Затеяв ремонт, я, в числе прочего, решил перекрасить стены. Внутренний блок кондиционера мешал это сделать, и тогда я провел демонтаж кондиционера с сохранением фреона. При известной сноровке и обладая нужной информацией, это можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов; ниже я расскажу, в каком порядке проходит демонтаж, и как избежать ошибок.
Источник yandex.net
Демонтаж кондиционера по шагам
Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:
- герметизация штуцеров трубопроводов;
- отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
- демонтаж в квартире внутреннего блока.
Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.
Наружный блок
Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.
Демонтаж наружнего блока
Есть два способа:
- Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
- Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.
Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.
Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.
Компрессор
Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:
- Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
- Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.
Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.
Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.
Внутренний блок
Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.
Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:
- снимают крышку корпуса;
- отсоединяют кабели и провода;
- обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
- обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
- «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
- снимают блок и откручивают со стены пластину.
Этапы подготовки
На предварительном этапе требуется удержать в системе хладагент. Находится он в контуре, который состоит из компрессора, испарителя, конденсатора, а также соединительных трубок.
Фреон поступает в испаритель в жидком состоянии, поэтому сюда ведут трубки небольшого диаметра. Испаряясь, хладагент поступает в компрессор уже в виде газа. Здесь размер ветки больше.
Цель предварительного этапа: собрать весь газ в конденсаторе. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Идет включение кондиционера в режиме охлаждение. Ставится самая низкая температура. Агрегат работает в течение 10 минут.
- На внешнем блоке располагается вентиль со штуцером. К нему подходит тонкая трубка, по которой движется фреон. Сверху располагается защитный колпачок. При его снятии появляются шлицы. На них набрасывается ключ и вентиль перекрывается.
- Ведется наблюдение за манометром, стрелка которого через 1 минуту должна упасть до нуля. Сразу после этого такая же процедура проводится с наружным блоком. Снимается защитный колпачок и закручивается второй вентиль. Затем при помощи пульта дистанционного управления кондиционер выключается. Весь хладагент скапливается в наружном блоке.
Если на агрегате отсутствует манометр, то выдерживается 1 минута и перекрывается второй вентиль, прибор отключается.
Факторы риска
Как и при любой другой работе с техническими приборами, следует строго придерживаться правил безопасности. Какие неприятности могут подстерегать мастера, принявшего решение о самостоятельном демонтаже кондиционера, рассмотрим ниже.
Итак, чего опасаться:
- Прежде всего, следует помнить о возможности попадания пыли и влаги в камеру испарения – это не должно произойти ни в коем случае
- Кондиционеры, заполненные хладагентом, транспортировке не подлежат, поскольку в процессе перевозки наружный заполненный фреоном блок может просто-напросто взорваться
- Конструкционный насос, к сожалению, не рассчитан на длительную беспрерывную работу – так, противодавление через достаточно короткий промежуток времени может превысить допустимые показатели, и агрегат будет сломан
- Нельзя ни в коем случае самостоятельно отвинчивать накидные гайки со штуцеров – обратное станет причиной покупки нового кондиционера
- В процессе осуществления транспортировочной процедуры необходимо внимательно относиться к торчащим концам труб – снова же, их поломка приведет к необратимым для прибора негативным техническим последствиям
- Если вы пользуетесь каким-либо самодельным инструментом, работая с защелками, сломать их очень просто, а также существует вероятность непроизвольно нанести вред испарителю
Самый лучший кондиционер теоретически может работать на протяжении не более 10 лет. По факту, на практике оказалось, что полный износ наступает уже на шестом году его эксплуатации. Возможно, в случае переезда либо продажи помещения оставить охлаждающую систему его новому владельцу, а самому приобрести новый агрегат – и возни с демонтажом меньше, и стимул приобрести новый более технически совершенный прибор появляется.
Коротко о главном
Если вы собираетесь изменить местоположение кондиционера, главное, о чем нужно позаботиться – это о сохранении фреона. Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока, и самостоятельно это можно сделать двумя способами, как с манометром, так и без него.
Использование манометра позволяет точно отслеживать давление в системе, что уменьшает риск поломки компрессора. Второй способ экономнее (так как не нужно приобретать оборудование), но время определяется на глаз, и, если у вас маловато опыта, велика вероятность убить компрессор. Третий способ применим в крайних случаях, и он связан с потерями фреона.
Вопрос
Напишите в комментариях, как думаете – как правильно провести демонтаж, если в кондиционере имеется защита от низкого давления, и он может автоматически выключиться после закрытия подающего крана (с тонкой трубкой)?
Демонтаж зимой
Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).
Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.
Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.
Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).
Верхние этажи
Если кондиционер установлен на верхнем этаже, то место необходимо оцепить во избежание травм прохожих людей, а также порчи чужого имущества. При падении с большой высоты инструмент или запчасть может нанести существенный вред человеку или автомобилю, припаркованному рядом.
Понадобятся страховочные тросы, а также другой инвентарь, способный уберечь человека от падения. Проработка последующих действий на высоте, а также расположение инвентаря поможет избежать трудностей в дальнейшей работе, а также несчастного случая.
Отсоединение внутреннего блока
Последним шагом в снятии сплит-системы является демонтаж внутреннего модуля. Этот этап подразумевает выполнение следующего алгоритма действий:
- Следует заглянуть в нишу блока, где спрятаны провода и трубки кондиционера. Многие модели сплит-системы специально устроены таким образом, чтобы можно было отстегнуть защелки в нижней зоне корпуса. Если же такой возможности у монтажника нет, ему придется снимать с каркаса лицевую часть, жалюзи, ряд дополнительных крышек и другие защитные детали.
- Отключить питание, раскрутить все стыки, болты, отсоединяя стык «дренажки» от трубопровода.
- При снятии корпуса необходимо задействовать помощников, которые помогут держать тяжелый корпус кондиционера.
- После снятия корпуса следует заняться демонтажем остальных трубок и проводов, которые остались в стене.
Этот шаг является заключительным. Однако мало понимать, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Монтажник должен знать, как сохранить это вещество во время транспортировки в другое место. Перевозить кондиционер следует с осторожностью, положив его в прочную картонную коробку, стенки которой обложены пенопластом. Все компоненты сплит-системы следует заворачивать в пузырчатую пленку. Ведь если повредить детали сплит-системы, то фреон испарится, и тогда все усилия по его сохранению окажутся напрасными.
Предосторожности
Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.
С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.
Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.
Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.
Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.
Подготовка
Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.
Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:
- набор гаечных и шестигранных ключей;
- отвертки;
- труборез или бокорезы;
- ручные слесарные тиски;
- плоскогубцы.
Спуск фреона
Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:
- Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
- Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.
Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.
Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.
Сбор фреона во внешнем блоке
Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:
- тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
- толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.
У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.
Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:
- Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
- К ниппелю подсоединяют коллектор.
- Включают кондиционер на максимальный «холод».
- Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
- По манометру контролируют давление.
- Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.
Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.
После этого можно разъединять блоки.
Набор инструментов
Разборку, как и установку кондиционера настоятельно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многом гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.
Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволят сохранить функционирование оборудования. Во многом здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут совершить разборку с наименьшими усилиями, более качественно. К ним относятся:
- труборез
- бокорез
- строительный нож
- отвертка крестовая
- отвертка интегральная
- шестигранные ключи торцевые
- ключи рожковые
- ключи разводные
- дрель, шуруповерт
- манометрический коллектор.
Набор этих инструментов обязателен, потому что не многие стандартные монтажные приспособления могут пригодиться. Используя последние, вероятно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.
Особо сложные случаи
В некоторых случаях провести демонтаж плитки таким способом не представляется возможным. Рассмотрим их подробнее.
Демонтаж плитки со стены из гипсокартона
Если плитка была уложена непосредственно на гипсокартон, то сбить ее не получится. Придется полностью демонтировать перегородку. Но бывают ситуации, когда стена из гипсокартона сначала была оштукатурена, а уже затем положен слой плитки. В таком случае есть шанс удалить только покрытие.
Пошаговая инструкция
Удалить затирку с помощью ножа или шпателя
Важно полностью очистить шов. С помощью теплой мыльной воды размочить клей или цементный раствор. Поддеть плитку стамеской или зубилом и аккуратно удалить. Плитка удаляется вместе со штукатуркой, остатки быстро зачищаются с помощью скребка. Провести грунтовку и шпаклевку гипсокартона.
Такой способ поможет сохранить перегородку, уменьшив трудоемкость и снизив расценку на демонтаж.
Демонтаж плитки металлическими крючками
Использовать зубило и молоток, а тем более перфоратор, удобно не везде. В труднодоступных местах помогут две металлических скобы, изготовленные из старых отверток или спиц, согнутых буквой П.
После того как очищены швы и поверхность под плиткой достаточно намокла, просуньте один край крючка под плитку снизу, а край другого крючка сверху – и потяните на себя. Этот способ особенно удобен когда плитка была уложена правильно, на специальный клей. А также он поможет не испортить внешний вид изделия и даст возможность использовать отделочный материал в дальнейшем.
Что нужно знать до начала работ?
Людям, поставившим перед собой задачу демонтировать сплит-систему своими руками, как минимум, необходимо знать устройство (схему) такой системы. Подробнее об устройстве внутреннего блока мы говорили здесь.
Кроме того, следует учитывать такой момент: рабочие узлы техники находятся под высоким давлением хладона – газа, представляющего опасность для здоровья.
Такую схему необходимо внимательно изучить каждому потенциальному владельцу кондиционера из тех, кто своими руками планирует монтировать или демонтировать систему
Также предметом изучения должны стать электрические цепи устройства кондиционирования воздуха, тем более, если предполагается после завершения демонтажа вновь монтировать аппарат в другом месте.
Наконец, необходимы соответствующие технические навыки и умение владеть слесарным, электрическим и специальным инструментом холодильщика.
Производство работ, направленных на съем внутреннего и внешнего модулей, не завершается только лишь отключением этих модулей и удалением.
Основной инструмент холодильщика, необходимый как при выполнении обслуживания бытовой холодильной техники, так и в случае монтажа-демонтажа модулей сплит систем
После отключения и демонтажа каждый из модулей необходимо надёжно герметизировать по линиям контура фреона. Делается это с целью исключения попадания внутрь контура частиц грязи и пыли.
Облегчению демонтажных работ способствуют знания классики монтажа сплит-систем. Традиционно рабочие модули – внутренний и внешний – располагают как можно ближе один к другому, несмотря на тот факт, что два компонента разделяются стеной (несколькими стенами).
Длина контурной магистрали при классическом монтаже, как правило, не превышает двух метров. Это характерный показатель для бытовых систем.
Трубопроводы контура помещаются в изоляцию (каждый отдельно), группируются вместе с электрическим кабелем и через канал выстраивают рабочую линию, соединяющую два модуля.
Вентильный узел классической сплит-системы. На картинке вентили показаны в условиях снятых (скрученных) латунных колпачков. Внутри хорошо заметны внутренние штоки под шестигранный ключ
Трубка контура, имеющая меньший диаметр, – это линия нагнетания хладагента компрессором. Соответственно, трубка большего диаметра является линией всасывания хладагента.
Каждая из трубок подключается к внешнему блоку через системные вентили. Причём один из вентилей, как правило, всасывающей линии, обязательно оснащается сервисным портом.
Так называемый сервисный порт представляет собой обычный трубный отвод с резьбой, на которую накручивается штуцер заправочного шланга или штуцер шланга манометрической станции. Этот отвод (сервисный порт) пригодится в процессе демонтажа системы.
Наиболее сложные действия съема сплит – системы
Чтобы снять сплит систему со стены, нужно подобрать подходящий набор инструментов и ключи подходящего размера. Как правило, часть ключей для установки и демонтажа кондиционера входит в комплектацию оборудования. Самое главное, найти комплект шестигранных ключей, без которых будет сложно раскрутить защитные винты, благодаря которым патрубки находятся в неподвижном движении. Патрубки необходимы для подачи рабочей жидкости оборудования.
Затем нужно раскрутить патрубки (главное знать, что в системе подобного типа нельзя прокачивать оборудование холостым способом, поэтому следует заблаговременно приготовить емкость для слива рабочей жидкости). В первую очередь нужно снять тонкий патрубок, который пропускает охлаждающую жидкость (она носит название хладагент), далее нужно включить устройство и подождать определенное время, до тех пор, пока из кондиционера не будет поступать теплый воздух. После этого откручиваем наиболее утолщенный патрубок и полностью отключаем кондиционер.
Патрубки из меди большинства моделей не подлежат съему, чтобы отрезать их от оборудования можно воспользоваться кусачками по металлу. Отрезанные концы патрубков необходимо сжать. Теперь остается совсем немного: полностью отключить электросхему устройства, снять оборудование с места крепления, после чего отсоединить наружный блок кондиционера.
Моноблочная система снимается практически таким же способом. Исключение демонтажа лишь в том, что здесь идет совершенно другая электрическая схема, и сильно отличаются патрубки, содержащие рабочую жидкость.
Если Вы опасаетесь снимать устройство и отключать некоторое оборудование, можно воспользоваться инструкцией пользователя, которая прилагается к оборудованию или обратиться за помощью к людям, занимающимся демонтажем кондиционерной системы. В инструкции, можно подробно узнать информацию о том, как отсоединить дренаж и другие механизмы изделия.
Прежде, чем приступить к действиям демонтажа, рекомендуем Вам убедиться в наличии всех необходимых инструментов.
