Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.
Облицовка фасада сайдингом
Краткое описание сайдинга и его видов
Выполнить монтаж сайдинга своими руками под силу человеку без профессиональной подготовки.
Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.
Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.
Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).
Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:
- деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
- композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
- акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
- фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
- пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
- керамические — имеют высокую себестоимость;
- из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.
Многообразие видов сайдинга позволяет выполнить наружную отделку дома в любом стилистическом направлении.
Требования к температуре
Сайдинг как материал создали в странах с теплым климатом. В России сайдинг удается монтировать при минусовой температуре. Обшивка домов в нашей стране происходит в четыре сезона, но при температуре не ниже -10°С.
С ноября по март при подрезке материала значительно больше отходов. При низкой температуре сайдинг трудно делить на необходимые отрезки — панели становятся хрупкими. Они часто ломаются в осенне-зимний период, когда выпиливаются фрезой по контуру проема окна и угла. Позаботьтесь о качественном материале.
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Перед началом монтажных работ необходимо:
- рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
- приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
- подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.
Расчет количества материалов
Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.
При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.
Доборные элементы
Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Для проведения монтажных работ потребуются:
- гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
- ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
- электрическая дрель для закручивания саморезов;
- комплект сменных головок для винтов;
- строительный маркер для нанесения разметки;
- уголок для проверки корректности углов между брусьями;
- отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
- плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.
Бюджетная обшивка из гипсокартона
Этот материал – один из самых бюджетных вариантов, приведенных в этой статье. По внешнему виду он представляет собой серые либо цветные листы, на которых часто печатают логотипы производителя. Гипсокартон всегда требует окраски. Без защитного слоя он промокает, портится от снега и ветра. Под хорошим слоем краски листы гипсокартона задерживают ветер и холод, сохраняются тепло внутри постройки.
Летом обшивка не перегревается даже в сильную жару. Плюсом такой обшивки является легкая замена, которая занимает пару часов. Гипсокартон очень мало весит, для него достаточно легкого деревянного каркаса. Если туалет выполнен из дерева, гипсокартон можно просто прибить к стенкам.
Изготовление каркаса
Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.
После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.
Собрать вертикальный каркас для монтажа сайдинга можно из деревянных брусков.
Для изготовления каркаса используют:
- Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
- Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.
Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:
- Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
- Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.
Утепление и гидроизоляция
Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.
В качестве утеплителя предпочтительна минеральная вата, беспрепятственно пропускающая водный пар.
После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.
Продолжение сборки каркаса
Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:
- Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
- Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
- Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.
Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.
Технология монтажа обрешетки под сайдинг.
Чем обшить туалет на даче снаружи: вывод
Среди множества вариантов, которое предоставляют современные магазины, легко найти оптимальный вариант по кошельку и целям. Конечно, для большинства людей дачный туалет – второстепенное строение, не представляющее никакой эстетической ценности. Однако при умелом выборе отделки и он может стать уютным местом. Кроме того, правильно выбрав материал, вы обеспечите комфорт использования, практичность и длительную эксплуатацию клозета. Поэтому не стоит относиться к вопросу, чем обшить туалет на даче снаружи, легкомысленно.
Источник
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.
Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.
Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:
- Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
- Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
- Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.
Схема установки стартовой планки.
Крепление угловых планок
По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.
При наращивании профиля по высоте необходимо срезать отбортовку с верхней планки на 3 см, а затем произвести стыковку деталей внахлест на 2-2,5 см (фронтальная часть верхней планки перекрывает нижнюю для обеспечения стока воды).
Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.
H-профиль
Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.
Монтаж Н-профиля производится сразу после установки стартовой полосы.
Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.
Наращивание панелей
Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:
- Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
- Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.
Обрамление дверных и оконных проемов
Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).
Технология отделки окон и дверей сайдингом.
Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.
Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.
Укладка финишной планки
Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.
Установка фронтона
Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.
Схема обшивки фронтона сайдингом.
Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.
Сандвич-панели
Это идеальный вариант для регионов с сильными ветрами. Панели с утеплителем между двумя слоями пластика отлично защищают от ветра и холода. Пластик не промокает, поэтому внутреннее пространство клозета будет защищено от проникновения воды. Преимуществом этого материала является и его презентабельный внешний вид.
Монтируются панели на каркас, как правило, металлический. Для этого берут металлопрофили, отрезают по длине стен и накладывают на них в ряд. Ширина между профилями – примерное 20-30 см.
Детали каркаса соединяются между собой саморезами. На готовый каркас накладываются панели, которые тоже нужно отрезать по габаритам конструкции. Для закрепления панелей на каркасе также подойдут саморезы.
Единственный недостаток сандвич-панелей – высокая стоимость. Однако, учитывая срок их службы, это вложение окупится.
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:
- Закрепить на кромке стены финишный профиль.
- С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
- Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
- Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
- Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
- Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.
Копание выгребной ямы
По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.
Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м 3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.
Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.
Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.
Выполнение работ в зимний период
При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.
Резку винилового сайдинга следует производить только в помещении.
Возможные сложности при монтаже
Строительный фен используют при подрезании деталей прямо во время монтажа
Затруднения при укладке в зимнее время возникают довольно часто и связаны с дополнительными ограничениями.
- Сайдинг нельзя оставлять на улице, если прогноз обещает похолодание, дождь или снег. В то же время оставлять его в отапливаемом жилом помещении тоже не лучшая идея. Материал не должен подвергаться действию большого перепада температуры.
- При подрезании деталей прямо во время монтажа используют строительный фен для прогрева материала. Однако такой прием разрешается только при небольшом объеме работ.
- Сайдинг во время работы лучше оставлять под навесом или закрывать брезентом.
При осадках работы сразу же прекращают. Если есть возможность, закрывают участок пленкой или ставят навес.
Процесс демонтажа
Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:
- С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
- Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
- Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.
Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.
Технология демонтажа сайдинга своими руками.
Чем обшить туалет на даче снаружи?
Чем обшить туалет на даче снаружи? Этот вопрос часто задают новые счастливые владельцы дачных участков, обустраивающие их по собственному вкусу. Этот вопрос очень важен, ведь если наружная отделка выбрана правильно, то конструкция станет не только привлекательной по виду, но и комфортной.
В холодное время года она не будет продуваться ветрами, а в теплое – не нагреется от солнечных лучей. Ниже приведены несколько современных материалов, которые часто используют дачники для отделки туалетов и хозпостроек.
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке
Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:
- Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
- Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
- При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
- После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
- Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
- Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
- Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.
От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.
Разрешено ли обшивать дом зимой?
Утеплять фасад и обшивать его любыми отделочными материалами все же лучше в летнее время. В данный период есть множество факторов, которые создают благоприятные условия для выполнения всего процесса:
- легко подготавливать поверхность;
- основание полностью освобождается от лишней влаги естественным путем;
- нет сильных порывов ветра, которые могут оторвать утеплитель или отделку;
- температурный режим благоприятен для монтажа панелей.
Но если есть необходимость выполнить обшивку дома именно зимой, то сделать это можно. При этом необходимо придерживаться целого ряда условий и рекомендаций, которые помогут сохранить материалы в целости, и результат при этом будет неплохим.
Простая конструкция сиденья
Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.
Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.
На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.
Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.
