Как развоздушить систему отопления в частном доме: инструкция, советы. Завоздушивание системы отопления в частном доме

Появление воздушных пробок в системе отопления сопровождает неравномерный прогрев приборов и настораживающий шум в трубопроводе. Теплоноситель по контуру перемещается «рывками», возрастает вероятность гидроудара. Согласитесь, эти явления хотел бы исключить любой здравомыслящий хозяин.

Устранить и предупредить перечисленный негатив позволяет простое действие — удаление воздушных пробок из системы отопления. Как это сделать? Как грамотно собрать контур, какие устройства следует установить, чтобы воздух своевременно удалялся, узнаете из предложенной нами статьи.

Представленная к ознакомлению информация опирается на нормативную документацию. Мы описали все возможные способы, применяемые против формирования воздушных заторов. Для оптимизация восприятия материал дополнен фото-подборками, схемами, видео.

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
неисправное состояние воздухозаборных элементов;
подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин может быть множество, вот только основные их них:

Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
Не были соблюдены необходимые уклоны труб;

Автоматический воздухоотводчик в шахте.

Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.

Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Удаление воздуха из старого чугунного радиатора может потребовать больше усилий

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

Кран

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

если отопление изначально было смонтировано неправильно;
при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
после проведения ремонтных работ;
при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.

Небольшая щель, через которую вытекает вода, может стать причиной проникновения воздуха в отопительный контур и образования воздушной пробки

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления. Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта. В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.

Растворенный в воде воздух попадает в отопительную систему во время заполнения контура. При нагреве он выделяется в виде маленьких пузырьков, из которых формируется воздушная пробка

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Как понять, что батарея завоздушена

Признаки образования воздушных пробок проявляются сразу. Здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что наступила необходимость избавиться от воздуха в радиаторе отопления методом его стравливания.

О появлении воздуха свидетельствуют холодные участки батареи

О завоздушивании отопления можно узнать по следующим признакам:

Воздух служит своеобразным изолятором тепла. В том месте, где он скапливается внутри батареи, секции не прогреваются от теплоносителя. Участки легко определить, прикоснувшись к радиатору ладонью руки.
О наличии воздуха возвестит бульканье в батареях, когда работает отопление.
Автономное отопление закрытого типа оснащают манометром. Если измерительный прибор показал падение давления в системе, то оно не происходит без особой причины. Вероятно, где-то появилась течь из-за разгерметизации узла. Естественно, с вытеканием теплоносителя внутрь системы проникает воздух.

При появлении одной из причин надо спустить воздух с батареи в квартире, после чего работоспособность отопления восстановится.

Важно! Причиной остывания батареи может послужить засор ржавчиной или грязью одной из подводящих труб. Если при сливании с крана Маевского течет сильная струя воды без хлопков воздуха, то проблема не в завоздушивании.

Признаки завоздушивания

Завоздушивание приводит к неэффективной работе системы отопления, в результате чего расходуются излишние ресурсы на подогрев теплоносителя. Это приводит к неоправданным финансовым расходам и может существенно сказаться на семейном бюджете в течение холодного сезона. Сигналами, если завоздушена система отопления, являются следующие признаки:

Отсутствие нагрева теплообменников. Завоздушивание в контуре отопления в виде пробки препятствует прохождению теплоносителя по трубам, в результате чего он не поступает на радиаторы или в трубопровод теплых полов. Если в подводящие трубы попадает воздух, батареи и полы остаются холодными при работающем на полную мощность котле.
Неравномерный прогрев радиаторов. Если в радиаторах отопления находится воздух, одна из его частей будет иметь более низкую температуру, что легко определить прикосновением ладони к поверхности секций.
Повышенный шум. Перемещение теплоносителя в трубопроводном контуре с воздушными пробками нередко сопровождается шумом, который вызывает движение микропузырьков.
Вибрации. Повышенная концентрация воздуха в теплоносителе приводит к ускорению окислительных процессов из-за содержащегося в нем кислорода, сопровождаемых распадом металлов с образованием солей и углекислого газа. Периодические выбросы нерастворимых оксидов металлов и углекислого газа в теплоноситель способны вызвать вибрационные процессы в трубах.

Рис. 2 Завоздушенные радиаторы в тепловизоре
Дата: 25 сентября 2021

Опасность воздушных пробок

Такие воздушные заторы достаточно сильно снижают продуктивность нагрева отопительных приборов, что негативно сказывается на общей температуре в квартире.

Самый явный признак возникшей пробки-бульканье, стуки, журчание в трубах при заливе воды в трубы отопления. Владельцам частных домов с отопительными котлами услышав такие звуки произведите спуск воздуха с радиаторов, иначе это приведет к поломке котла. Если же нагревание поверхности батареи неравномерное, слегка простучите поверхность батарей металлическим предметом. В тех местах, где скопления воздуха звук удара будет громким и отличаться звонкостью.

Продолжительный контакт металла батарей и воздуха внутри приводит к коррозийным отложениям, они затем послужат причиной выхода прибора из работы. Это основные причины, из-за которых советуют как можно быстрее стравить воздух из батареи.

Признаки и последствия завоздушенности системы

Если котельный агрегат работает исправно, температура теплоносителя на подаче соответствует норме, а батарея при этом не справляется с нагревом помещения, проверьте в системе отопления наличие воздуха. Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерность нагрева прибора, когда верхняя часть остается холодной. Завоздушенность батареи в первое время незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузыри воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, и это провоцирует появление специфических звуковых эффектов. К признакам возникновения пробки относится шум в трубах, клокотание, бурление. В сложных случаях добавляется и вибрация труб.

Завоздушивание системы отопления

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не сформировали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Она опасна для циркуляционного насоса, не приспособленного перекачивать газ. На валу насосного агрегата установлены подшипники скольжения, которые должны располагаться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в теплоносителе приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не стравить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса

. Это опасно для твердотопливных котлов, не оснащенных автоматикой: когда циркуляция остановится, в водяную рубашку котла перестанет поступать охлажденный теплоноситель. Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Зная, как удалить воздух из системы отопления, можно справиться с воздушными линзами в радиаторах, выполненных из материалов, склонного к коррозии и зарастанию. В воздухе содержится углекислый газ и кислород, и они способствуют процессу распада солей кальция и магния, которые растворены в воде. Реакция протекает с выделением углекислоты. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения формируют слой известкового налета, а углекислота способствует коррозии металлических поверхностей. В результате батарея быстрее выходит из строя.

Скопившаяся грязь в отопительной системе способствует выходу из строя радиатора

Чтобы исключить неприятные последствия, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок. Если она завоздушена, оперативно примите меры по устранению проблемы.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип

. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом

Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.
Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.
Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Предупреждение образования воздушных пробок

Избежать появления воздуха в системе отопления можно еще на самом первоначальном этапе ее запуска. Для этого необходимо правильно заполнить трубы и батареи теплоносителем. В открытых системах это делается следующим способом:

Открываем все вентили, чтобы обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя;
Сливной вентиль оставляем закрытым;
Начинаем аккуратно наполнять систему водой.

Обратите внимание, чтобы напор был не очень большим. При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:

При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:

Подключаем опрессовочный насос, позволяющий прокачать стабильное давление в отоплении;
Закрываем краны на радиаторах;
Дожидаемся заполнения системы.

При кажущейся простоте кран Маевского является чрезвычайно эффективный инструментом, отлично выполняющим поставленную задачу.

Теперь необходимо заполнить водой батареи и избавиться от воздуха с помощью кранов Маевского. Последовательно обходим все отопительные приборы, аккуратно открываем вентили, впускаем теплоноситель, удаляем воздушные массы с помощью вышеуказанных кранов, после чего вентили закрываем. В трубах должно поддерживаться давление в одну атмосферу, поэтому выполнять операцию удобнее вдвоем. На завершающем этапе работы включаем обогрев, дожидаемся достижения заданной температуры, после чего повторяем процедуру с батареями.

Предупредить появление воздуха в отоплении помогут хорошие радиаторы, например, стальные или биметаллические – в них вероятность образования воздушных пробок снижается почти до нуля

При проведении монтажных работ необходимо уделять внимание герметичности, аккуратно и полностью затягивая все соединительные части. Также рекомендуется в обязательном порядке установить автоматические или ручные спускники воздуха

Один из воздухоотводчиков устанавливается в самой верхней точке, так как воздух в батареях и трубах имеет свойство скапливаться в верхних частях систем отопления.

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Чугунные батареи

Кран Маевского упрощает работу, но далеко не на всех батареях присутствует такое удобное приспособление. Например, на чугунных вариантах чаще можно встретить обычную заглушку, закрученную на паклю и покрытую краской. Убрать ее проблематично. Конечно, можно посетить соседей снизу или сверху, у которых предусмотрен кран Маевского на радиаторе — так можно будет получить доступ к теплоносителю. Но такое не всегда представляется возможным.

Придется прибегать к «дедовскому» методу. Потребуется тазик, ведро и много ненужных тряпок. Пробку голыми руками даже можно не стараться открутить, нужно взять разводной ключ. Не лишним будет и растворитель краски, наверняка заглушка присохла за длительный срок намертво. Дальше действуют по инструкции:

Наносят на заглушку растворитель, выжидают двадцать минут.
Проводят по резьбе разводным ключом, пока заглушка не станет поддаваться. Должен раздаться звук выходящего воздуха.
Когда звук затихнет, нужно намотать на заглушку новый слой «фумки», вставить ее на прежнее место. Если требуется — подкрасить место стыка.

Чтобы не переживать об обогреве комнаты в зимний период, надо просто своевременно осуществлять удаление воздушных пробок, мешающих нормальному движению теплоносителя. Результатом будет теплая, уютная атмосфера в доме даже в самые сильные морозы.

Корректный вариант

Чтобы провести удачную операцию, разводной ключ необходим в обязательном порядке, таз и тряпки тоже. Понадобится приобрести паклю, ФУМ-ленту либо герметик. Обязательно нужно перекрыть подачу теплоносителя. Последовательно выполняют такие этапы:

Сначала снимают паклю, но предварительно подставляют под радиатор емкость. Если до пакли сразу не добраться, то удаляют (растворяют) краску.
Осторожно, медленно откручивают заглушку. Любых резких движений, больших усилий избегают, потому что всегда остается риск сорвать резьбу.
Если элемент не поддается, то используют растворитель либо WD-40, преобразователь ржавчины. Средство заливают в проблемный стык.
Затем делают паузу: ждут 5-10 минут. Потом повторяют действия, тоже аккуратно. Операцию прекращают, когда появляется посторонний звук.
После откручивания заглушки воздушные массы начинают постепенно стравливаться, процесс этот всегда сопровождается шипением.
По окончании этого этапа сливают примерно 3-5 литров воды. Эти действия позволят минимизировать шанс вновь столкнуться с пробкой.

Затем заглушку снова крепко закручивают, предварительно намотав новую порцию пакли. Ее можно заменить более современной продукцией — ФУМ-лентой. Однако считают, что лучший вариант — комбинация этих материалов. Но ссыхающаяся лента имеет конкурента: нередко паклю предпочитают не обматывать фумом, а обмазывать герметиком. Например, уплотнительной пастой UNIPAK.

После этих манипуляций открывают кран подачи теплоносителя. Поскольку этот метод очень сложен, при отсутствии навыков лучше вызвать специалиста, так как протечка хозяевам может обойтись очень дорого. Любой мастер-сантехник, наоборот, хорошо осведомлен о том, как выпустить воздух из батареи.

Небезопасный экспресс-метод

Если радиатор стоит с «допотопных» времен, то вполне возможно, с откручиванием заглушки собственными силами хозяин справиться не сможет. В этом случае некоторые советуют оригинальный метод — просверливание в ней отверстия.

Для этого понадобится дрель, шуруповерт и сверло по металлу (максимальный диаметр — 4 мм). Еще необходимо найти саморез, его диаметр должен быть больше отверстия на 1,5-2 мм. Под него потребуется резиновое кольцо-прокладка. Для надежности «горячей точки» советуют использовать герметик.

Сама работа проста, но должна проводиться быстро.

Сначала просверливают отверстие, затем осторожно и медленно вытаскивают сверло.
После того так воздух выйдет и начнет течь вода, быстро вкручивают саморез с надетой на него прокладкой.

Говорят, что предварительное промазывание этой конструкции герметиком гарантирует практически стопроцентную надежность системы. Если у хозяина появилось желание проверить эту «сентенцию», то он человек, не боящийся возможных последствий.

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
Возникновение «эффекта эмульсии».
Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.
Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

Стремительное наполнение системы водой. Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.
Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.
Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.
В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.
А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.
Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
Радиаторы плохого качества.
К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

посторонний шум в батареях отопления,
низкая теплоотдача,
радиаторы прогреваются неравномерно,
в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

В частном доме

Во многих домах установлены радиаторы с краном Маевского, поэтому при завоздушивании системы можно использовать такой же метод, как и в многоквартирном здании. Однако обычно такие приспособления отсутствуют, из-за чего единственным способом станет спуск через расширительный бак.
Такое устройство является обязательным элементом любой отопительной системы в доме. Оно может быть открытого и закрытого типа. Первый вариант более прост в эксплуатации, а завоздушивание системы обычно означает снижение уровня воды в емкости. Для устранения проблемы достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если же отопительная система имеет бак закрытого типа, единственным решением проблемы будет спуск воздуха через радиаторы. Перед этим рекомендуется попробовать полностью заполнить систему так, чтобы из контрольной трубы, выходящей из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

После этого необходимо снова запустить систему. Если проблема не устранилась, рекомендуется спускать воздушные массы из батареи, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в отопительных системах старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода нагревается чрезмерно, начинает выкипать и выливаться через контрольную трубу расширительного бака. В результате он пустеет и при наличии щелей, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Спускать воздух тогда можно любым из перечисленных способов, но до этого необходимо устранить отверстия или щели. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Верхняя подача в многоквартирном доме — как выпустить воздух

Здания с верхним разливом имеют следующие признаки:

розлив подачи находится на техническом этаже, а обратный – в подвале;
каждый стояк является перемычкой между ними, отключение возможно и снизу, и сверху;
подающий розлив делают с незначительным уклоном;
на нем в самом верху находится расширительное устройство со сбросником, при этом сброс часто выводят через все этажи в элеваторный узел в подвальное помещение или по – максимуму близко к нему.

Функцию воздушников возлагают на сбросник на расширительном приборе. Благодаря выводу сброса в подвал старт теплоснабжения осенью упрощается.

Удаление пробки в автономном отоплении

Простой и эффективный метод, позволяющий быстро вывести воздух из системы, — монтаж автоматического воздухосборника. Конструкция располагается в верхней точке системы. Когда нужно, её открывают, и воздушная пробка удаляется.

Самое простое средство развоздушивания – открытие воздухосборника

Другой способ стравливания воздуха — через расширительный бак. Он обычно находится вверху. Для устранения воздуха из труб не требуются дополнительные действия — он сам поднимается и выходит наружу.

Воздух из отопительных батарей спускают с помощью крана, установленного сбоку радиатора. Также можно использовать специальное устройство — кран Маевского.

На окончательный выбор способа развоздушивания влияют особенности проекта. В целом, если соблюдена технология устройства отопления, проблем быть не должно.

Профилактика

Чтобы не было проблем с воздушными пробками, необходимо установить воздухоотводчики у каждой группы отопительных элементов. Так, например, для удаления воздуха из котла автоматический клапан для вывода газов монтируется прямо на нём. Так же им оснащаются все коллекторы. На радиаторах с торца устанавливаются краны Маевского.

Если после выпуска воздуха, радиаторы всё равно плохо нагреваются, следует полностью слить теплоноситель. Так как возможно, что в сети слишком много грязи, а она значительно снижает циркуляцию жидкости в батареях.

Развоздушивание централизованной системы

В многоквартирных домах и частном секторе центральное отопление проектируется с воздухосборниками. Они располагаются в верхней точке. Когда завоздушена система отопления, достаточно открыть кран. При образовании воздушной пробки открытие воздухосборника способствует тому, что воздух поднимается по трубам. Таким образом, вся система заполняется водой, и пробок не остаётся.

В квартирах, для развоздушивания системы необходимо просто открыть кран

В квартире или доме удалить пробку можно, спустив воздух в том месте, где он образовался. Для этого батареи оснащаются кранами. Нужно иметь в виду, что недопустимо устанавливать водопроводные элементы. Применяются специальные краны, называемые воздушниками. Если владелец помещения установит вместо воздушника водопроводный кран и по случайности сольёт из системы некоторое количество теплоносителя, ему придётся заплатить штраф.

Воздушник открывается с помощью специального ключа или обычной отвёртки. Нужно соблюдать предельную осторожность, но даже если всё будет сделано правильно, не исключено, что из радиатора не только выйдет воздух, но и вытечет вода.

Применение воздушных сепараторов

Как-то противоположность описанному выше воздухозаборнику, хотя в принципе решаются те же задачи. В контурах магистральных сетей установлены сепараторы для удаления воздуха. Они предназначены для разделения потоков в воздушной, жидкой и твердой фазах. Как в этом случае удалить воздух из системы отопления? Для этого достаточно установить на трубопроводе обводной блок и построить на нем блок разделения – решетку с металлическим цилиндром. В процессе прохождения воды через это устройство пузырьки воздуха захватываются потоком, после чего удаляются в воздухозаборнике. Кроме того, уловленный ил и другие посторонние твердые включения разных фракций направляются в другой дренажный канал.

Конструкция и принцип работы ручного воздушного клапана

Игольчатый ручной воздушный клапан также называют краном Маевского. Его устройство:

Латунный корпус (пробка) с наружной резьбой 1/2// или 3/4// для подсоединения к радиатору. В корпусе два отверстия для выпуска воздуха Ø 2 мм — одно в торце корпуса, второе — на боковой стенке;
Латунный запорный винт. С одной стороны винта — паз под шлицевую отвертку, с другой стороны винт обработан под конус, закрывающий воздушное отверстие (положение «закрыто»);
Пластиковый кожух.

В продаже можно встретить так называемый «кран под руку». Чтобы им пользоваться не нужен ни ключ, ни отвертка — пробка легко откручивается рукой.

Для отвода воздуха из корпуса нужно выкрутить винт. Для этого можно, конечно, воспользоваться отверткой, но есть специальные ключи, которые чаще всего идут в комплекте. После нескольких оборотов конус винта выходит из торцевого отверстия и в полость корпуса поступает воздух, который сразу же стравливается через второе боковое отверстие. Главное — не спешить перекрывать кран. Около 30 — 40% воздуха должно выйти с водой, так что нужно запастись временем, тазиком и тряпками. После того как будет выпущен воздух, нужно долить в систему потерянную воду.

Монтаж

В современных алюминиевых или биметаллических радиаторах отопления уже предусмотрено отверстие под установку крана Маевского. Его можно найти на стороне противоположной подаче теплоносителя, сверху. Скорее всего, там уже стоит гайка под установку. В нее вкручена пластиковая заглушка. После ее удаления на это место монтируют воздушный клапан. Перед этим резьбу крана необходимо уплотнить резиновой или силиконовой прокладкой.
Установка крана Маевского на чугунную батарею значительно сложнее. Начнем того, что эти клапаны значительно мощнее тех, что стоят на алюминиевых радиаторах — они выдерживают давление до 16 атмосфер и температуру 150 С°. Последовательность действий:

Слить воду с радиатора;
В верхней заглушке чугунной батареи прорезать отверстие и нарезать резьбу, ответную наружной резьбе воздухоотводчика;
Вкрутить кран Маевского;
Добавить воду в систему.

Неисправности и способы их устранения

В случае неисправности крана появляется течь. Причин тому может быть несколько:

Заводской брак. Один из пятидесяти кранов вообще не держит давление. Единственный выход – замена;
Слишком короткий винт. В этом случае его коническая часть не может полностью перекрыть отверстие, поэтому нужно приложить определенное усилие, чтобы ввернуть винт до упора;
Твердые частички мусора, попадая между винтом и корпусом, могут повредить внутреннюю резьбу. Одноразово здесь может помочь фум-лента, но позже все равно придется менять кран.

Как спустить воздух из батарей старого образца

До сих пор в жилищном фонде России находятся дома давней постройки с батареями образца МС- 140. В те времена, когда монтировали эти батареи, их для спуска воздуха оснащали обыкновенными водопроводными кранами или простыми болтами, врезанными в заглушки с уплотнителями.

Сброс пробок осуществляется простым открытием этих устройств до появления сплошной струи воды без пузырей. При отсутствии и тех и других устройств удаляют пробки путем отвинчивания заглушек, как об этом было рассказано выше.

Как стравить воздух с батарей разных типов

Приборы обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на ряд видов батарей со своими особенностями стравливания воздуха – это радиаторы:

алюминиевые;
стальные;
биметаллические;
чугунные;
медные;

Алюминиевые

Приборы отопления из алюминия изготавливают способом экструзии расплавленного металла. То есть, жидкий алюминий вдавливают в опоку. Материал радиаторов достаточно мягкий и при малейшем механическом воздействии деформируется. По это причине алюминиевые батареи рекомендуют устанавливать в частных домах с автономными системами отопления, оснащёнными автоматическими воздухоотводчиками.

Стальные

Батареи из стали обладают большой прочностью. Поэтому они легко переносят установку, как кранов Маевского, так и автоматов. Порой и те и другие заменяют терморегуляторами.

Биметаллические

Радиаторы, которые имеют стальной корпус, покрытый оребрением из алюминиевого сплава, чаще всего оснащают кранами Маевского. Биметаллические приборы монтируют в частных особняках и многоквартирных домах. В зависимости от местных условий отопления батареи снабжают автоматическими устройствами сброса воздуха.

Чугунные

Особенности чугуна, как хрупкого материала, заставляют с осторожностью подходить к выбору устройств для спуска воздушных пробок. В основном, как было сказано выше, используют обычные краны или врезные болтовые клапаны.

Медные

Этот дорогой, но превосходный по своей теплопроводности, металл требует к себе деликатного обращения. Для медных радиаторов применяют специальные устройства, построенные по принципу крана Маевского. Соблюдается условие врезки устройств из того же металла, что и сам радиатор – меди.

Все эти особенности установки устройств для стравливания воздуха с батарей из различных материалов не зависят от их конструкции, будь они секционными, трубчатыми, панельными, пластинчатыми или вакуумными приборами.

Методы профилактики

Для того чтобы постоянно не спускать воздух из радиаторов, необходимо при запуске отопительной системы выполнять все действия правильно. Открытый тип системы предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого следует открыть все вентили, обеспечивая беспрепятственное движение воды.

Напор должен быть не слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной вентиль, который необходимо закрыть при наполнении радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм несколько отличается. Первым шагом будет закрытие всех вентилей, за исключением того, что запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы теплоносителем. Только после этого следует спускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в батарее — распространенная проблема в домах и квартирах, препятствующая нормальному обогреву помещения. При выполнении рекомендаций специалистов справиться с ней сможет обычный человек без профессиональных навыков.

Заполнение отопительного контура теплоносителем

Чтобы отопительная система работала правильно, ее следует промывать, а затем заново заполнять водой. Нередко именно на этом этапе в контур просачивается воздух. Это происходит из-за неправильных действий во время заполнения контура. В частности, воздух может быть захвачен слишком стремительным потоком воды, как упоминалось ранее.

Схема расширительного бака открытого отопительного контура позволяет составить представление о порядке заполнения такой системы теплоносителем после промывки

Кроме того, правильное заполнение контура способствует также более быстрому удалению той части воздушных масс, которые растворены в теплоносителе. Для начала имеет смысл рассмотреть пример заполнения открытой отопительной системы, в самой верхней точке которой расположен расширительный бак.

Заполнять теплоносителем такой контур следует, начиная с самой нижней его части. Для этих целей внизу в систему вмонтирован запорный кран, через который осуществляется подача водопроводной воды в систему.

В правильно устроенном расширительном баке имеется специальный патрубок, который защищает его от перелива.

На этот патрубок следует надеть шланг такой длины, чтобы его второй конец был выведен на участок и находился вне дома. Перед началом заполнения системы следует позаботиться об отопительном котле. Его на это время рекомендуется отключить от системы, чтобы не сработали защитные модули этого агрегата.

После того, как эти подготовительные мероприятия выполнены, можно начинать заполнение контура. Кран в нижней части контура, через который поступает водопроводная вода, открывают таким образом, чтобы вода заполняла трубы очень медленно.

Рекомендуемая скорость потока при заполнении должна быть примерно в три раза меньше, чем максимально возможная. Это значит, что кран следует отвернуть не полностью, а только на одну треть просвета трубы

Медленное заполнение продолжают до тех пор, пока вода не потечет через шланг перелива, выведенный наружу. После этого водопроводный кран следует закрыть. Теперь следует пройти по всей системе и на каждом радиаторе открыть кран Маевского, чтобы спустить воздух.

Затем можно снова подключить к отопительной системе котел. Эти краны также рекомендуется открывать очень медленно. В ходе заполнения котла теплоносителем можно услышать шипение, которое издает защитный клапан сброса воздуха.

Это нормальное явление. После этого в систему снова нужно долить воды все в таком же медленном темпе. Расширительный бак должен быть заполнен примерно на 60-70%.

После этого необходимо выполнить проверку работы отопительной системы. Котел включают и прогревают отопительную систему. Затем радиаторы и трубы исследуют, чтобы выявить места, где нагрев отсутствует или является недостаточным.

Недостаточный прогрев свидетельствует о наличии воздуха в батареях отопления, нужно снова провести его стравливание через краны Маевского. Если процедура заполнения отопительного контура теплоносителем прошла успешно, не стоит расслабляться.

Еще как минимум неделю работу системы следует внимательно контролировать, следить за уровнем воды в расширительном баке, а также проверять состояние труб и радиаторов. Это позволит оперативно устранить возникшие проблемы.

Подобным же образом осуществляют заполнение теплоносителем систем закрытого типа. Воду в систему тоже следует подавать с небольшой скоростью через специальный кран.

Выполнить заполнение отопительной системы закрытого типа рабочей жидкостью (теплоносителем) можно своими силами. Важно для этого вооружиться манометром

Но в таких системах важным моментом является контроль за давлением. Когда оно достигнет уровня в два бара, следует выключить воду и спустить воздух из всех радиаторов через краны Маевского. При этом давление в системе начнет понижаться. Нужно понемногу добавлять теплоноситель в контур, чтобы поддерживать давление на уровне двух бар.

Выполнять обе эти операции в одиночку затруднительно. Поэтому рекомендуется заполнение закрытого контура выполнять вместе с помощником. Пока один спускает воздух из радиаторов, его напарник контролирует уровень давления в системе и сразу же корректирует его. Совместная работа повысит качество выполнения этого типа работ и сократит их сроки.

Советы профессионалов

Несколько советов от профессионалов помогут безопасно развоздушить систему и уменьшить вероятность образования пробок:

Доливают воду в контур остывшего автономного отопления всегда с нижней точки под небольшим давлением. После доливания включают котел, нагревают теплоноситель до температуры 60 оС, начинают стравливать воздух с каждой батареи через кран Маевского. При необходимости после обслуживания всех радиаторов еще доливают в систему воды.
Стержень из крана Маевского полностью нельзя выкручивать. Под струей горячей воды обратно его вкрутить сложно, а часто – невозможно.
Откручивать пробку радиатора в квартире строго запрещено. Централизованное отопление работает под высоким давлением. Если заглушку сорвет, будут затоплены все нижерасположенные на этажах квартиры.

Если с развоздушиванием возникают проблемы, оптимально вызвать специалиста из обслуживающей организации, который имеет право отключить стояк для ремонта даже в отопительный период.

Когда нужно стравливать воздух из батарей

Любой газ намного легче воды, и поэтому, попадая в радиатор, он начинает скапливаться в верхней точке. Если процесс будет продолжаться, то воздух начинает расширяться и опускать уровень воды. В результате 50% объёма радиатора и более может оставаться без воды. Отопительный прибор практически перестаёт функционировать. Поэтому стравливать воздух из батарей нужно обязательно в любом случае.

Чтобы знать, когда нужно спустить воздух из радиатора отопления в квартире многоэтажного дома, надо понимать, когда чаще всего он туда попадает. Это происходит при следующих обстоятельствах.

По окончании отопительного сезона в летний период службы теплоснабжения осуществляют профилактические мероприятия, в течение которых теплоноситель сливают из системы, как частично, так и полностью. Перед началом холодов в систему заливают новую воду. Вместе с ней в радиаторы попадают газовые смеси.
Владельцы частных домов летом часто сами занимаются ремонтом автономной системой отопления. В результате неумелых действий в систему обогрева заходит воздух.
В многоквартирных домах с чугунными батареями в летний период специально спускают воду. Это делают, чтобы избежать работ по замене прокладок между регистрами. Если в системе оставлять теплоноситель, то старые радиаторы могут потечь в местах соединений секций из-за охлаждения воды и падения давления. Когда придётся запускать систему отопления снова, в неё зайдёт большое количество воздуха.
За летний период объём теплоносителя заметно уменьшается в объёме. При открытии запорной арматуры из-за отрицательного давления заливаемая вода всасывает в себя газы и заполняет ими все стояки.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (про

Профилактические меры

Почему в системе отопления появляется воздух, и как бороться с этим негативным фактом, мы разобрались. Остается узнать, существуют ли профилактические мероприятия, которые помогают избегать подобных проблем. Оказывается, да:

при монтаже отопительной системы необходимо предусматривать установку специальных устройств, автоматически отводящих воздух;
до момента долива воды в систему обогрева, следует выполнить спуск воздуха;
во время эксплуатации следует отслеживать работу всей системы, наблюдая за показаниями манометров и время от времени контролируя давление в трубах. Кроме того, рекомендуется следить за уровнем теплового носителя в расширительном баке, проводить визуальный осмотр труб и радиаторов, проверять равномерность распределения тепла по контуру;
следует периодически прокачивать систему, удаляя все засорения.

Выполнение данного комплекса мероприятий позволит продлить эксплуатационный период всей отопительной сети.

Сценарий 1: многоквартирный дом, нижний розлив

Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И обратный, и подающий трубопровод находятся в подвале. Подключенные к розливам стояки соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Нижний розлив: подача и обратка отопления проложены по подвалу.

Решение 1: запуск элеватора на сброс

Удаление воздуха из системы отопления проводится работниками ЖКХ еще на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура.

Для этого он перепускается на сброс:

Одна из домовых задвижек открывается, вторая остается закрытой;
Перед закрытой задвижкой со стороны отопительного контура открывается соединенный с канализацией сбросник.

О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без воздушных пузырей, поток воды в сбросе.

Решение 2: воздушники

В верхней точке каждой пары стояков (в радиаторной пробке или на выведенной под потолок перемычке) в системах нижнего розлива всегда монтируется воздушник. Это не обязательно предназначенный специально для стравливания воздуха кран Маевского: его может успешно заменить шаровый кран, винтовой вентиль или водоразборный кран, установленный изливом вверх.

Воздушник вполне может выглядеть вот так.

Сброс воздуха из стояка выглядит так:

Приоткройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
Подставьте под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
Дождитесь, пока воздух не сменится водой;
Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, стравите воздух повторно: возможно, что начавшаяся было циркуляция выгнала в верхнюю точку участка контура новые пузыри воздуха.

Таинство стравливания воздуха.

Несколько важных моментов:

Никогда не выкручивайте винт в кране Маевского полностью. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке вкрутить ее обратно у вас нет ни малейших шансов. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами по стояку горячей и грязной водой;
Не выкручивайте сам воздушник под давлением. Даже на половину оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. Если спускной клапан на отопление неисправен, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться в том, что вентиля на них держат воду;

Выкручивать воздушник можно только при сброшенных стояках.

Если вы живете на верхнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что вам есть чем открыть воздушник. Современные краны Маевского открываются своими руками или с помощью отвертки, а вот в домах старой постройки может понадобиться особый ключ;

Латунный воздушник образца 70-80 годов.

Его легко сделать, подобрав стальной пруток соответствующего диаметра и сделав на его торце пропил.

Решение 3: перепускание стояка на сброс

Основная проблема воздушников на нижнем розливе именно в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если ее жильцов хронически нет дома?

Парные стояки можно попытаться перепустить из подвала.

Для этого:

Обследуем стояки. После вентилей на них могут быть установлены сбросники или заглушки. В первом случае никаких трат не предстоит, во втором — нужно приобрести шаровый кран с резьбами «папа-мама» того же размера, что и у заглушек;

Идеально. Оба парных стояка укомплектованы сбросниками.

Перекрываем вентиля на обоих стояках;
Откручиваем заглушку на одном из них;

Отвернув ее на один-два оборота, дождитесь падения напора воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь, что вентиля на стояках исправны.

Вкручиваем вместо заглушки шаровый кран, предварительно подмотав резьбу;
Полностью открываем установленный сбросник;
Открываем вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закрываем сбросник и открываем второй стояк.

Тонкости есть и здесь:

Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк холостой (без отопительных приборов) — ставьте сбросник именно на обратку. В этом случае весь воздух выйдет гарантированно. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку удается выгнать далеко не всегда;

Разводка с холостым стояком обратки.

Если вам не удалось перепустить стояки в одном направлении — переставьте сбросник на второй стояк и перегоните воду противоположную сторону;
Если на стояках установлены винтовые вентиля, избегайте тока воды через них в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть вентиль с прижатым давлением к седлу клапаном чревата отрывом клапана от штока. Для устранения проблемы нередко приходится сбрасывать всю систему отопления дома.

Сценарий 3: открытая система отопления одноквартирного дома

Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.

Открытая система с естественной циркуляцией.

Розлив прокладывается с постоянным уклоном, а в его верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.

Открытый бачок.

Он совмещает сразу несколько функций:

Собственно расширительного бака, компенсирующего увеличение объема теплоносителя при нагреве;
Предохранительного клапана, сбрасывающего избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
Воздушника. Весь воздух вытесняется в верхнюю часть контура, в расширительный бак и далее в атмосферу.

Очевидно, что такой схеме дополнительные воздушники нужны примерно как рыбе зонтик. Однако ими могут комплектоваться отдельные радиаторы отопления, установленные выше розлива: краны Маевского позволят удалить воздух из радиатора и заставить воду циркулировать через оба его коллектора.

Отопительный прибор расположен выше розлива и будет собирать воздух.

Кран Маевского и автоматический воздушник

Устранить завоздушенность системы отопления и избежать проблем с законом поможет простое устройство, предназначенное для устранения воздушных пробок. Кран открывается до тех пор, пока не начнёт выходить воздух.

Через кран Маевского вытечет лишь малое количество воды

В это время может сочиться вода, поэтому нужно заранее приготовить тару. Кран Маевского хорош тем, что у него очень маленькое отверстие, через которое не утечёт много воды. Как только воздух полностью выйдёт, устройство закрывают. Монтаж этого элемента разрешён нормативными актами. Недостаток крана в том, что его приходится вывинчивать и завинчивать вручную.

Когда воздух скапливается в трубах слишком часто, выкручивание крана может стать проблемой: не каждому захочется выполнять это утомительное действие несколько раз в неделю. Поэтому есть смысл рассмотреть другое устройство — автоматический воздухоотводчик (воздушник). Это вспомогательный элемент, представляющий собой корпус из бронзы или нержавеющей стали.

Часто воздухоотводчик устанавливается с отсекающим клапаном. Монтаж выполняют в таком порядке: сначала вкручивают клапан, затем в него ввинчивают воздушник. Принцип работы:

воздух поступает в корпус и стравливается;
когда начинает течь вода, она поднимает поплавок;
поплавок прижимает клапан.

Таким образом, устройство пропускает воздух, но не даёт вытечь теплоносителю. Однако владельцу жилья в любом случае стоит соблюдать осторожность, особенно когда речь идёт о централизованной отопительной системе.

Давление в трубах очень большое, и если часто стравливать воздух, отвинчивая конструкцию или открывая кран, однажды может произойти срыв. При частых проблемах лучше пригласить специалистов. Зачастую только они могут установить истинную причину завоздушивания системы отопления многоквартирного дома и принять необходимые меры.

Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома

В контуре с принудительной циркуляцией, работающем при избыточном давлении, обычно монтируется автоматический воздухоотводчик. Он входит в состав группы безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.

Некоторые котлы комплектуются собственной группой безопасности, находящейся внутри корпуса.

На фото — котел, в корпусе которого смонтированы группа безопасности и расширительный бачок.

Все отопительные приборы, расположенные выше розливов, дополнительно комплектуются собственными автоматическими воздушниками или кранами Маевского.

Воздушник абсолютно необходим лишь при боковом или диагональном подключении радиатора. Двухстороннее нижнее подключение допускает работу завоздушенной батареи. Воздух вытесняется в верхний коллектор, вода циркулирует через нижний, секции прогреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.

Одностороннее боковое подключение. Радиатор расположен выше розлива. Воздушник необходим.

Особый случай

Наряду с воздушником в закрытых автономных системах применяется еще один прибор — сепаратор воздуха для отопления. Его функция — отвод мелких пузырьков воздуха, насыщающего теплоноситель и способствующего коррозии стальных труб, эрозии крыльчатки циркуляционного насоса и теплообменника котла.

Отвод воздуха из воздушной камеры сепаратора выполняется нашим старым знакомым — автоматическим воздухоотводчиком.

За сбор воздушных пузырьков могут отвечать:

Так называемые PALL — кольца;

Устройство и принцип работы PALL-колец.

Сетки из нержавеющей стали или меди.

Сепаратор с нержавеющей сеткой.

Цена наиболее доступных сепараторов под диаметр присоединяемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а приносимая ими польза довольно сомнительна. На мой взгляд, в автономной отопительной системе вполне можно обойтись без этих приборов.

Сепаратор Flamcovent для трубопровода диаметром 1 дюйм. Розничная стоимость — 5550 рублей.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины. Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка

Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка! Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины

После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше о, так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до о.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.