Прокладка канализационных труб в земле

В сооружении наружной канализационной системы наиболее простой (но от этого не менее ответственной) работой является прокладка канализационных труб.
Для тех, кто решил монтировать внешнюю канализацию самостоятельно, обязательно нужно знать особенности укладки труб в грунт, а также принцип подбора строительных материалов, поэтому наша статья будет очень кстати.

Если же вас интересует размещение трубопровода в доме, стоит ознакомиться со статьей «Укладка канализационных труб».

Подбор материалов

Через систему внутренней канализации сточные воды выводятся из зданий и транспортируются посредством наружного трубопровода в очистные сооружения – центральные или локальные (септики).

Чтобы Ваша канализация справлялась со своими задачами эффективно, Вы обязательно должны знать, как проложить канализационные трубы на своем участке.

Для строительства внешней канализационной системы целесообразно использовать гладкие полимерные трубы оранжевого цвета:

полиэтиленовые (ПЭ);
полипропиленовые (ПП);
поливинилхлоридные (ПВХ).

Если глубина укладки значительная или на канализационные трубы предполагается воздействие динамической нагрузки (в случаях прохождения канализации под пешеходными и автомобильными дорогами), лучше предпочесть гофрированные двухслойные трубы из ПЭ или ПП.

Соединение полимерных труб происходит посредством фасонных изделий – переходников, муфт, отводов и др.

Чаще всего наружные канализационные трубопроводы сооружают из полимерных труб оранжевого цвета диаметром 110 мм.

Окрашивание труб в оранжевый указывает на их назначение – для наружной канализации, они более долговечные и прочные, нежели изделия серого цвета, используемые при строительстве внутренних трубопроводов.

Проложенные под землей трубы для внешней канализации менее подвержены коррозии, разрушениям и при укладке с верным уклоном не создают засоров благодаря гладкой структуре внутренней стенки. Максимальная допустимая глубина залегания таких труб в грунт – 3 м.

ПЕРЕПАДНЫЕ КОЛОДЦЫ

4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:

для уменьшения глубины заложения трубопроводов;

во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;

при пересечении с подземными сооружениями;

при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.

Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца – путем слива в смотровом колодце.

4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.

Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.

В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком – водобойный приямок с металлической плитой в основании.

Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.

4.27. На коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1-3 м – водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при высоте перепада 3-4 м – с двумя водобойными решетками.

Технология прокладки труб

Подготовка траншеи

Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора.

Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:

3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.

Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.

При использовании труб 110-миллиметрового диаметра в почве выкапываются углубления шириной 0,6 м, глубиной – на 0,05 м больше глубины закладки труб.

Траншея имеет свои особенности:

Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.

Монтаж трубопровода

Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.

Технология укладки канализационных труб выглядит так:

Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
Места соединения смазываются специальными составами.
Труба вставляется до упора в раструб.
Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода

Совет от профессионала: При соединении частей трубопровода одна труба вставляется в раструб следующей. Чтобы это соединение было надежным и качественным, рекомендуется сначала измерить глубину, на которую одна труба войдет в другую, и в соответствующем месте нанести отметку.

Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла.

Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 450. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.

Засыпка траншеи

После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.

Совет от профессионала: При обратной засыпке не допускается наличие в грунте крупных камней и глыб почвы размером более 30 см – такие включения могут легко повредить канализационные трубы.

Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.

Правила и пределы заглубления системы

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже будет располагаться канализация, тем эффективнее она будет работать. Однако это не так. Работоспособность системы от этого не повысится, единственное, что увеличится, так это затраты на ее прокладку.

Кроме того, усложнится обслуживание канализационной сети. А самая большая беда может случиться, если в результате пучения или подмывания грунта, трубы не выдержат его давления и лопнут.

При прокладке канализационных труб необходимо придерживаться норм и правил, закрепленных в СНИПе 2.04.03-85. Важным параметром, который нужно учитывать при монтаже трубопровода, является глубина его залегания в земле.

Несмотря на то, что в нормативном акте не приведены четкие параметры глубины заложения труб, в документе указано, какие критерии являются определяющими при прокладке канализационной магистрали.

Обычно в средней полосе России трубы закладываются на глубину 0.8-1.4 м, что вполне достаточно для эффективного функционирования канализации (+)

Согласно СНиПу необходимо руководствоваться климатическими условиями, характерными для региона, в частности уровнем промерзания грунта, и сложившимся в данной местности опытом эксплуатации канализационных сетей.

Если сведения об эксплуатации канализации отсутствуют, то минимальная глубина залегания трубопровода должна быть на 30-50 см выше уровня промерзания.

При этом от поверхности земли до верха трубы должно быть расстояние не менее 70 см. Если магистраль проходит под бетонной площадкой или в местах движения автотранспорта, следует увеличить минимальные рекомендуемые значения глубины залегания трубопровода до 0.9-1 м.

Кроме того, при обустройстве наружной сети нужно учитывать материал труб и состав грунта, поскольку глубина промерзания разных типов грунта не одинаковая.

Глинистые и суглинистые грунты в одной и той же местности промерзают меньше, чем мелкий песок и супеси. Самый высокий уровень промерзания имеют крупный и гравелистый песок.

Из приведенной таблицы видно, насколько отличается глубина промерзания разных типов грунта в одном и том же городе

Утепление трубопровода

Иногда канализационные трубы требуется утеплить. Необходимость в утеплении канализационных труб возникает, когда трубопровод проложен выше глубины промерзания грунта или на выходе из здания.

В этом случае применяется утеплитель стенофлекс или энергофлекс. Теплоизоляционный материал обматывается вокруг канализационных труб по всей протяженности трубопровода и надежно закрепляется. По окончании монтажа утеплителя проверяется уклон, и только потом производится засыпка.

Самым лучшим вариантом будет засыпка трубы песком слоем 10-15 см, который уплотняется по краям. Поверх песка разрешено засыпать грунт, оставшийся после рыться траншей.

Когда требуется частичный ремонт уже функционирующего канализационного трубопровода, правильнее и надежнее демонтировать старые канализационные трубы полностью, после чего заняться укладыванием новых.

В действительности такое решение займет гораздо меньше времени, чем замена отдельных элементов канализации.

Источник: kanalizaciya-prosto.ru

Факторы, определяющие глубину прокладки

При выборе глубины укладки труб необходимо учитывать ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на эту величину, и соответственно, определяют стоимость монтажных работ.

Назначение канализационной сети.
Способ прокладки канализации.
Климатические условия в регионе.
Возможность возникновения дополнительной нагрузки на канализационную трубу.

Рассмотрим эти критерии более подробно.

Разновидности канализационных сетей

Для большинства обывателей канализация связана только с отводом нечистот от жилых помещений, но на самом деле понятие канализации более обширное и включает в себя различные сети.

Устройство ливневой канализации

Устройство ливневой канализации, предназначено для сбора и отвода атмосферных осадков. Глубина ливневой канализации не должна быть меньше глубины промерзания грунта. При осуществлении утепления системы возможно снижение глубины до 0,7 метра.
Кабельная канализация предназначена для обеспечения сохранности и возможности замены электротехнических линий. Прокладка электрических кабелей в специальных трубах значительно упрощает процесс монтажа. Глубина кабельной канализации определяется в основном материалом труб, из которых она изготовлена. При применении пластиковых труб она должна составлять не менее 0,4 м, а при стальной канализации — 0,2 метра.

Глубина прокладки бытовой канализации зависит от целого комплекса факторов, которые мы и рассмотрим ниже.

Как проложить канализационные трубы в частном доме: пошаговая инструкция

Человеку хорошо там, где есть комфортные условия для проживания. И для того, чтобы создать их, нужно подумать о том, как проложить канализацию в частном доме. Во-первых, следует ознакомиться с особенностями данного процесса, а во-вторых, определиться с используемым материалом.

Стоит отметить, что сейчас, пластиковые трубы, пусть и не спеша, но все же вытесняют металлические трубопроводы. Что касается чугунных, то они используются очень редко, в силу своего веса и дороговизны. В отличие от них полимерные изделия намного легче по весу, проще в установке и долговечны.

Правила резки труб, герметизации соединений

Для резки пластиковых изделий можно использовать ножовку по металлу, ножовку для резки полимерных изделий, а также электрический труборез.

Этапы резки:

сначала наметьте место отреза, чтобы он был ровным;
режьте строго под углом 90о;
края нужно зачистить наждачной бумагой.

Раструбный метод соединения деталей обеспечивает необходимую герметичность. Но все же для большей эффективности применяют такие материалы как силикон, смазку на основе глицерина или просто мыльный раствор.

Основные этапы прокладки канализации в частном доме

Чтобы система исправно функционировала, и не возникало никаких непредвиденных ситуаций, перед тем, как проложить канализационные трубы в частном доме, нужно грамотно составить подробный проект.

Желательно, чтобы проектирование инженерных систем осуществлялось в момент составления проекта дома, но это актуально, только если намечается новое строительство.

В первую очередь нужно позаботиться о компактном расположении точек водозабора, что позволяет организовать прием стоков в общий стояк. Если же кухня и ванна находятся в разных концах дома, то придется запланировать сооружение двух стояков и септиков, что влечет дополнительные расходы.

Многие специалисты рекомендуют на этапе разработки схемы прокладки наружного и внутреннего трубопровода ориентироваться на некоторые особенности движения стоков по трубам. Обязательно нужно соблюдать такие правила:

унитаз должен присоединяться к стояку отдельно, кроме того, в соединительную трубу нельзя добавлять другие приборы;
подсоединение других приборов не должно быть на уровне ниже присоединения унитаза;
вся сантехника, кроме унитаза, может иметь общую подводку к стояку;
диаметр подводящей трубы должен быть не меньше размера сливного патрубка.

После того, как составлен проект, можно переходить к таким этапам монтажа системы, как выбор места установки очистного сооружения, обустройство внутренней канализационной сети, вывод ее из дома и монтаж внешней канализации.

Если вы сталкиваетесь с этим впервые, и не знаете, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, но хотите сделать все своими руками, то желательно не только ознакомиться с инструкцией монтажа, но и просмотреть видео.

Профессиональные секреты

Сборка канализационной системы – задача не сложная, однако, некоторые нюансы есть и здесь:

монтаж ведут от стояка в направлении сантехнических приборов;
раструбы труб должны быть направлены от стояка к сантехническим приборам – в этом случае вероятность протечки будет минимальной;
поворот магистрали на 90 градусов осуществляют с использованием двух отводов по 45 градусов – это снизит опасность возникновения засоров;
для каждого из сантехнических приборов желательно использовать сифон с гидрозатвором;
подключение к трубопроводу сливных шлангов и участков с меньшим диаметром труб производят через резиновые манжеты, обеспечивающие герметичность соединения;
при сборке трубопровода из нескольких материалов:
при соединении пластикой магистрали с чугунным стояком, необходимо использовать специально предназначенные для этого переходные элементы.

В системе необходимо предусмотреть ревизии для обслуживания проблемных участков магистралей.

Размеры сантехнических люков при скрытом монтаже должны обеспечивать доступ ко всем соединениям системы.

Как правильно сделать разводку канализационных труб своими руками, посмотрите в видео, снятом во время работы сантехников.

Монтаж наружной части канализационной системы

Подробная инструкция поможет вам разобраться в том, как правильно проложить канализационные трубы в частном доме. Не забывайте, что всегда нужно следовать установленному порядку действий.

А начинается все с укладки труб в траншею, выкопать ее нужно заранее. Оптимальное расстояние между траншеей и трубой должно быть в пределах 200 мм — 20 см, все зависит от диаметра. Далее нужно:

Выкопать яму для септика или очистного колодца, глубина должна быть не менее 80 см, а самое главное, на 20 см ниже уровне промерзания грунта.
С учетом местных условий, а также глубины установки ассенизационной системы, нужно обеспечить оптимальный градус уклона патрубков.
Дно траншеи утрамбовать, заранее освободив его от крупных камней и твердых включений. После этого создается песочная подушка.
Поняв, как лучше проложить трубопровод через фундамент от места его вывода из дома, трубы укладываются по всей длине.
Для соединения элементов конструкции нужно использовать герметик.
Для поворотов трубопровода применяется плавный отвод.
Наружная система соединяется с камерой ЛОС посредством уплотнителей из резины.

После выполнения всех этапов можно делать обратную засыпку системы, для этого берется не только грунт, но и песок. Чтобы устройство наружной канализации прошло без проблем, нужно позаботиться о приобретении комплектующих (колена, крестовины, фитинги, тройники, переходы, заглушки).

Зачем нужен угол уклона

Чтобы сточные воды в канализации забирали с собой плотные частицы нужно укладывать трубы под определенным уклоном. Угол наклона должен устанавливаться по фиксированным, установленным нормам СНиПа. Для сокращения времени монтажа или при работе неквалифицированных мастеров многие получают канализационную систему, которая работает с нарушениями или совсем не справляется с задачей:

не обращая внимания на фиксированную норму установки уклона или при выдержке угла уклона в значении ниже минимального, происходит нарушение работы всей системы. При таких ошибках сток воды будет с пониженной скоростью. Это приведет к быстрому засору канализации. Нужно будет часто прочищать канализацию. К примеру, при установке унитаза меры выставления уклона трубы в правильном положении были проигнорированы, то остатки жизнедеятельности человека не будут смываться тщательно. Начнут скапливаться, разлагаться. Это приведет к молниеносному распространению неприятного запаха по всему жилому помещению;
если показатель наклона будет значительно превышен, то засора не избежать. Сточные воды с большой скоростью проходить коммуникациям, омывая твердые элементы, не унося с собой. Это приведет к скоплению зловонного запаха, распространению по дому;
при несоблюдении установленного показателя угла наклона труб произойдет заиливание магистральной системы. Прекратится работа всей канализации. Возникнет неприятный запах, появится повод для замены, чистки;
в многоквартирном доме, при отсутствии норм установки уклона может произойти протекание, прорыв коммуникации. Будут проблемы со сливом у всех жителей, пока не устранится проблема;
пластиковые трубы, установленные в неверном положении, будут страдать от заиливания, засоров. Чугунные коммуникации подвержены коррозии, что приводит к протечке – все отходы будут проникать в подвальное помещение, распространяя зловоние по всему подъезду.

Видео по теме:

Уклоны канализации и их способы выставления:

и видео

Как выбрать правильный уклон канализации:

Также, если при безуклоновом монтаже пластика нет проблем с коррозией, то у чугунной трубы могут появиться прорехи. Она начнет пропускать воду и нечистоты в подвал.

Раньше в многоэтажных домах канализации не устанавливались с уклоном, поэтому так часты случаи потопления в квартире на первом этаже или прорыва всей канализационной системы.

Этапы внутренней прокладки канализации в частном доме

Не знаете, как проложить трубы канализации в частном доме и с чего начать, если разобраться, то все очень просто. Установка начинается от сантехнических приборов и направляется к месту расположения внешнего патрубка. Прокладку лучше осуществлять под полом. Итак, приступим:

Сначала нужно соединить S-образный патрубок или гидрозатвор с устройствами сантехники.
Затем подключается первый ассенизационный трубопровод.
Горизонтальная конструкция из труб соединяется с патрубком посредством двух колен, угол которых составляет не менее 90 градусов.
Не забывайте о важности соблюдения уклонов конструкции, для чего нужно использовать хомуты, которые крепятся к стенам. Благодаря им конструкция постоянно находится в нормальном положении.
Трубы, идущие от унитаза, соединяются с главными элементами канализационной системы, соединяются перпендикулярным тройником.
Чтобы обеспечить проход трубопровода через перекрытие, нужно в утепленный патрубок установить металлическую гильзу.
А чтобы перейти из патрубка диаметром 5 см, в 10 см, понадобится специальный переходник.
Уравнять наружную и внутреннюю канализацию можно с помощью колена.

Будет лучше, если вы соблюдете уклоны патрубков, при диаметре 5 см он должен составлять 3 см, а при 10 см — 2 см. Для того, чтобы промазать имеющиеся трубные стыки, нужно использовать специальные герметические смеси.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Вывод канализации

Инструкция того, как правильно проложить канализацию в частном доме, не ограничивается описанием внутреннего и наружного монтажа. Она также описывает то, как правильно вывести трубы из дома.

Заранее нужно обеспечить место вывода, также нужно установить несколько отводов для соединения двух частей трубопровода.

Не забудьте, что обязательно нужно установить металлическую гильзу для проведения труб через фундамент, и утеплить пространство, оставшееся между стенками данного приспособления.

Источник: kanalizaciyasam.ru

Отводы для гофрированных труб Корсис

Гофрированные трубы Корсис — изделия, выполненные по новейшим технологиям, особенностями конструкции является двухслойная структура с гладкими внутренними стенками и наружной гофрой черного цвета, защищающей поверхность от ультрафиолетового излучения. Благодаря такой структуре, трубы имеют высокую кольцевую жесткость, позволяющую эксплуатировать их на больших глубинах. Материалом трубных внутренних стенок является полипропилен — это позволяет эксплуатировать изделия при температурах протекающих жидкостей около 65 С.

Рис. 8 Трубы Корсис, раструб с кольцом уплотнительным – конструкция и внешний вид

Прокладка канализационных труб в земле: обустраиваем и утепляем наружную канализацию

Укладка канализации частного дома не требует каких-то сложных навыков, особых инструментов или глубоких специальных знаний. Однако небольшие ошибки во время выполнения монтажных работ может в дальнейшем привести к серьезным повреждениям системы.

На коммуникации оказывает довольно серьезное давление слой грунта, они подвергаются воздействию холода, влаги и т.п. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы прокладка канализационных труб в земле была выполнена правильно.

Как выбрать

При выборе нужно обратить внимание на их окрас. Элементы, предназначенные для канализационной системы, имеют серый цвет. Габариты говорят о том, что каждый вид выполняет определенную функцию.

При реконструкции старой канализации нужно сопоставить размеры старой трубы с новой. Тогда ошибок в монтаже не будет.

Учесть бытовую технику. Для нормального слива жидкости с посудомоечной, стиральной машин достаточно выбрать трубу с диаметром в 2,5 сантиметра. Для душевой, ванной – 3,5 сантиметра. По всему дому прокладываются трубы с диаметром не более 5 сантиметров. Для стояка потребуется элемент с диаметром 11 сантиметров.

Чтобы не тратить лишние деньги, не ошибиться, нужно измерить старые трубы. На основе данных осуществить покупку достаточного количества элементов. Соединительные конструкции покупаются в том же количестве, что имеет старая канализация.

Типы канализационных труб и их особенности

Процесс прокладки наружной канализации выглядит довольно просто. Трубы укладывают в вырытую траншею, стыкуют с системой, расположенной внутри дома, а также с коллектором, затем засыпают землей.

Перед тем, как составить проект наружной канализации, необходимо определиться с типом труб. От диаметра, сечения и материала этих элементов зависят размеры траншеи, уклон и т. п.

Трубы, которые используются при создании наружной канализации, различают по многим параметрам, таким как диаметр и конфигурация сечения, а также материал. Сегодня канализационные системы выполняются из:

чугуна;
керамики;
бетона;
асбоцемента;
пластика;
стеклопластика.

Чугунные трубы весят довольно много, их внутренняя поверхность не слишком гладкая, а монтаж очень сложен, поэтому на приусадебных участках этот тип канализации используется крайне редко.

Керамические элементы монтировать проще, но при неаккуратном обращении их легко повредить. Бетонные конструкции большого веса сложно также сложно устанавливать, поэтому для наружной канализации частного дома их используют редко.

Недорогие и легкие асбоцементные конструкции в прошлом были популярны, но они отличаются некоторой хрупкостью, а гладкость их внутренней поверхности оставляет желать лучшего.

Безусловный лидер на рынке канализационных систем — пластик. Трубы из ПВХ, ПП, ПВП обладают всеми характеристиками, необходимыми для наружной канализации:

легким весом;
значительной прочностью;
устойчивостью к химикатам;
простотой в монтаже;
гладкой внутренней поверхностью;
способностью переносить очень низкие температуры и т.п.

Очень хорош для канализации и стеклопластик, представляющий собой состав из полиэфирных смол, армированный специальным стекловолокном. Однако такие конструкции весят значительно больше, и стоят гораздо дороже.

Для создания канализации на приусадебном участке чаще всего применяют пластиковые трубы круглого сечения, диаметр которых обычно равен 110 мм.

При прокладке труб методом прокола, например, под дорожным полотном, а также в других местах с высокой нагрузкой рекомендуется использовать двухслойные трубы с гофрированной наружной поверхностью.

Обратите внимание! Трубы из поливинилхлорида (ПВП) выдерживают нагрев только до 40 градусов, а полипропиленовые (ПП) конструкции переносят повышение температуры до 80 градусов. Полиэтилен высокой прочности (ПВП), который используют в производстве канализационных труб, по термостойкости занимает средние позиции.

Какие трубы можно использовать

Материал и профиль подбирается в соответствии с существующим проектом сточной системы.

Чугунная продукция не теряет актуальность благодаря низкой цене и прочности.

Они устойчивы к нагрузкам и перепадам температур, однако подвержены коррозии. Современные технологии создают антикоррозийные покрытия, позволяющие увеличить срок эксплуатации изделия. Трубы из чугуна обладают большим весом, поэтому бестраншейная прокладка системы канализации потребует специальной техники и вспомогательного персонала для создания инженерной конструкции. При выполнении наружной канализации чугунные изделия необходимо обеспечить теплоизоляцией.

В последние десятилетия появилась сантехническая продукция из ПВП и ПВХ, которые не уступают по своим свойствам металлическим. Они намного легче, поэтому монтаж с такими изделиями производить проще. При установке внутренней системы в ванной или санузле лучше использовать трубы из поливинилхлорида. Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы больше подходят для наружной системы. Преимущество пластиковых в том, что они практически не накапливают отложений.

Асбестовые трубы устойчивы к агрессивной среде. В водной среде асбест с течением времени становится только крепче. Кроме того, под воздействием потока воды на внутренней поверхности труб не происходит зарастания. Монтаж системы из асбеста не представляет большого труда, однако она чувствительна к механическому воздействию. Нужно быть осторожными при их транспортировке и установке. Необходимо обеспечить защиту для предотвращения проседания грунта и переломов. Асбестовые изделия не рекомендуется использовать в песчаной почве, так как они обладают низким сопротивлением к песку.

Порядок работ при создании наружной канализации

Начинается прокладка труб канализации с проекта. Рекомендуется сделать траншею с минимальным количеством изгибов, оптимальное решение — совершенно прямая труба без каких-либо поворотов.

Если же без них никак не обойтись, а длина системы более 12 метров, в таких местах устанавливают смотровые колодцы, поскольку именно здесь чаще всего возникают засоры и поломки.

Обратите внимание! Даже идеально прямую канализацию необходимо снабжать смотровыми колодцами каждые 25 метров.

Важно правильно определить глубину прокладки канализационной трубы. При ее определении учитывают глубину промерзания грунта и уровень входа канализационной трубы в септик или трубу централизованной канализационной системы.

Кроме того, следует обеспечить необходимый уклон канализации, который составляет 2 см на каждый погонный метр конструкции.

Нередко создание достаточно глубокой траншеи оказывается слишком трудоемким, а порой и невозможным. В таком случае необходимо провести теплоизоляционные работы, чтобы защитить стоки от замерзания в зимнее время.

Согласно правилам прокладки канализационных труб, минимальная ширина траншеи определяется как диаметр трубы плюс по 20 мм с каждой стороны для труб.

Если труба шире 200 мм, свободное пространство следует увеличить, иначе провести правильный монтаж конструкции будет затруднительно. После того, как план составлен и все факторы учтены, приступают к выполнению работ.

Для монтажа наружной канализации следует:

Выкопать траншею подходящего размера. Уложить на дно песчаную подушку толщиной примерно 50 мм. Тщательно утрамбовать дно траншеи.
Уложить и соединить канализационные трубы. Подключить их к внутренней канализации и к септику.
Проверить работу системы и убедиться в ее герметичности.
Засыпать песком пространство по бокам труб, послойно его утрамбовывая. Засыпать канализацию сверху.

Обратите внимание! Слой песка или грунта, уложенный поверх канализационных труб, утрамбовывать не нужно.

Выясняя, как правильно проложить канализационные трубы, следует учесть рекомендации специалистов:

количество стыков и поворотов должно быть минимальным; все раструбы нужно направлять навстречу движению стоков; нельзя укорачивать раструбы и фасонные элементы; следует закрепить трубы, чтобы обеспечить правильный уклон канализации.

Чтобы соблюсти уклон, используют маркировочный шнур, который натягивают по дну траншеи.

Подготовка к работе

Для монтажа понадобятся:

трубы из пластика, с сечением в 5, 10 сантиметров;
соединительные элементы;
манжеты, чтобы уплотнить места стыков;
клей для пластика;
цементный раствор;
рулетка;
пила;
уровень;
маркер.

При реконструкции старой канализационной системы нужно заранее изучить особенности, план пролегания. Составить схему монтажа. Это действие не нужно выполнять, если предполагается монтаж новой канализации.

На бумаге должен быть отображен чертеж, с фиксированными местами разводки, санузлом. Нужно отметить стояк, определить расстояние.
Проверить, чтобы составленная схема совпадала с существующей.
Провести расчеты. Вычислить количество необходимого материала.

Несколько слов об утеплении

Утепление канализационных труб применяется довольно часто. Для этого используются специальные рулонные или формовые утеплители.

Первые необходимо намотать на трубу в процессе монтажа канализационной системы, вторые изготавливаются под трубу конкретного диаметра и просто надеваются на нее.

Поскольку теплоизолирующие материалы при контакте с водой могут потерять значительную часть своих полезных свойств, важно укрыть их надежным слоем гидроизоляции.

В качестве альтернативного или дополнительного метода теплоизоляции используют специальный нагревающий кабель, который монтируют по всей протяженности трубы.

Можно сэкономить время и силы, если купить трубы с уже установленным теплоизоляционным слоем. Выпускаются элементы, снабженные не только обычным утеплителем, но и нагревательным кабелем.

При использовании таких конструкций, необходимо тщательно заделать стыки, чтобы на утеплитель не попала влага.

Источник: aqua-rmnt.com

Как проверить канализацию на наличие протечек и избавиться от них в при обнаружении?

Тестирование собранной канализации осуществляется следующими способами:

Выливаем и проверяем

Ведро воды, емкостью не менее 10 литров, резко опрокидывается в умывальник или раковину. Для большей достоверности результатов такой тест стоит повторить несколько раз к ряду.
На протяжении всего смонтированного объекта включаются все имеющиеся сантехнические приборы, создающие нагрузки на канализацию (открываются все краны, смывается унитаз, желательно подать нагрузку даже на слив стиральной машины). Такая проверка позволяет эффективно оценить не только герметичность системы, но и ее пропускную способность, что само по себе имеет большое значение.

Если протечек выявлено не было, то система готова к эксплуатации. Как быть, если дефекты все — таки обнаружились? Устранить проблему можно двумя путями:

Разобрать «проблемное» соединение и собрать его заново, уделив максимальное внимание качеству сборки (правильности монтажа прокладки, качеству стыковки труб).
Если первый способ не помог, то протекающий стык нужно разобрать и тщательно обработать герметиком. Как правило, в качестве такового используется силикон.

По прошествии времени высыхания, заявленного производителем герметика, тестирование системы необходимо повторить. Собственноручная сборка канализационной системы в частном доме является достаточно трудоемким процессом исключительно потому, что есть необходимость копать траншеи для прокладки конструктивным элементов.

Сам по себе процесс сборки особых физических усилий от мастера не требует, здесь всё сводится к правильному соединению отдельных деталей и обобщению их в готовую конструкцию.

При условии, что все необходимые расчеты были выполнены правильно, необходимый уклон был реализован в процессе монтажа, а сам процесс сборки был проведен качественно и ответственно, эксплуатация смонтированной конструкции не доставит никаких сложностей, а срок использования будет измеряться десятками лет.

Видео по теме вариантов устройства канализации

Как выполняется прокладка канализационных труб – пошаговое руководство с примерами

Отработанная вода и отходы жизнедеятельности человека сначала транспортируются в магистрали, расположенные снаружи здания, а потом попадают в накопительные резервуары или септики.

Для этого можно использовать трубную продукцию, произведенную из разного сырья. Совсем недавно для создания внешней канализационной магистрали в собственном доме использовались чугунные трубопроводы. На сегодняшний день все изменилось, и наружная прокладка труб канализации осуществляется из полимерной трубной продукции.

Причиной стала недолговечность чугуна в сравнении с пластиком, а кроме того продукция из этого сплава имеет большой вес и для монтажа потребуется спецтехника.

Как правильно соединять разные материалы

Существует несколько методов соединения материалов между собой:

Раструбный метод. Это наиболее распространенный метод, который осуществляется и с уплотнительным кольцом, и без него, с применением клея или контактной сварки.
Заделка цементом. Трубы могут быть разных диаметров, сделаны из различных материалов. Этот способ применяют для чугунных труб. Элементы труб вставляются друг в друга, зазор между ними уплотняется слоем льна или пеньки, затем заливается цементом, асбестом, битумной мастикой или силиконовым герметиком.
Применение уплотнительного кольца. Повышает надежность раструбного соединения пластиковых труб. Кольцо может иметь пластиковый вкладыш. При соединении нельзя допускать деформации уплотняющего кольца. Кольцо смазывают глицерином, мылом или силиконом.

Для соединения труб из разных материалов используют переходные патрубки:

Соединение с помощью клея или контактной сварки.

Клеевой монтаж довольно прост, но нужно помнить, что соединение на клею не выдерживает поперечных нагрузок.

Контактную сварку можно применять для различных материалов: и для чугунных и стальных, и для пластиковых. Для нее нужен специальный ручной или механический сварочный аппарат, оснащенный специальными приспособлениями для нагрева до определенной температуры.

Преимущества пластиковых труб

Канализационная пластиковая труба обладает рядом достоинств помимо небольшого веса:

без проблем выдерживает влияние активных химических сред;
она не подвержена коррозийным процессам;
имеет гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему на ней не собираются отложения, которые приводят к снижению пропускной способности трубопроводов.

Когда производится прокладка канализационной трубы в земле, все вышеперечисленные положительные характеристики имеют большое значение, поскольку для выполнения прочистки, ремонта или замены элементов магистрали потребуется проведение земельных работ.

А это приводит не только к дополнительным временным, но и финансовым расходам.

Трубная продукция, производимая из пластика, обладает следующими характеристиками:

доступная стоимость;
не проводит электричество, что сегодня весьма актуально по причине наличия в доме множества бытовых электроприборов;
нетоксичность;
с ее помощью можно монтировать магистрали всевозможной конфигурации.

Несмотря на все преимущества, использовать их не удастся, если не знать, как правильно проложить канализационные трубы в земле. Среди достоинств пластиковых изделий нужно еще отметить, что они со временем не утрачивают свой первоначальный вид.

При обустройстве канализационной системы внутри помещений своими руками нужно задействовать пластиковые изделия, окрашенные в серый цвет. При прокладке наружной части конструкции для отвода стоков и нечистот задействуют полимерные трубы оранжевого, рыжего или кирпичного оттенка.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

По прочности и долговечности чугунным трубам нет равных, этот материал может лежать в земле десятилетиями без утраты своих качеств, но из-за их тяжести прокладка водовода значительно усложняется

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему — из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Для обустройства наружной канализации используются оранжевые полимерные трубы. Они имеют повышенную прочность в сравнении с трубами серого цвета, предназначенными для внутреннего трубопровода, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки

Полимерные трубы бывают трех видов — из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Галерея изображений

Фото из

Полимерные трубы в устройстве наружной ветки

Полипропиленовые изделия в организации канализации

Соединение труб холодной сваркой

Ассортимент фитингов для пластиковых трубопроводов

Основные положения санитарных норм и правил

В 1985 году были утверждены Санитарные Нормы и Правила, согласно которым должна производиться установка канализационных систем.

В этом же документе имеются рекомендации относительно нюансов проведения монтажных работ. В частности там содержится информация, касающаяся глубины укладки трубопровода и прочие важные моменты.

В правилах прокладки канализационных труб указано, что глубина их закладки должна составлять не менее 30 –50 сантиметров от отметки промерзания почвы в каждом регионе – расчет осуществляется от самой нижней точки магистрали.

Когда работы производятся на участках с повышенной нагрузкой, оказываемой на поверхность грунта (к примеру, под дорожным полотном), укладывать изделия следует глубже, иногда на отметке 9 метров.

Документом регламентируется, как должен производиться монтаж канализационных труб в траншеях:

В месте, где запланирована прокладка отвода канализации от частного домовладения, нужно в обязательном порядке уплотнить землю. Это позволит не допустить размыв инженерной конструкции грунтовыми водами во время обильно выпадающих атмосферных осадков.
Прокладка наружного трубопровода считается правильно выполненной в том случае, если создан уклон магистрали, который должен составлять от 1 до 2 сантиметров на один погонный метр. Это требование необходимо соблюдать потому, что в бытовых канализационных конструкциях нет напорного давления.

Технологией прокладки канализационных труб в траншею предусмотрено, что в собственном доме в месте, где трубопровод круто изгибается, нужно обустроить специальный колодец.

Это позволяет сделать выполнение ремонтных работ более простым и в кратчайшие сроки поменять пришедший в негодность участок магистрали.

Имеется еще правило, касающееся укладки труб для канализационной конструкции в землю. Оно гласит, что на дно траншеи нужно насыпать слой песка толщиной минимум 15 сантиметров, благодаря чему будет обеспечена устойчивость системы и удобная ее эксплуатация.

Аналогичным слоем следует засыпать канализационную магистраль сверху. Применение засыпки упростит доступ к трубопроводу при необходимости провести ремонт.

Специалисты рекомендуют также монтировать смотровые колодцы на участках, на которых имеются значительные перепады глубины прокладки труб. Если протяженность сети большая, их следует установить несколько, соблюдая промежуток около 25 метров.

Формирование уклона для свободного стока

При прокладке трубопровода нужно обязательно предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормативам уклон канализационной трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода. Трубы, имеющие диаметр 160 мм, необходимо укладывать с наклоном 8 мм на один метр проложенной магистрали.

При укладке труб расчет уклона делается на один метр трубопровода. На рисунке показано, сколько должна составлять разница между сторонами труб с разным диаметром

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация.

Полное отсутствие уклона, как и чрезмерный наклон трубопровода, приведут к заиливанию системы. В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Во втором – жидкость будет передвигаться слишком быстро, что, в конечном счете, уменьшит ее транспортирующую способность, и отходы будут оставаться в трубе, что также приведет к засорам и дальнейшему заиливанию трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выпуска из жилого дома в сторону септика. Это условие особенно важно при использовании канализации безнапорного типа, которыми чаще всего оборудуются частные домовладения

Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира. Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня.

Порядок действий:

В начале и в конце котлована вбиваются штыри, к которым привязывается трос.
К одному концу веревки прикладывается строительный уровень и производится корректировка по горизонту.
Измеряется высота траншеи с обеих сторон до троса.
Производятся несложные математические вычисления.

Например, общая длина траншеи составляет 50 м, используется труба диаметром 110 мм. Со стороны выхода из дома глубина котлована составляет полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Подробная технология расчета уклона канализации описана в этой статье.

Если на участке присутствует естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормативы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами. В таком случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно проложить ступенчатым способом. Если угол уклона незначительно превышает нормативы, ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – на выходе из дома уложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже из нее прокладывать трубопровод с нужным уклоном. При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом.

В этих же целях можно использовать перепадный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на более низкий уровень трубопровода.

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров.

Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею, которая имеет свои нюансы.

Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания. При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб. При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов.

Как правило, на всей протяженности магистрали для отвода нечистот и стоков имеются изгибы и повороты – именно они чаще всего становятся причиной выхода из строя канализационной сети и доставляют серьезные неприятности владельцам частных домов.

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков.

Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов. Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.

Установка нового

На верхний обрезок чугунной трубы надевается резиновая манжета. Соединение тщательно промазывается герметиком.
На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
В нижней части в раструб вставляется второй резиновый переходник.
Компенсатор устанавливается в тройник, каждое соединение тщательно промазывается герметиком.
Труба крепко закрепляется хомутами на стене во избежание смещений.

Монтаж пластикового стояка

Важно точно рассчитывать свои силы и возможности при проведении подобных работ повышенной сложности. Замена канализационного стояка – работа для опытной бригады сантехников.

В случае ошибки и прорыва канализации, стоимость ошибки может оказаться очень высока.

Как выставить угол наклона трубы

Самый простой способ – использование пузырькового уровня с дополнительными рисками. Если на колбе с пузырьком имеется по три черты с каждой стороны, значит, этот уровень как раз подходит. Каждая черта соответствует наклону в 1 см на каждый метр.

Инструмент закрепляется сверху на трубе, и далее с помощью подкладок выставляется наклон, чтобы пузырек коснулся нужной отметки.

Второй способ – это измерение расстояния от горизонтальной плоскости концов участка. Соотношение длины трубы и высоты подъема верхней стороны соответствует требуемому коэффициенту наклона.

Третий способ это выставление по уровню двух меток по краям маршрута. Между ними натягивается нить или бечевка, по которой уже ориентируются при составлении трубопровода.

Самый наглядный способ – использовать лазерный нивелир и лазерный уровень для построения требуемой плоскости. Особенно это поможет при прокладке труб в штробе и зашивки в стены с использованием короба.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации, и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка, и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90о.

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45о , 3 по 30о или 4 по 22.5о.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

Расчет уровня наполненности магистрали

Дополнительные расчеты уровня наполненности, наряду с определенным по нормам СНиП углом наклона, обеспечивают беспроблемное передвижение канализационных стоков по трубопроводу.

Расчеты производят по формуле:

Y=H/d, где

Y — уровень наполненности;
H — уровень жидкости в трубе;
d — диаметр

Значение 1,0 обозначает, что магистраль полностью заполнена стоками – это может случиться только при неправильном, абсолютно горизонтальном расположении элементов разводки.

В СНиП указаны нормы минимально и максимально допустимой наполненности – 0,3 и 1,0 соответственно. То есть, если диаметр труб выбран правильно, отходы будут перемещаться с нужной скоростью, не налипая на внутренние стенки (+)

В связи с этим принято брать значения в пределах 50-60%. При практическом применении учитывают наполняемость, которая больше 0,3 и меньше 0,6. Оптимальной величиной принято считать 0,5-0,6.

Попробуем рассчитать самостоятельно скорость движения стока. По нормативам, она должна быть 0,7 м/с или более. Только при таких значениях жидкость свободно достигает конечной цели.

Предположим, что H равно 60 мм, а D – 110 мм, трубы изготовлены из пластика, то есть отличаются гладкой внутренней поверхностью и минимальной степенью сопротивления. Согласно формуле 60 делим на 110, получаем 0,55 – это и есть уровень наполненности (Y), он соответствует норме.

Дополнительные рекомендации:

Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

Для облегчения монтажа пластиковых труб рекомендуется использовать смазку.

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм.

При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины.

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.