влажный налет на кафеле (а такой материал присутствует в оформлении многих ванных комнат) и зеркалах.

В продаже есть разные модели вентиляторов, среди которых можно найти современные устройства, работающие бесшумно. Ко всему прочему, у них довольно привлекательный дизайн и компактные размеры.

Советы по эксплуатации домашних вытяжек

Чтобы не волноваться о том, как починить вытяжку, следует соблюдать простые правила:

Вытяжка должна висите от газовой плиты на уровне 80 см и 70 см – от электрической варочной панели. Иначе прибор сильно нагреется и пострадает. А если повесить её ниже, то пострадает эффективность работы.
Во время переключения скоростей лучше начинать с малой, чтобы не давать резкую нагрузку на двигатель.
Не запускайте прибор, если на плите пусто, так как двигатель тоже будет перегреваться.
Меняйте и очищайте фильтры. Иначе двигатель покрывается жиром, а кроме него плата, лампы и так далее. Это ведёт к перегреву и поломке.
Поставьте защитное реле, чтобы уберечь прибор от скачка электричества.

Схема электропроводки в санузле для вентилятора с таймером

Как видите, до вытяжного вентилятора необходимо прокинуть трехжильный кабель.

Теперь, зная схему подключения, можно переходить непосредственно к монтажу.

Как починить свет вытяжки?

Пользователи не редко пользуются освещением на вытяжке, как дополнительным. Это правда удобно, к тому же светодиоды дают хорошее освещение.

Если же в вытяжке свет сломался, порядок действий такой:

Вкрутите лампочку в другой прибор. Возможно, она отслужила своё, нужно заменить.
Включите вентилятор, чтобы проверить работает ли система вообще. Работает? Переходим к 3 пункту.
Проверьте качество напряжение в розетки индикаторной отвёрткой. Также посмотрите, не выбило ли щиток. Если неисправностей нет, то осмотрите шнур, прозвоните выключатель подсветки и другие элементы цепи. Так, вы найдёте слабое место, но обычно причина в перегоревшей лампочке или неработающей розетке.

Вариант — выключение с задержкой

Это эволюция варианта 2, причём достаточно существенная. Рассмотрим блоки управления вытяжным вентилятором компании Ноолайт (Белоруссия).

Блок БЗТ-300-СУ подключается к питанию 230В, вытяжному вентилятору (для управления им) и освещению санузла (для понимания того, когда он включается). Таймер включает вентилятор через 30 секунд после включения освещения и отключает вентилятор через 5 минут после выключения света. Уже неплохо. Если мы зашли меньше, чем на 30 секунд, то мы его и не услышим. А 5 минут работы будет вполне достаточно для проветривания.

Блок БЗТ-300-СУФ ещё круче. К нему не надо подключать лампу, у него встроенный фотоэлемент, который сам поймёт, когда включается свет. А время задержки включения и задержки выключения регулируется крутилками на блоке, как и чувствительность датчика освещённости. Блок стоит порядка 500 рублей, но сильно добавляет комфорта.

Управление моторизированной заслонкой за вентилятором

За вентилятором вытяжки обычно ставится обратный клапан. Это простая механическая штука, которая пропускает воздух в одну сторону (в шахту) и не пропускает в другую (в дом). Выглядит примерно так:

По картинке видно, что справа налево воздух пойдёт, приподнимая шторки, а слева направо нет. Цель очевидна — чтобы воздух из соседских санузлов и кухонь не попадал к нам.

На одном из моих объектов (квартира) заказчик заявил, что не доверяет механическим клапанам, поэтому надо ставить заслонку с электроприводом, и не важно, сколько это будет стоить. В этом есть некий смысл, так как по картинке выше мы видим, что через щели воздух теоретически может попадать из вентшахты в квартиру. Такого не должно быть, поскольку в вентшахте давление воздуха меньше, но попадание возможно.

Чтобы воздух не попадал в квартиру никогда, ставим заслонку с сервоприводом, вот такую:

Когда над, мы поворачиваем заслонку и открываем воздуховод, когда не надо — закрываем, чтобы воздух не шёл. Мы можем подключить привод заслонки параллельно с вытяжным вентилятором и использовать пружинный привод заслонки. Это означает, что при отсутствии питания заслонка закрыта, а при его подаче привод заслонку открывает. Пружина возвращает заслонку в закрытое положение, когда привод не тянет её открыться.

Но тут есть проблема. Обычно при выключенном вентиляторе существует небольшой ток воздуха из санузла в вентшахту за счёт разницы давлений воздуха. Есть мы приложим к выключенному вентилятору клочок бумаги, он должен притянуться. За счёт этого осуществляется небольшой пассивный воздухообмен, и воздух не застаивается в санузле, да и вообще в квартире. При закрытой заслонке воздухообмен отсутствует вообще. Значит, нам надо обеспечить периодическое включение вытяжного вентилятора и открывание заслонки.

Используем для простоты (хотя какая уж тут простота) программируемое реле Овен ПР. Устанавливаем его в щит и подключаем по схеме:

Нам надо подтянуть к щиту свет санузлов и вентиляторы. А в реле через программу Owen Logic программируем следующее:

Через 60 секунд после включения света включаем вытяжной вентилятор. Если свет выключился в течение 60 секунд после включения, то не включаем вентилятор — этого условия мне на хватало с блоками Ноолайт.
Через 5 минут после выключения света выключаем вытяжной вентилятор.
Включаем вытяжные вентиляторы автоматически на 5 минут ежедневно в 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа.

Было бы неплохо также сделать так, чтобы автоматическое включение вытяжки происходило только в случае того, что свет не включался в эти два часа. Но я пока не уверен, можно ли это запрограммировать через Owen Logic. Owen Logic оперирует логическими блоками типа И, ИЛИ, НЕ и более сложными, так что программировать там достаточно просто.

54, всего, сегодня

Монтажный этап

Со схемой подключения вентилятора с таймером времени к электрической линии теперь все более или менее понятно, теперь пора заняться процедурой его установки. Однако предварительно к этому месту следует провести электрический кабель. Для этого делается штроба от распределительной коробки.

Теперь уже понятно, почему такую работу планируется делать в ходе проведения планового ремонта или еще на стадии строительства. После этого следует соединить провода с контактами на вентиляторе (более подробно об этом уже было написано выше).

Перед самой установкой вентилятора с канала шахты снимается декоративная решетка (если проводилась его чистка, то он уже открыт). Если был выбран способ монтажа на саморезы, то следует просверлить отверстия для дюбелей, куда они потом будут вкручены на этапе установки вентилятора. Сами дюбеля в этот момент уже должны быть предварительно вставлены в проделанные отверстия.

При необходимости (в случае отсутствия возможности крепления на саморезы) можно пойти другим путем – посадить корпус вытяжного устройства на специальный клей либо герметик. На завершающем этапе снятая декоративная панель возвращается на свое место.

Разборка вентилятора: особенности разных видов и инструкция по разборке

Сегодня рассмотрим особенности, основные неисправности, процесс и алгоритм разборки вытяжного, канального и напольного вентиляторов.

Эти устройства установлены внутрь вытяжных отверстий. Чаще всего вытяжной механизм выходит из строя из-за перегорания плавких предохранителей, расположенных на двигателе внутри вентилятора. И для ремонта предохранитель необходимо заменить. Для этого нужно добраться до самого двигателя, находящегося в середине. Для разборки понадобится только отвертка.

Алгоритм разбора следующий:

Вынуть механизм из стены. Разбирать устройство – довольно тонкая работа, так что добраться до двигателя без снятия вентилятора со стены будет очень затруднительно, плюс есть вероятность нанесения еще большего вреда в процессе разборки.

Вентилятор для ванной собранный

Снять защитную пластину. Лицевая защитная часть крепится к механизму, чаще всего, болтами, поэтому снять ее не составит особого труда. Нужно только подобрать соответствующую отвертку.
После снятия лицевой пластины перевернуть вентилятор. Необходимо снять защитную пластину с тыльной стороны. К сожалению, тыльная сторона, чаще всего, припаянная к корпусу, поэтому ее придется отрывать. Для сборки механизма обязательно нужно приготовить клей типа «Момент».
Снять рабочий агрегат с лопастями. Элемент этот ничем не крепится к корпусу, так как ему необходимо кручение. Поэтому снять его очень просто.
Перевернуть устройство. Снять защиту двигателя. Это элемент эллипсоидальной формы, находящийся сразу за лицевой платиной. Он, к сожалению, также, чаще всего, припаян к корпусу, потому его тоже необходимо срывать, а при обратной сборке – приклеивать.
Вынуть кабели питания. При снятии защиты можно уже увидеть цель – двигатель. От него через специальные отверстия проходят кабели питания, которые подведены к тыльной части корпуса. Эти кабели нужно вынуть через те самые отверстия.

Снова перевернуть механизм. С тыльной стороны, на том месте, где был рабочий лопастной элемент, можно увидеть несколько болтов (как правило, их 2). Этими болтами двигатель крепится к корпусу. Их необходимо выкрутить, и цель будет достигнута.

Добравшись до двигателя, рядом с обмоткой можно найти тот самый плавкий предохранитель. Он легко вынимается и заменяется на новый.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как сделать пруд на даче своими руками пошагово: фото и особенности декорирования

Подключение напрямую к распределительной коробке

Вентиляторы с датчиком уровня влажности или движения позволяют сделать воздухообмен в ванной комнате полностью автоматизированным (они в любом случае оснащаются и таймером). То есть участие владельца жилища и вовсе не нужно. Даже в простой схеме подключения вентилятор с таймером и датчиком влажности должен предусматриваться не самый дешевый. Кроме того, следует обратить внимание и на другой момент, если санузел раздельный:

Устройства с датчиком уровня влажности – для ванной.
Вентиляторы, оснащенные датчиком движения – для туалета.

Первые будут задействованы автоматически, стоит только уровню влажности превысить установленные пределы. Причем вытяжка будет работать до тех пор, пока он не достигнет параметров нормы.

Что касается моделей с датчиками движения, то их включение производится при появлении человека в зоне действия сенсоров. Вентиляторы автоматически будут отключены после выставленной на таймере задержки.

И раз система полностью автоматизирована и работает без участия человека, в схему ее подключения не включены выключатели за ненадобностью. Для этого провода от распределительной коробки (фаза, ноль, заземление) идут сразу к контактам вентилятора.

Подготовка вытяжки к чистке

Как почистить вытяжку от жира? Каждой домохозяйке известно как быстро засоряется данный вид техники и как нелегко бывает справиться с толстым слоем жира.
Прежде чем приступить к моющим процедурам, следует изучить инструкцию пользователя, так как вытяжку придется разобрать.

Вот несколько советов, которые рекомендуем взять во внимание:

Ни в коем случае не разбирайте устройство, не отключив его от сети.
Далее необходимо снять крышку вытяжки. Воспользовавшись инструкцией и подробной схемой по сборке/разборке девайса, найдите ее фиксаторы.
Имейте в виду, что труба, которая является воздуховодом, также нуждается в регулярной чистке. Некоторые хозяева просто меняют гофру на новую, но не со всеми моделями вентиляционных систем срабатывает такой способ.
Затем необходимо хорошо очистить о жировых отложений фильтр и сам корпус агрегата.

Подключение таймера санузла

В качестве примера подключения мы используем популярный таймер Гранит-БЗТ-300-СУ от компании Ноотехника. Работать он будет в паре с вытяжным вентилятором S&P Silent 100.

Сам прибор достаточно компактный, вы можете видеть его на изображении ниже. Максимальная мощность подключаемого к нему вентилятора не должна превышать 300Вт.

Как видите, для подключения у таймера есть сразу шесть контактов, которые при монтаже задействованы все. И хотя выглядит это довольно пугающе, ничего сложного здесь нет, особенно если разобраться в схеме подключения.

Как починить переключатель скоростей вытяжки?

Здесь причина, по которой не работает вытяжка, понятна – сломалась кнопка в управляющем блоке.

Что нужно делать:

Снимите крышку и осмотрите кнопку, возможно, перегорел контакт.
Проверьте дорожки на плате.
Прозвоните цепь.
И осмотрите пусковой конденсатор, он тоже может со временем перегореть. И тогда подлежит замене.

Анализ естественной вентиляции

Однако прежде чем приступать к созданию системы принудительной вентиляции, стоит проанализировать естественную. Для начала следует отыскать отверстие шахты и снять декоративную панель. За долгие годы эксплуатации здания сюда обычно никто не заглядывает в силу отсутствия необходимости (по мнению жильцов). Стало быть, там можно обнаружить не только залежи мусора и пыли, но даже паутину.

В соответствии со СНиП параметры воздухообмена в стандартной ванной комнате должны быть равны 25 м3 в час. Поэтому при ее проектировании сложно обойтись без схемы подключения вытяжного вентилятора с таймером. Конечно, в отсутствие специального оборудования невозможно определить соответствие данному стандарту. В то же время можно воспользоваться одним народным способом.

После того как канал будет приведен в порядок, к нему стоит подвести зажженную спичку, свечу или зажигалку. Если пламя будет отклоняться в сторону шахты, следовательно, вентиляция функционирует должным образом. И в этом случае решение об установке вентилятора может быть принято в целях профилактики, или от этой меры пока можно отказаться.

Если кому-то данной методики недостаточно, можно использовать другую – с помощью листа бумаги. Для этого следует взять небольшой кусок и прислонить к вентиляционной шахте:

листок держится – все хорошо;
листок упал на пол – выводы в пользу установки вентилятора.

Схема подключения вентилятора с таймером в ванной комнате будет воплощена в жизнь в лучшем виде, если в помещении будет обеспечен приток свежего воздуха. Как правило, его циркуляция достигается за счет щели маленького размера под дверью. Именно по этой причине в этом помещении порог не ставится.

Как устранить слабую тягу?

Ещё одна известная поломка, почему не работает вытяжка, она не тянет. Что делать?

Причину ищем в фильтрах, которые давно не вычищали, не меняли. И в сетке, собирающей жир. Если это фильтр – почистите его или поменяйте, в зависимости от типа и периода пользования.

Плохая тяга бывает и потому, что в комнате образовался вакуум, так как закрыли все окна. Тогда вытяжка плохо втягивает воздух или перестанет это делать вообще. Просто проветрите.

И может не быть тяги в домашнем вентканале. Поднесите зажигалку с открытым огнём к вентиляции. Если пламя не тянется в сторону канала – нужна принудительная вентиляция.

Схема подключения вентилятора с таймером от лампочки

Вытяжные вентиляторы с таймером стоят дороже обычных аналогов без дополнительного оснащения. Тем не менее это удачный вариант для использования в помещении ванной комнаты. В этом случае схема подключения подразумевает наличие выключателя и выглядит следующим образом. Здесь понадобятся 4 провода:

На контакт L идет фазный провод напрямую от распределительной коробки.
Контакт Lt – также для подведения фазы, только уже через выключатель света.
Клемма N – соответствует нолю к ней идет провод также напрямую от распределительной коробки.
Контакт PEN – это заземление для подключения соответствующего проводника.

Иными словами размыкается только фаза, как в случае с освещением.

При такой схеме подключения вентилятора с таймером алгоритм работы сводится к следующему. Включение осуществляется одновременно с освещением, а отключение происходит спустя определенное время после выключения света (настраивается на устройстве). То есть вентилятор будет работать, даже если хозяин уже покинул помещение. Обычно это период от 5 до 30 минут, чего вполне хватает для проточной вентиляции.

Но в продаже имеются и другие модели, которые оснащены обратным режимом. Иными словами, двигатель вентилятора заработает лишь в том случае, когда свет будет выключен, то есть обратно первому варианту. И то по истечении времени, заданного таймером.

Чистка фильтра

Итак, пришло время решить вопрос: как почистить фильтр вытяжки? Именно фильтр является местом повышенного скопления грязи, пыли и жира, так как он защищает внутренности вытяжки от загрязнений.

Фильтр выглядит как многослойная решетка с мелкими ячейками, отмыть которые голыми руками практически невозможно. Если фильтрующий элемент загрязнен не сильно, то его чистка не потребует особых усилий.

Просто поместите его в емкость с горячей водой и через некоторое время обработайте моющим средством. Далее сполосните решетку проточной водой и оставьте до полного высыхания.

В том случае, если обычная чистка не дала результатов, то придется применить более действенный способ — вываривание. Подберите подходящую по размеру емкость, уложите в нее фильтры и залейте водой.

Процесс можно повторить или увеличить время процедуры до достижения желаемого результата. Не стоит часто использовать щелочные препараты для борьбы с загрязнениями, так как они способны разрушать структуру металла.

Вариант — ещё проще

Что может быть ещё проще выключателя вытяжки? Включение вытяжки вместе со светом санузла. Имеет смысл в частопосещаемом общественном туалете, где вентилятор никому своей работой не мешает. В квартире это означает, что, во-первых, вентилятор будет каждый раз включаться и шуметь, во вторых, в большинстве случаев он будет включаться, когда он не нужен, в-третьих, выключаясь вместе со светом, он не будет выполнять своей функции, то есть, не успеет вытянуть воздух, чтобы он обновился из других помещений.

Источники

https://mr-build.ru/ventilyatciya/tajmer-ventilyatora-sanuzla.html
https://FB.ru/article/463323/shema-podklyucheniya-ventilyatora-s-taymerom-printsip-rabotyi-i-poryadok-soedineniya
https://home-matic.ru/2017/06/umnoe-upravlenie-vytyazhkami-sanuzlov/
https://rozetka-online.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/144-podklyuchenie-tajmera-vytyazhnogo-ventilyatora-v-sanuzle

[свернуть]

Монтаж оборудования

Бытовые вентиляторы можно разделить на 2 категории:

настенные;
канальные.

Настенное устройство размещается прямо перед выходом вентиляционного отверстия. Если есть необходимость отдалить устройство от отверстия (например, при монтаже в ванной с навесным потолком) можно провести воздуховод для соединения вентилятора и шахты. Конструкцию воздуховода можно провести в зазоре над навесным потолком.

Второй тип вентиляторов можно монтировать только внутрь канала вентиляции. Обычно они используются при проведении работ вместе с подвесным потолком и устанавливаются внутрь проводимого воздуховода. Их корпус может быть круглым или прямоугольным. Выбирать нужно тот, который будет соответствовать форме устанавливаемого воздуховода. На выходе устанавливается диффузор. С его помощью можно регулировать поток воздуха.

Высоту для монтажа устройства нужно выбрать максимально возможной. Верхний край должен находится на 50 мм ниже потолка. Если вентиляционное отверстие расположено существенно ниже, рекомендуется его перенести. Крепление осуществляется с использованием саморезов или жидких гвоздей. Выбор зависит от веса устройства и материала стен.