Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов

Характеристики светодиодных лент

Для удобства расчета мы собрали сравнительные таблицы нескольких популярных типов SMD лент.

Обязательно обращайте внимание на страну производитель. У различных производителей значения яркости могут ощутимо различаться.

Возьмем в качестве примера популярную SMD 3528 (нейтральная-белая) 60 шт/м.

Китайские диоды в 1,5 раза тусклее тайваньских и в 2 раза слабее европейских изделий. Многие возразят, что и стоят они в 4-5 раз дешевле «европейца». С этим не поспоришь, но цена нормального драйвера для ленты потянет как 10 метров супербюджетных светодиодов.

Что бы смастерить настольную лампу вариант вполне пристойный, но для освещения квартиры покупать детище из поднебесной попросту не выгодно.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

• сохранение общего вида, целостности интерьера;
• менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
• увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

• возможность монтажа после или во время отделочных работ;
• более быстрый монтаж;
• возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Современные тренды

Среди современных приемов для освещения в квартире уместно использовать различные подсветки и декоративные детали в качестве украшения или усиления дизайна. Наиболее интересными для рассмотрения будут такие варианты.

Ночное освещение в квартире

Рис. 7. Ночное освещение в квартире

Ночное освещение призвано создать атмосферу уюта в то время, когда никаких активных действий в квартире не производится. Такие элементы позволяют украсить темные коридоры, гостиную, создать эффект звездного неба в спальне или выделить контуры потолочного узора. В некоторых случаях они выступают в роли ночника и могут помочь сориентироваться домочадцам во время движения в санузел или на кухню.

Датчики движения

Бесконтактные переключатели уже давно занимают важную нишу в освещении территории, торговых объектов, проезжей части, но теперь их применяют и в квартирах. К примеру в коридоре или на балконе, где время пребывания относительно недолго, а доставать до выключателя не всегда удобно. Датчик движения включает свет на заданный промежуток времени, после чего реле снова его отключает.

Беспроводные светильники

Аккумуляторные приборы освещения устанавливаются в тех местах, где подвод отдельной линии электроснабжения нецелесообразен или в тех случаях, когда владелец не желает портить отделочные работы штроблением стен и прокладкой новой проводки. Такие светильники не обязательно привязываются к какому-либо месту установки, их можно закреплять как стационарно, так и переносить с места на место.

Установка светодиодной ленты

Светодиодная лента по периметру натяжного потолка лучше всего будет смотреться именно в плинтусе благодаря тому, что рассеянный свет будет отражаться от его поверхности. Такое решение можно применить практически в любой большой комнате и даже в ванной. Кстати, при монтаже в ванной не забывайте о правилах безопасности и применяйте ленту с классом степени защиты IP68 – это обезопасит вас и ваше оборудование от короткого замыкания.

Потолок с подсветкой по периметру с помощью плинтуса делается в следующем порядке:

Когда вы придете за покупками, отталкивайтесь от того, что для освещения помещения размером 3 м шириной на 4 м длиной, а высотой потолка 3 м, в среднем вам понадобится 8000 Лм светового потока для освещения комнаты в режиме средней яркости. Делите это значение как вам удобно и в зависимости от того, сколько вы хотите добавить света.

Световой поток измеряется в люменах и указан на упаковке. Блок питания выбирайте исходя из потребляемой мощности ленты, она тоже указана на упаковке. Запас мощности блока питания должен составлять не менее 20%.

Светодиодная лента подключается к блоку питания кабелем с сечением 2 жилы по 0,75 мм 2 каждая. Не рекомендуется использовать провод с меньшим диаметром. Токи могут достигать 10 А.

Следует обратить ваше внимание, что светодиодная лента не потерпит перегиба под острым углом. В основе её лежит печатная плата, поэтому все углы рекомендуется разрезать по указанным местам и пропаивать либо соединять с помощью коннекторов.

Первым делом установите плинтус, а далее приступайте к монтажу ленты. Обратите внимание, что при использовании паяльника не стоит применять кислотный припой. Со временем они разъедают места пайки и контакт нарушается, в дальнейшем такая установка послужит поводом для мерцания ленты.

Лента монтируется целым участком в длину не более 5 метров. Если нам необходимо запитать периметр, в котором больше 5 метров, то следующие 5 метров подключаются к сети не последовательно к предыдущей ленте, а снова от блока питания.

Тяните кабель прямо от места, где установлен блок или от места, где можно врезаться в жилу до подключения ленты, но ни в коем случае не присоединяйте к концу ленты, которая идёт перед предыдущей.

После того как плинтус установлен, приступайте к монтажу ленты. Для этого сначала спаяйте все места стыковки, затем удалите защитный слой липкой стороны и аккуратно вклейте её в плинтус. Все соединения обязательно пройдитесь паяльником или используйте соединителями.

Нюансы устройства закарнизной подсветки с натяжным потолком

Такое сочетание часто используется в отделке. Чтобы интерьер выглядел красиво, важно соблюдать несколько правил.

Не стоит выбирать такую подсветку с глянцевой плёнкой. В полотне будут отражаться диоды и блок питания, а блики станут резать глаза.

LED-ленту используют с двухуровневым потолком, если у стен расположено матовое полотно. В центре может быть гладкая плёнка. Расположение диодов рассчитывают таким образом, чтобы лучи не падали на глянец.

Совет! Если натяжной потолок ещё не установлен, лучше выбрать специальный профиль с каналом для LED-ленты. В него и заправляется полотно, и укладывается светодиодная лента. Для создания контурной подсветки в натяжных конструкциях используется профиль-контур или багет для парящих потолков. Таким образом сокращается общее время установки, поскольку не требуется монтаж галтелей.

Изготовление подсветки при помощи ламп

Если потолок изготовлен из гипоскартона, то подсветка лампами выполняется по следующей схеме:

Каркас для ниш из гипоскартона

Проведение электрокабеля для подключения ламп

Установка и подключение люминесцентных ламп

Как крепить плинтус?

Если вы крепите к мягкому материалу – дереву, МДФ или гипсокартону – можно зафиксировать его с помощью саморезов. Такое крепление надежно, но будет заметно. Даже если закрыть шляпки саморезов заглушками в цвет — видно все равно будет.

Поэтому нужно использовать более изящные крепления.

Вариант 1 — используем клей «Дракон». Он обеспечивает хороший контакт и довольно упругий шов. Внешний вид – прозрачный гель. У него есть заметный недостаток – очень долго высыхает. «Дракон» идеально подходит для полиуретана и пенопласта.

Вариант 2 — акриловый клей для полиуретана и пенопласта. Выглядит как паста белого цвета, после высыхания напоминает шпаклёвку. Высыхает довольно быстро, место склейки сухое и твёрдое.

Вариант 3 — клей «Жидкие гвозди» или «Монтаж» — довольно популярен у строителей, он универсален и подойдет для большинства типов материалов. По внешнему виду и свойствам напоминает предыдущий.

Если у вас есть опыт использования других клеевых материалов — поделитесь в комментариях!

Клей нужно наносить либо точками, либо тонкой полосой по всей площади Так вы избежите провисаний плинтуса на отдельных участках.

Крепить к потолку или к стене?

Подсветка потолка светодиодной лентой может быть сделана в разных вариантах:

Монтаж к стене — более распространенный вариант. Плинтус крепится одной из монтажных плоскостей к стене и световая полоса освещает потолок.

Монтаж к потолку — даёт несколько иной эффект. Свет выходит под плинтусом и направлен вниз по стене.

Сценарии освещения

Светильники выбирают и располагают, исходя из того, как будут пользоваться комнатой. Универсальных решений не существует. Сценарии зависят от функциональных зон, стиля жизни и требований хозяев квартиры.

• В гостиной обычно отдыхают, смотрят телевизор, читают. Как правило, яркий общий свет здесь не нужен: он бодрит, а не расслабляет. Но всё-таки освещение должно быть торжественным: в этой комнате отмечают праздники, принимают гостей. Поэтому её, как правило, оформляют более изысканно, чем остальные комнаты. Мягкое общее освещение обеспечат встроенные или подвесные светильники. Декоративное тоже нужно: оно украсит интерьер и создаст необходимое настроение.
• В спальне отдыхают, читают, смотрят телевизор, переодеваются. Это интимная часть квартиры, здесь важен комфорт и гармония в интерьере. Можно разместить неяркие светильники у кровати, споты или софиты — у шкафа, подсветить зеркала. Яркий общий свет помогает проснуться утром, поэтому его тоже стоит добавить. Декоративную подсветку — по желанию.
• В детской должно быть много света. Обязательно нужно общее освещение, рабочее — в зонах для отдыха, учёбы и игр. Декоративное — по желанию: гирлянды и ночники сделают комнату уютнее.
• В кухне освещают рабочую поверхность и обеденную зону. Общий свет необязателен, особенно если кухня небольшая: достаточно встроенных светильников вдоль мебели, подсветки над столешницей и подвесного или настенного светильника над столом.
• В прихожей освещение должно быть ярким: здесь редко бывают окна, поэтому нужно компенсировать отсутствие солнечного света. В качестве общего освещения выбирают встроенные светильники. Их можно дополнить люстрой в центре потолка, если помещение большое. Рабочее освещение тоже понадобится: бра или лампы возле зеркала, подсветка шкафа.
• В ванной нужно общее освещение и направленное (возле зеркала). Иногда для красоты подсвечивают встроенные стеллажи.
• В туалете нужно только общее освещение. Направленное вряд ли пригодится, декоративное — по желанию.

Продуманные сценарии помогают определиться с количеством и расположением светильников. Их отмечают на плане будущего интерьера сразу после мебели: так каждая лампочка найдёт своё место.

Рассмотрим сценарии освещения на примере квартиры‑студии. Комната здесь одна, но она делится на зоны: спальню, гостиную, кухню, столовую, кабинет. Ещё в квартире есть гардеробная, прихожая и санузел.

Роль общего освещения досталась трековой конструкции на потолке в центре комнаты. Светильники можно направлять туда, где нужно больше света — например, на рабочее место.

Трековое освещение по периметру и подвесной светильник за диваном / Автор проекта: Татьяна Васильева

В каждой зоне есть направленное освещение: в кухне — подсветка над столешницей, в спальне — бра, над обеденным столом и диваном — подвесные светильники, у рабочего стола — торшер. Их включают по необходимости.

Подсветка над кухонной столешницей, лампа над обеденным столом / Автор проекта: Татьяна Васильева

Возле кровати предусмотрели декоративные светильники. Они обеспечивают мягкое приглушённое освещение. Удобно, если хочется перед сном посмотреть телевизор.

В зоне спальни решили разместить бра и декоративную подсветку / Автор проекта: Татьяна Васильева

В прихожей и гардеробной оставили только общее освещение. Это небольшие помещения, где не нужно слишком много света. В ванной решили собрать разноуровневый потолок и встроить в него светильники. Предусмотрели зеркало со встроенной подсветкой.

Трёхуровневый потолок в ванной / Автор проекта: Татьяна Васильева

Получается, что на каждое действие хозяев квартиры найдётся сценарий освещения: можно читать в кровати, ужинать при уютном свете лампы, с удобством смотреть телевизор, наносить макияж или бриться у зеркала в ванной. Рабочие зоны достаточно освещены, чтобы было комфортно ими пользоваться. Свет регулируется под настроение: яркий — для приёма гостей, приглушённый — для расслабляющей обстановки.

Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

Провести электрику не представляет особого труда для тех, кто умеет обращаться с инструментом.

Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

Монтаж «черновой» электрики выполняется в несколько этапов:
• высверливание отверстий для подрозетников и распределительных коробок;
• штробление стен;
• подготовка потолка для прокладки кабелей;
• установка распределительного щита;
• прокладка кабелей;
• коммутация распределительных коробок;
• сборка электрощита;
• проверка системы;
• установка временных ламп и выключателей, необходимых для процесса ремонта.

Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

Существует 2 способа прокладки электропроводки в квартирах:
1. открытый;
2. скрытый.

Последний в свою очередь можно разделить на:
• прокладка по потолку;
• прокладка по стенам;
• ипрокладка по полу.

Скрытый способ

Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

Места для розеток и распредкоробок вырезаем при помощи специальной коронки. Помним о несущих стенах и делаем в них штробы не слишком глубокие. В квартирах панельных домов межэтажные перекрытия имеют внутренние пустоты, в которых можно протянуть проводку.

Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

Теперь в распредкоробках соединяем провода в единую сеть. Самым качественным соединением будет использование СиЗ. Чтобы во время соединения не перепутать провода, на них можно навесить бирки с определенной маркировкой.

После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

Открытый монтаж

Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

Первое, что делаем, это намечаем место прокладки и засверливаем отверстия для крепежа с шагом 40-50 см, если место для провода меньше 0,5 м, тогда делаем шаг в 15 см для двух точек крепежа.

После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

Монтаж проводки по потолку

Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

Инструменты, необходимые для монтажа электрики

Перед тем, как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
1. Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
7. Нож и ножовку.

При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

Какой провод использовать для проводки в квартире

В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Отдавайте предпочтение медным проводам, так как они обладают:
1. повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
2. коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
3. большим сроком службы относительно алюминиевых;
4. выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом). Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провод ПВ1

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
• Освещение – сечение провода от 1,5 мм (автомат – 16 А).
• Розетки – сечение должно быть не менее 2,5 мм (автоматический выключатель – 20 А).
• Мощные электроприборы, типа электроплит и варочных поверхностей – не менее 4 мм (25 А).

Установка квартирного электрощита

Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

Одного щита может оказаться недостаточно, если планируется использовать оборудование для телекоммуникационных сетей (роутер, медиаконвертер). В таком случае рационально поместить эти компоненты в дополнительный электрощит, который устанавливается рядом с основным (силовым) щитом.

Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

Розетки и выключатели могут состоять собираться в блоки до 5 штук, а иногда – и до 6 в одной линии. Причем возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Все эти моменты уже должны быть учтены при разметке.

А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

Не всем нравится, когда распределительные коробки видны на стене. Допускается монтаж распределительных коробок под потолком при условии соединения проводов сваркой или опрессовкой.

Штробление стен

Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

Данные параметры определяются исходя из:
1. количества вместе проложенных кабелей;
2. сечения кабелей;
3. расположения кабелей в штробе относительно друг друга.

По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

Разводка проводов

Провода можно развести 3 способами:
1. по потолку;
2. по полу;
3. по стенам.

Разводка электрики по потолку является на мой взгляд самым оптимальным вариантом:
• нет риска перебить провод при ремонте;
• всегда есть возможность добраться до проводки.

В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

Соединение проводов в распределительной коробке

Основные варианты соединения проводников в распредкоробках:
1. скрутка;
2. пайка;
3. сварка;
4. опрессовка;
5. колпачками СИЗ;
6. соединителями типа Wago.

Учтите, что замуровывать по ПУЭ можно только соединения сделанные сваркой и опрессовкой (как наиболее надежные).

Источники света

Среди источников освещения выделяют две крупные группы – приборы искусственного света (лампы, LED ленты, матрицы и т.д.), а также естественный свет. Первый источник не ограничен во времени, но является затратным с финансовой точки зрения. Второй ограничен временем суток, погодными условиями и другими факторами, но позволяет сэкономить. Тем не менее, обе категории требуют грамотной комбинации и расположения друг относительно друга.

Естественный свет

Рис. 5. Естественное освещение в квартире

Несмотря на положительные аспекты использования естественного освещения в квартире, существует и мешающее влияние, которое определяется положением окна касательно сторон света:

• Южное окно — считается наиболее мощным источником, однако в обеденное время свет может достигать чрезмерного уровня, что сделает пребывание в комнате не комфортным. Поэтому для регулирования интенсивности на окна устанавливаются жалюзи или ролеты.
• Северное – по отношению к другим дает минимум освещения, поэтому таким окнам главное не мешать, солнце практически никогда не действует здесь в полную силу.
• Восточное – по интенсивности мало уступает южным, разница существует лишь во времени активности. Поэтому все меры здесь идентичны.
• Западные – могут выдавать мощное освещение вечером на закате, поэтому также желательно закрыть окно шторой.

Искусственное освещение

По отношению к естественным источникам освещения искусственные должны располагаться таким образом, чтобы в сумерках их потоки не перекрывали друг друга.

Рис. 6. Положение приборов искусственного освещения по отношению к естественному

Так, в непосредственной близости от окна нет смысла устанавливать люстру или целый ряд софитов. Иначе свет, который вы могли бы использовать бесплатно, будет полностью гаситься основными источниками. При необходимости у окна можно устанавливать точечное функциональное освещение для конкретной цели.

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

1. Схемы подключения электроэлементов
2. Прокладка провода
3. Защита от молний в частном доме
4. Замена сифона и слива раковины

ШИМ регулятор и пульт

Фото регулятора

Мозг системы, умеет регулировать яркость и температуру свечения ленты. Управляется с помощью пульта или Wi-Fi моста. Питание в пределах 12-24 вольт, максимальный входной ток (или суммарный выходной) 12 ампер. К регулятору никаких нареканий, пришел в аккуратной коробочки завернутый в пупырчатый полиэтилен. Подключение очень простое, надо закрутить 5 клемм: — Питание +24В — Питание 0В — Выход +24 на ленту — Выход холодного света — Выход теплого света

Фото пульта

Пульт пришел без батареек, но упакован так же, тоже никаких нареканий. Общее впечатление об устройствах MiLight абсолютно позитивное, все стильно, просто и качественно.