Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.
Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.
Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.
Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия
Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.
Важно!
Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!
В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.
Плюсами деревянных балок являются:
- Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
- Небольшая масса.
- Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
- Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
- Большой ассортимент в выборе.
- Простота установки балок.
Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:
- Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
- Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
- Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).
Важно!
Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.
Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:
- Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
- Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.
Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.
Монтаж стропил на сруб
Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.
Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.
Как будут соединяться стропила
Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.
Также необходимо сделать две деревянные накладки
Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.
Крепление деревянных накладок
Также может использоваться специальная пластина
Последний венец сруба следует проверить на горизонтальность, чтобы стропила легли правильно и равномерно передавали нагрузки на конструкцию. Затем размечаются места установки стропил. Если фронтоны сооружения выполнены из бруса или бревен и на них опирается коньковая балка, то технология монтажа стропил отличается от стандартного жесткого крепежа с использованием врубок с шипом и металлических уголков.
Фронтоны из бревна или бруса в процессе усадки сруба изменяют свои размеры, уменьшившись на 10-15 сантиметров по высоте. Таким образом, жесткое крепление стропильных ног к стенам и коньковому прогону приведет к деформации стропильных ног, и, как результат, во всей кровле, либо во фронтонах при усадке образуются щели. Чтобы избежать таких последствий, при монтаже стропил применяются специальные скользящие крепления .
Определяя, как установить стропила на сруб необходимо учитывать, что в данном случае соединения стропильных ног в коньковой части выполняются подвижными – должна иметься возможность менять угол при усадке фронтонов. Для этого стропильные ноги крепятся внахлест с болтовым соединением, либо с применением специальных монтажных пластин из металла (в этом случае — встык с обязательным зазором).
Во всех случаях в качестве крепления используется специальный крепежный элемент из прочного металла – «салазки». Крепление может быть открытого или зарытого типа. Оно позволяет стропилам перемещаться без деформации кровли. Перед тем, как крепить стропила к срубу, следует правильно подобрать крепеж. Модели различаются длиной хода подвижного элемента (от 60 до 160 мм), количеством отверстий для крепежа.
Если крыша будет испытывать серьезные снеговые нагрузки, «салазки» монтируются с обеих сторон стропильной ноги. При установке скользящего соединения на бревно сруба, необходимо подготовить под место крепежа пластины плоскую площадку.
Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида
Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:
- Цельные.
- Клееные.
- Двутавровые.
Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.
Из цельного бруса
Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.
Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.
Внимание!
Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.
Из клееного бруса
У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.
У клееных балок выделяют такие преимущества:
- Особая прочность.
- Способность покрывать пролеты до 12 метров.
- Небольшая масса.
- Более долгий срок службы.
- Не деформируются с течением времени.
- Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.
Однако, стоит такой материал гораздо дороже.
Деревянные двутавровые балки
Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.
К плюсам двутавров можно отнести:
- Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
- Отсутствие прогибов.
- Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
- Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
- Легкость в монтаже.
Монтаж стропил на сруб
Установка стропил на сруб имеет свои особенности, та как строения, выполненные из дерева, меняют свои геометрические размеры в процессе усадки, а также при изменении влажности воздуха.
Последний венец сруба следует проверить на горизонтальность, чтобы стропила легли правильно и равномерно передавали нагрузки на конструкцию. Затем размечаются места установки стропил. Если фронтоны сооружения выполнены из бруса или бревен и на них опирается коньковая балка, то технология монтажа стропил отличается от стандартного жесткого крепежа с использованием врубок с шипом и металлических уголков.
Фронтоны из бревна или бруса в процессе усадки сруба изменяют свои размеры, уменьшившись на 10-15 сантиметров по высоте. Таким образом, жесткое крепление стропильных ног к стенам и коньковому прогону приведет к деформации стропильных ног, и, как результат, во всей кровле, либо во фронтонах при усадке образуются щели. Чтобы избежать таких последствий, при монтаже стропил применяются специальные скользящие крепления
.
Определяя, как установить стропила на сруб необходимо учитывать, что в данном случае соединения стропильных ног в коньковой части выполняются подвижными – должна иметься возможность менять угол при усадке фронтонов. Для этого стропильные ноги крепятся внахлест с болтовым соединением, либо с применением специальных монтажных пластин из металла (в этом случае — встык с обязательным зазором).
Нижняя часть стропильной ноги может крепиться в паз, выполненный в верхнем венце стены. При этом стропило устанавливается со свесом, величина которого определяется при проектировании. При необходимости стропильная нога устанавливается нижним ребром на бревно без паза. Также используется вариант, когда местом крепления стропильной ноги является горизонтальный брус перекрытия.
Во всех случаях в качестве крепления используется специальный крепежный элемент из прочного металла – «салазки»
. Крепление может быть открытого или зарытого типа. Оно позволяет стропилам перемещаться без деформации кровли. Перед тем, как крепить стропила к срубу, следует правильно подобрать крепеж. Модели различаются длиной хода подвижного элемента (от 60 до 160 мм), количеством отверстий для крепежа.
Если крыша будет испытывать серьезные снеговые нагрузки, «салазки» монтируются с обеих сторон стропильной ноги. При установке скользящего соединения на бревно сруба, необходимо подготовить под место крепежа пластины плоскую площадку.
Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки
Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (400 кг/м2). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.
Совет
Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.
Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:
- Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
- При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
- Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
- При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
- Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
- Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.
Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.
Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:
| пролёт (м)/ шаг установки (м) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| 0,6 | 75х100 | 75х150 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 125х200 | 150х225 |
| 1,0 | 75х150 | 100х150 | 100х175 | 125х200 | 150х200 | 150х225 | 175х250 |
Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м2. Вот значения для шага установки 60 см:
| Нагрузки, кг/пог. м | Сечение балок при длине пролета, м | ||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 150 | 50х140 | 50х160 | 60х180 | 80х180 | 80х200 | 100х200 | 100х220 |
| 200 | 50х160 | 50х180 | 70х180 | 70х200 | 100х200 | 120х220 | 140х220 |
| 250 | 60х160 | 60х180 | 70х200 | 100х200 | 120х200 | 140х220 | 160х220 |
| 350 | 70х160 | 70х180 | 80х200 | 100х220 | 120х220 | 160х220 | 200х220 |
В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:
- нет в продаже балок с требуемым сечением;
- доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.
Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.
Наращивание стропильных ног
Для сращивания стропил и удлинения кобылками используются следующие способы:
внахлест. Длина нахлеста не меньше метра, гвозди забивают в шахматном порядке;
встык. Детали спиливают под прямым углом, стыкуют и фиксируют с обеих сторон деревянными накладками. Эти два способа применяются для плоской доски;
косым прирубом. Концы квадратных брусьев спиливают по диагонали, соединяют, фиксируют шпилькой насквозь. При сверлении отверстия под шпильку следите, чтобы не оставался люфт, из-за которого возникнет лишняя изгибающая нагрузка.
Вот так выполняется крепление стропил.
Если вы не уверены в собственных силах или у вас нет времени этим заниматься, обращайтесь к нам в СТМ-Строй. Мы установим для вас стропильную систему или выполним монтаж крыши полностью быстро, недорого и качественно.
+7(495) 241-00-59
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса
Рассчитать онлайн
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Монтажные работы
Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.
Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.
Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:
- Битумом или праймером.
- Рубероидом, толью или пергамином.
- Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
- Линокромом.
Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.
Справка
Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.
Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.
Внимание!
Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.
Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.
Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.
Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.
Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.
Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:
Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.
Требования к перекрытию для дома из газобетона
Дом из газобетона строят не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков обладает меньшей прочностью на сжатие в сравнении с обычным бетоном. Перекрытие в таких постройках должно быть подобрано с учетом:
- собственной тяжести и этажных стен, или расчетов по нагрузке веса;
- прочности и оптимальной жесткости;
- достаточной степени звукоизоляции;
- фактора пожаробезопасности.
Возникающее усилие на несущие стены перераспределяет именно перекрытие. Рекомендуется под любые его виды делать армирующий пояс, усиливающий пространственную жесткость здания и дающий защиту от продавливания хрупкого газобетона.
Верхний срез несущих стен должен быть строго горизонтальным, при выявлении дефекта устранение возможно стиранием блоков из газобетона для выравнивания.
Бетонный армопояс
Опалубка
Съемная конструкция
Общая конструкция опалубки состоит из сборных элементов – деревянных щитов, изготовленных из досок. Вместо досок можно использовать старые мебельные щиты.
На стене опалубка фиксируется:
- По бокам (при помощи арматурных кусков или металлической проволоки)
- Сверху (сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков 40х40 мм, которые прибиваются к верхним частям параллельных опалубочных щитов с шагом в 150 см).
- Чтобы предотвратить сдвиг опалубки, самая нагруженная нижняя ее часть крепится крестовым отрезком арматуры.
На толщину досок опалубочных щитов непосредственно влияет высота, с которой будет заливаться раствор: больше высота – толще опалубка.
Для того, чтобы не произошло вытекания раствора через щели и зазоры, все стыки, углы и повороты нужно надежно загерметизировать.
Следующим этапом является установка арматурного каркаса, связанного из стальных элементов диаметром 12 мм, соединенных между собой вязальной проволокой. Внутри опалубки каркас устанавливается на пластиковые подставки (в крайнем случае можно использовать деревянные бруски шириной 3см).
Далее конструкцию заливают бетонным раствором.
Демонтируется опалубка при помощи гвоздодера:
- Летом – через 24 часа.
- Зимой – спустя 72 часа.
Стоит заметить, что теплопроводность бетона в несколько раз выше газосиликата. Поэтому такой способ сооружения опалубки приемлем только при полном утеплении стен снаружи или для внутренних несущих стен. Иначе будет постоянное промерзание стены в зоне армопояса. Следующий способ как раз и исключает данный недостаток.
При помощи U-блоков
Для того, чтобы предотвратить значительные теплопотери на стыке двух разных материалов (бетон армопояса и газосиликат стены), используют так называемую несъёмную опалубку.
Выполняется она из заводских стандартных U-блоков коробчатой формы.
Устройство армированного пояса производят следующим образом:
- На верхний ряд блоков наносится клеевая смесь, на которую устанавливаются U-блоки пустотой вверх.
- Производится дополнительная теплоизоляция наружной стороны стены при помощи укладки во внутреннюю полость пенополиуретана, пенополистирола или каменной ваты.
- Укладывается связанный металлический каркас, аналогично опалубочному способу.
- Заливают и уплотняют бетонную смесь.
При устройстве армопояса таким способом отсутствует необходимость монтажа и демонтажа опалубки, что положительно сказывается на скорости производства работ. Однако стоимость U-образных блоков гораздо выше, чем у деревянных щитов. Также здесь понадобится пилить газобетонный материал для опалубки.
Комбинированный способ
С наружной стороны стены на клей выкладываются блоки толщиной 150 мм. А с внутренней стороны сооружается опалубка из деревянных щитов или OSB-плит (на фото ниже), как в первом способе.
Утепление
После монтажа опалубки следует провести утепление будущего сейсмопояса (если не предусмотрено комплексное утепление дома с внешней стороны стен). Работы по утеплению производятся при помощи различных теплоизоляционных материалов:
- Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это плотный материал с низкой теплопроводностью. Является лучшим решением.
- Пенопласт марки ПСБ-25. Его использование также оправдано. Теплопроводность низкая. А хрупкие свойства этого материала в данном случае не являются помехой. В конструкции армопояса утеплитель не испытывает нагрузок. К тому же цена пенопласта ниже.
- Минераловатные плиты. Главный минус — поглощение этим утеплителем влаги из бетонного раствора. Намокая, этот материал теряет свои теплоизоляционные качества. Не рекомендуем данный вид утеплителя.
Как крепить стропила, если использован мауэрлат
Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:
- передачей влаги от стен стропильной системе;
- особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
- хрупкость стен;
- невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.
Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.
Жесткое крепление
Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.
Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:
- Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
- Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.
Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.
Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.
Главные соединительные узлы
Главными узлами стропильной системы выступают:
- стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжки, а также стоек и раскосов;
- коньковый узел — совмещение двух противоположных стропил;
- звено из мауэрлата и опирающегося на него стропила;
- модуль, включающий в себя прогон, стойку и лежень;
- соединение стропила с подкосом и стойкой.
Наиболее сложное звено каркаса кровли, как считает автор, это стропильная ферма, которая отличается тем, что:
- собирается на земле, а потом переправляется на кровлю, поскольку только так получается удачно подогнать одну деревянную деталь под другую;
Стропильная ферма состоит как минимум из трёх элементов
Коньковый узел тоже имеет несколько особенностей:
- образуется в результате соединения двух противоположных стропил за счёт специальных срезов или выемок;
Для создания конькового узла существует множество методов
Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, для которого характерно следующее:
- соединение происходит за счёт вырубки в каждой стропильной ноге, соответствующей форме элемента, служащего для неё опорой;
Стропила закрепляют на мауэрлате, чтобы они не смещались в сторону
Модуль из прогона, стойки и лежня формируют, вбивая в места их соединений строительные скобы, стальные нагели или накладки из полос стали.
Узел из лежня, стойки и прогона позволяет разделить нагрузку между внешними и внутренними стенами здания
Подкосы, стойки и стропила собирают в единый модуль, создавая вырубки. Чтобы их соединение не было слабым, применяют строительные скобы.
Узел из подкосов, стойки и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома
Установка ↑
Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:
- ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.
Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.
Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.
Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила
Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.
Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.
Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:
По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!
Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.
Особенности создания проекта крыши
Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.
При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:
- форма крыши;
- используемый материал для кровли;
- места расположения внутренних опор;
- стропильная система;
- под каким углом будет расположен скат крыши;
- расстояние между стенами.
От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.
Цокольный армопояс
Цокольный или фундаментный армопояс, выполняемый по верхнему обрезу фундамента, нужен для домов из ячеистобетонных блоков, но необходимость этого пояса жесткости определяется конструкцией фундамента и несущей способностью подстилающих грунтов. Если грунты основания прочные (скальные, крупнообломочные, уплотненные крупные пески без насыщения водой) и не склонные к пучению, а также в случае, когда фундамент выполняют в виде плавающей плиты, то армопояс под нижний ряд блоков не обязателен. В случаях, когда в основании участка находятся просадочные или слабые грунты (мелкие и пылевидные пески, торфянные, лессовые, суглинистые и глинистые при высоком уровне грунтовых вод), армирующие пояса необходимы.
