Система отопления ленинградка: разбираем подключение популярной однотрубной схемы

Для обогрева небольшого жилого помещения или двухэтажного частого дома необязательно использовать сложные дорогостоящие технологии.

Известная еще со времен Советского Союза система отопления «Ленинградка» сегодня эффективно применяется для обеспечения теплом небольших жилых сооружений.

Специфика монтажа обогревательной системы

Подготовительные работы помещения

Выбор радиаторов и труб

Соединение обогревательных элементов и труб

Проведение сварочных работ

Заключительные моменты работ

Преимущества и недостатки системы

Выводы и полезное видео по теме

Конструкция

Самый простой вариант системы состоит из следующих элементов:

• Расширительный бак. Представляет собой резервуар с теплоносителем. Устанавливается выше нагревательных элементов и котла, чтобы обеспечить циркуляцию воды по трубам.
• Котел. Соединяется непосредственно с расширительным баком и верхним контуром. Нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления ленинградка

• Верхний контур. Подает горячую воду из котла в бак и нагревательные элементы.
• Нижний контур. Отводит остывший теплоноситель от нагревательных элементов к котлу для последующего прогрева.

Главная особенность «ленинградки» заключается в том, что нагревательные элементы подключены к верхнему контуру не последовательно, а установлены параллельно ему. В этом и заключается основное отличие от обычной однотрубной отопительной системы.

Чтобы котел работал дольше: советы профессионалов

Некоторые простые правила помогут продлить срок службы отопительного оборудования.

Нужно предусмотреть:

• умягченный теплоноситель без кислорода, даже просто кипяченую воду;
• станцию смягчения воды или полифосфатный фильтр;
• косой фильтр на обратке, установленный в горизонтальное положение, чтобы его можно было скрутить для удаления воздуха из расширительного бака;
• соответствие диаметра подачи газа рекомендуемому изготовителем котла;
• заземление в котельной, стабилизатор напряжения, позволяющие избежать разрушительного действия блуждающих токов.

Принцип работы

Принцип работы «ленинградки» в общем-то не отличается от такового в любой однотрубной отопительной системе.

Система функционирует следующим образом:

• котел нагревает воду и подает ее частично на верхний контур, а частично – в расширительный бак (туда поступают излишки теплоносителя;
• нагретый теплоноситель легче холодного, поэтому поднимается в батарею, вытесняя холодный вниз;
• в батарее вода отдает свое тепло, и сама вытесняется более горячей, которая только что поступила из котла;
• остывший теплоноситель поступает в нижний контур, который ведет ко входу в котел;
• после поступления холодной воды в котел цикл повторяется.

Плюсы и минусы системы

К достоинствам «ленинградки» можно отнести:

• Простоту. Несмотря на некоторые усложнения по сравнению с традиционной однотрубной системой, «ленинградка» очень проста. Ее монтаж под силу даже тому, кто не обладает специфическими знаниями и навыками в соответствующей области.
• Экономность. На «ленинградку» тратится на 20 % — 30 % материала меньше. Но тут сразу нужно оговориться – преимущество актуально только в сравнении с двухтрубной системой. Если брать однотрубную, то она окажется даже несколько экономичнее (из-за того, что батареи подключаются последовательно и к ним не делают отводы).
• Возможность тонкой настройки. Если установить на каждый байпас по игольчатому регулятору, появляется возможность регулировать температуру отдельно взятой батареи.
• Простота обслуживания. Если речь идет о традиционной однотрубной системе, для замены батареи ее придется полностью освобождать от воды. В случае с «ленинградкой» это не нужно – достаточно перекрыть байпас. Вода продолжит циркулировать по нижнему контуру. Правда, чтобы появилась такая возможность, нужно оборудовать байпасы кранами.

Мнение эксперта

Гребнев Вадим Савельевич

Монтажник отопительных систем

Еще один плюс – универсальность. «Ленинградку» можно реализовать где угодно: в дачном домике, одно- или двухэтажном коттедже. И даже в городской квартире.

Впрочем, у системы есть и недостатки. Вот основные:

• Неравномерность нагрева радиаторов. Проблему не решает даже игольчатый кран в байпасе. Правда, возникает она не при всех видах подключения. Но об этом – чуть позже.
• Невозможность подключения дополнительного нагревательного оборудования. Например, теплого пола. Но это не недостаток исключительно «ленинградки» — минус характерен для любого однотрубного отопления.
• Необходимость применения труб большого диаметра. Минимальный должен составлять не меньше 2,5 см. Если взять меньше, будет сложно подобрать подходящие байпасы для радиаторов. Из-за этого нередко происходит падение давление в системе. В результате вода не может нормально циркулировать. Проблему решают установкой патрубков меньшего диаметра, которые создают нужный напор.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Проблема организации системы отопления собственного дома – одна из ключевых при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п. Даже при покупке готового загородного здания следует этому вопросу уделять самое пристальное внимание. А для этого в обязательном порядке следует иметь представление о существующих типах отопительных систем, об их достоинствах и недостатках, об эксплуатационных особенностях.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Изо всех видов отопления лидером по популярности остается водяное – с трубами, переносящими разогретый жидкий теплоноситель от котла к радиаторам, конвекторам или контурам теплого пола. Несмотря на громоздкость такой системы, масштабность работ при создании, реальной альтернативы, если оценивать по совместным критериям «ценовая доступность – эффективность – экономичность», пока нет. Ну а уже среди всех водяных систем наиболее проста в исполнении – однотрубная. Как планируется и монтируется однотрубная система отопления частного дома своими руками – будет рассмотрено в настоящей публикации.

Что отличает однотрубную систему отопления

Главная особенность однотрубной системы отопления, наверное, уже сразу понятна из самого названия.

Циркуляция теплоносителя здесь организована по одной магистральной трубе, которая образует кольцо, начинающееся и заканчивающееся в отопительном котле. К этой трубе последовательно или параллельно подключены все радиаторы отопления.

Типичная компоновка однотрубной системы отопления

Отличить внешне однотрубную и двухтрубную систему – совсем несложно, даже просто взглянув на радиатор отопления.

Несмотря на разницу в подключении радиаторов — все это однотрубная система

Несмотря на разнообразие вариантов подключения батарей, представленное на рисунке, все это относится к однотрубной разводке. Варианты «а» и «б» показывает последовательное размещение радиаторов – труба как бы проходит сквозь них. В вариантах «в» и «г» батареи поставлены параллельно трубе. Но в любом случае, и вход и выход из любого радиатора «опираются» на одну общую магистраль.

Для наглядности, чтобы легче было разобраться, приведем схему двухтрубной разводки:

Примеры подключения батарей к двухтрубной системе

Всегда, при любой схеме врезки батареи, вход в нее идет от магистрали подачи, а выход замыкается на трубу «обратки».

Подробнее о том, что собой представляет двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема, читайте в специальной статье нашего портала.

Даже неискушенному в вопросах создания системы отопления, скорее всего, сразу становится понятен основной недостаток однотрубной схемы. Разогретый в котле теплоноситель, проходя последовательно через расположенные радиаторы, остывает, и в каждой последующей батарее его температура ниже. Особенно заметен будет этот перепад, если сравнить первую точку теплообмена, расположенную ближе всего к котельной, с самой последней в «цепи».

Существуют определенные методы, позволяющие в определенной мере нивелировать этот недостаток – о них будет рассказано ниже.

Достоинства однотрубной системы

Как бы то ни было, однотрубная схема системы отопления пользуется достаточно широкой популярностью, которая обусловлена ее преимуществами:

• Такая разводка требует минимального количества материала – (можно смело говорить примерно о 30 – 40% экономии на трубах).
• Исходя из первого пункта – существенно меньше масштаб проводимых монтажных работ.
• Схема разводки несложна, и потому с задачей самостоятельного монтажа сможет справиться большинство хозяев, имеющих определенные навыки в сантехнических работах.
• Однотрубная система является чрезвычайно надежной – один раз правильно смонтированная и отлаженная, она не будет требовать вмешательства в свою работу долгие годы. При этом не требуется каких-либо сложных регулировочных узлов или оборудования.
• Подобная система – достаточно универсальна, и при желании ее можно смонтировать как в одноэтажном доме, так и на нескольких уровнях, естественно, несколько меняя требуемую оснастку и адаптируя схему подключения.

Одна труба проходит вдоль поверхности пола — она не слишком бросается в глаза и ее несложно задекорировать

• Магистральная труба всегда проходит вдоль пола (за исключением вариантов со стояками, которые будут рассмотрены ниже). Подобное расположение дает возможность без особых затрат задекорировать трубу, например, закрыв ее, после соответствующей термоизоляции, финишным напольным покрытием. Да и, в конце концов, одна низкорасположенная труба не так бросается в глаза, и скрыть ее всегда проще, нежели две.

Недостатки однотрубной схемы отопления

Однотрубные системы отопления активно применялись в промышленном масштабе, при возведении жилых и общественных зданий. Строителей, наверняка, в полной мере устраивали простота монтажа и экономичность в плане расхода материалов, поэтому недостатки системы отходили на второй план. Но вот при частном строительстве «минусы» однотрубной системы и знать, и принимать в расчет придется, так как они достаточно существенные.

• О главном уже упоминалось – в самом упрощенном виде разводки невозможно добиться равенства температур теплоносителя во всех батареях контура. Один из выходов – это постепенно увеличивать количество секций от помещения к помещению по мере удаления от котла, чтобы достичь равной теплоотдачи за счет повышения площади активного теплообмена. Но при этом, понятно, уже сложно будет говорить об экономии на материалах – радиаторы могут стоить куда больше, чем трубы.

Есть и другие способы выравнивания температуры – о них разговор пойдет ниже.

• Если планируется система отопления с естественной циркуляцией, то можно столкнуться с трудностями в плане соблюдения обязательного требуемого уклона труб. При однотрубной системе магистраль расположена вдоль пола, и если помещение достаточно просторное, или периметр здания имеет большую протяженность, то справиться с такой задачей порой просто невозможно.

Вывод – однотрубная система с естественной циркуляцией подойдет лишь для компактных в плане зданий. В ином случае – установка циркуляционного насоса станет обязательной. Впрочем, установить насос сейчас стараются при любой возможности, а многие современные котлы отопления уже имеют встроенный узел обеспечения циркуляции.

• Однотрубная система совершенно исключает врезку в нее, помимо радиаторов отопления, контуров «теплых полов». Если в перспективе хозяева предполагают в каком-либо из помещений организовать водный подогрев пола, то лучше сразу монтировать двухтрубную систему.

Подробнее о – в специальной статье нашего портала:

Схемы разводки однотрубной системы отопления

Общий контур однотрубной системы чаще всего располагается вдоль внешних стен помещений дома и проходит параллельно полу (или с необходимым уклоном). А вот схема включения в этот контур радиаторов отопления может различаться. Рассмотрим возможные варианты – от самых простых к более сложным и эффективным.

Так как принципиальная схема разводки труб и общей оснастки не меняется, то от рисунка к рисунку сохранится общая нумерация узлов, с указанием только вновь появившихся элементов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает гидравлическая стрелка в системе отопления

Самые простейшие схемы

А. Самая простая разводка однотрубной системы:

Самый простой и несовершенный вариант

Цифрами на схеме показаны:

1- отопительный котел. От котла вверх уходит главная труба подачи (поз. 2). На схеме представлен вариант однотрубной системы отопления открытого типа, поэтому в самой верхней точке разводки смонтирован расширительный бак (поз. 3).

Цены на разные виды котлов отопления

котлы отопления

Если система работает по принципу естественной циркуляции, то для однотрубной разводки обязателен стартовый участок – так называемый «разгонный коллектор» (поз. 4). Он не допустить застоя теплоносителя в системе и придаст дополнительный импульс циркуляции жидкости по трубам. Высота этого разгонного коллектора над первым радиатором (h 1) – не менее полутора метров.

Сами радиаторы отопления (поз. 5) в простейшей схеме установлены последовательно с нижним подключением входа и выхода с противоположных сторон. Понятно, что при прокладке трубы для обеспечения естественной циркуляции соблюдается уклон (он показан коричневыми стрелками). Мало того, должно быть соблюдено превышение последнего радиатора в цепочке над котлом отопления (h2). Чем больше эта величина, тем лучше, поэтому котельные нередко размещают в цокольных помещениях или делают искусственное заглубление пола в месте установки прибора. Максимально допустимое значение h2 – 3 метра.

Чтобы избежать всех этих сложностей, оптимальным решением станет установка насосного узла (поз. 6). Он включает сам насос (поз. 7), байпас (перемычку) и систему кранов (поз. которые позволяют при необходимости проводить переключение с принудительной циркуляции на естественную (например, если в районе постройки перебои с электропитанием не являются редкостью).

Рекомендуемая обвязка циркуляционного насоса

Необходимо предусмотреть еще один момент – возможность выпуска воздушных пробок, которые могут скопиться в верхней точке радиаторов. Для этого на батареях размещают воздухоотводчики (поз. 9).

Слева — кран Маевского. Справа — автоматический воздухоотводчик

Они могут представлять собой краны Маевского, которые периодически откручиваются для выхода воздуха. Более дорогой вариант – автоматические воздухоотводчики, которые не требуют вмешательства человека.

Цены на кран Маевского

кран маевского 1/2

Такая схема подключения радиаторов является самой примитивной, так как в ней в максимальной степени сказываются все недостатки однотрубной системы. Последние радиаторы в контуре всегда будут значительно холоднее первых.

Б. В следующей схеме предусмотрено лишь одно улучшение – радиаторы подключены по диагонали (показано фиолетовым стрелками).

Диагональное подключение повышает теплоотдачу радиаторов

Такое прохождение теплоносителя через батарею способствует максимальной отдаче тепловой энергии и более равномерному прогреву всех секций. Но разница температур в первом и последнем радиаторе, очевидно, будет еще выше. Кроме того, такая схема врезки батарей существенно снижает возможности естественной циркуляции теплоносителя, а при длинном общем контуре вообще станет невозможной. Значит, без циркуляционного узла обойтись не удастся.

В. Для такой разводки больше подойдет система открытого или закрытого типа с принудительной циркуляцией. На схеме ниже представлен вариант с герметичным расширительным бачком.

Простейшая схема, но в системе закрытого типа с принудительной циркуляцией

Насос в данном случае врезан непосредственно в магистральную трубу (хотя может сохраниться и ране указанная схема его обвязки). Основное же отличие – это расширительный бак мембранного типа (поз. 10), который обычно устанавливается на «обратке» неподалеку от котла (регламентации здесь нет – выбирается оптимальное с точки зрения компоновки и удобства эксплуатации место). И второй обязательный элемент – «группа безопасности» (поз. 11), состоящая из предохранительного клапана, рассчитанного на определенное значение предельного давления в системе, автоматического воздухоотводчика и прибора визуального контроля – манометра.

Собранная в одном корпусе «группа безопасности»

В дальнейшем, при рассмотрении схем будет показана только закрытая система с принудительной циркуляцией. Это делается лишь для того, чтобы не перегружать рисунки линиями. А в целом же перед владельцем дома выбор остается тот же – закрытый или открытый расширительный бак, а циркуляция естественная, принудительная или комбинированная.

У всех трех приведённых выше схем есть один общий важный недостаток. Он заключается в том, что при выходе из строя и аварийного демонтажа любого из радиаторов система становится временно полностью неработоспособной, так как контур разрывается.

Поэтому, если уже принято решение смонтировать однотрубную систему отопления, то оптимальным выбором станет «ленинградка», которая позволяет уйти от многих характерных недостатков и дает больше возможностей в плане регулировок.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают электрические котлы для отопления частного дома

Модернизированный вариант однотрубной системы отопления – «ленинградка»

Откуда пошло это устоявшее название, «ленинградка», доподлинно неизвестно. Возможно, именно в Северной столице специалистами НИИ был разработан технический регламент подобной системы отопления. Не исключено, что при начале масштабного жилого строительства в стране какие-то ленинградские строительные организации первыми поставили такую схему «на поток». Как бы то ни было, именно «ленинградка» была рассчитана на массовое строительство, как малоэтажное, так и высотное, и ее конструкция, при экономичности в плане расхода материалов и при несложности монтажа, позволяет достаточно эффективно использовать тепловую энергию в больших по протяжённости контурах отопления.

Главное отличие «ленинградки» — вход и выход на каждом из радиаторов соединены перемычкой – байпасом. Или же другой вариант – от магистральной трубы сделаны отводы ко входу и выходу каждой из батарей.

Цены на байпасы

байпас

Принципиальная схема «ленинградки» показана на рисунке:

Базовая схема однотрубной системы — «ленинградки»

Наличие байпаса (поз. 12) позволяет более равномерно распределять тепло по радиаторам, в разной мере удаленным от котла отопления. Даже если через какую-либо батарею ток теплоносителя прервется (например, случился засор или образовалась воздушная пробка), система все равно будет работоспособной.

На представленной схеме показан самый простой вариант «ленинградки», без оснащения какими бы то ни было регулировочными устройствами. Он нередко применялся раньше, и опытные мастера уже знали, какой примерно диаметр байпаса требуется на той или иной батарее для того, чтобы в максимальной степени выровнять температуру во всех точках. Так, совершенно незначительное увеличение количества труб позволяет снизить общее число секций батарей в удаленных от котельной помещениях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроена и как работает байпасная линия

Тот же вариант, но с диагональной врезкой батарей, улучшающей их общую теплоотдачу:

То же, но с диагональным подключением батарей

Но и это еще не все. Во-первых, самостоятельно просчитать диаметр перемычки для каждой батареи – очень сложно. А во-вторых, такая схема пока не предусматривает возможности демонтажа любого отдельно взятого радиатора без нарушения замкнутости общего контура. Поэтому лучше всего использовать модернизированную модификацию «ленинградки»:

Модернизированная схема — с кранами и регулировочными вентилями

В этом варианте каждый радиатор с обеих сторон окружен кранами (поз. 13). В любой момент можно «отсечь» батарею от общей трубы – например, когда помещение по каким-либо причинам временно не нуждается в отоплении, или в случае возникновения необходимости демонтажа для ремонта или замены. Работа системы при этом никак не нарушится.

Пример подключения радиатора через запорные шаровые краны

Эти краны, по большому счету, можно использовать и для регулировки нагрева конкретного радиатора, увеличивая или снижая ток теплоносителя.

Но разумнее будет установить здесь шаровые краны, которые рассчитаны преимущественно на работу в двух положениях – «открыто» или «закрыто». А для регулировки будет служить игольчатый балансировочный вентиль, смонтированный на байпасе (поз. 14).

Та же схема – с диагональным подключением:

Можно установить радиаторы и таким образом

А вот подобное подключение – на фотографии:

Радиатор подключен к «ленинградке»

• Синие стрелки – запорные шаровые краны на входе и на выходе радиатора.
• Зеленая стрелка – балансировочный вентиль.

Подобная модернизированная система «ленинградки» дает возможность, при необходимости, монтировать систему не единым закольцованным контуром, а с выделенными участками – ответвлениями. Например, так можно организовать разводку в двухэтажном здании, или же в доме, имеющем «крылья» или боковые пристройки.

«Ленинградка» с дополнительным ответвленным контуром

В этом случае от магистральной трубы делается отводка (поз. 16), идущая на дополнительный контур отопления, и врезка в обратную трубу (поз. 17). А на «обратке» дополнительного контура (поз. 15) целесообразно установить еще один игольчатый регулировочный вентиль (поз. 18), с помощью которого можно добиться сбалансированности совместной работы обеих ответвлений.

Для двухэтажного дома возможен и еще один вариант. Если планировка помещений в общих чертах совпадает, то будет рациональным применить систему вертикальных стояков.

Система с вертикальными стояками

19 – межэтажное перекрытие.

20 – труба подачи от котла.

21 – труба «обратки».

22 – стояки, в которые включены радиаторы по схеме «ленинградки» с регулируемым байпасом.

Здесь, правда, есть один интересный момент. Каждый сток сам по себе организован по принципу однотрубной системы (выделено зеленым цветом). Но если рассматривать систему в совокупности, то стояки включены уже в двухтрубную систему – каждый из них подключен параллельно к трубе подачи и к обратке (выделено коричневым). Таким образом, налицо гармоничное сочетание достоинств обеих систем.

Видео: система отопления «ленинградка»

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления

Планирование системы отопления

При проведении предварительного планирования любой системы отопления необходимо учесть немало нюансов, напрямую влияющих на ее эффективность. Очень важно правильно определиться с выбором основных элементов – котла, радиаторов, труб для создания контуров, расширительного бака, циркуляционного насоса. В идеале, подобный расчёт необходимо поручить специалистам. Но знать основы и уметь ориентироваться в таких вопросах – никогда не будет лишним.

Какой потребуется котел?

Главное требование к котлу: его тепловая мощность должна в полной мере обеспечивать эффективность отопительной системы – поддерживать требуемую температуру во всех обогреваемых помещениях и полностью восполнять неизбежные теплопотери.

В данной публикации не будет останавливаться на разновидностях отопительных котлов. Каждый домовладелец принимает индивидуальное решение – исходя из доступности и стоимости энергоносителей, наличия или отсутствия возможности оборудования котельной, складирования топлива, учитывая свои финансовые возможности по приобретению того или иного оборудования.

Но вот мощность котла – это тот общий параметр, без учета которого создать рациональную и эффективную систему отопления нельзя.

Можно встретить массу рекомендаций по простейшему самостоятельному расчету требуемой мощности. Как правило, рекомендуется исходить из соотношения 100 Вт на 1 м² площади дома. Однако, подобный подход дает лишь приблизительное значение. Согласитесь, что здесь не принимаются во внимание ни разница в климатических условиях региона, ни особенности помещений. Поэтому предлагаем воспользоваться более точной методикой.

Суть ее в том, чтобы подсчитать требуемое количество тепловой энергии для каждого помещения. Затем, просуммировав результат, можно найти минимальное значение мощности котла для отопления всего дома.

Для начала, составьте небольшую таблицу, в которой укажите все помещения своего дома и их параметры. Наверняка, у каждого хозяина есть план здания, и, зная особенности своих «владений», на заполнение такой таблицы он потратит совсем немного времени. Пример приведен ниже:

комната	площадь, кв. м	наружная или балконная дверь	наружные стены, количество, куда смотрят	окна, количество и тип	размер окон	требуется для обогрева, кВт
ИТОГО:	18,7 кВт
прихожая	6	1	1, С	—	—	2.01
кухня	11	—	1, В	2, двойной стеклопакет	120×90 см	1.44
гостиная	18	1	2, Ю.З	2, двойной стеклопакет	150×100 см	3.35
спальная	12	—	1, В	1, двойной стеклопакет	120×90 см	1.4
детская	14	—	1, З	1, двойной стеклопакет	120×90 см	1.49
так далее по всем помещениям	…

Теперь, когда данные подготовлены, переходите к калькулятору, размещенному ниже, и просчитайте потребность в тепловой энергии для каждого помещения с занесением в таблицу – это очень просто. Останется затем лишь просуммировать все значения.

Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности

Перейти к расчётам

Полученная сумма – это минимальное значение, которое позволит определиться с выбором из представленного в продаже модельного ряда. Целесообразно предусмотреть порядка 10 ÷ 15% резерва мощности.

Тип и количество радиаторов отопления

Современный широкий ассортимент радиаторов может поставить в тупик неискушенного в этих вопросах человека. Как правильно подойти к проблеме выбора приборов теплообмена и какое количество их потребуется?

Что важно знать о радиаторах отопления?

На нашем портале размещена специальная публикация, полностью посвященная этим вопросам, с освещением всевозможных нюансов. А встроенный в статью калькулятор поможет быстро и точно рассчитать, какое количество секций батарей отопления потребуется для каждого помещения.

Трубы для системы отопления

Здесь также возможны варианты — отопление может создаваться на базе металлических, пластиковых или металлопластиковых труб. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Удобнее всего это представить в табличном виде – так проще будет провести сравнение и сделать нужный выбор.

Иллюстрация	Достоинства труб	Недостатки
Обычные «черные» стальные трубы ВГП
	Высокая прочность к внешним механическим воздействиям	Требуют внешней антикоррозионной защиты
	Способность выдерживать высокие значения давления теплоносителя	По той же причине коррозионной уязвимости – требовательны к чистоте теплоносителя
	сравнительно небольшое линейное термическое расширение	Сложный монтаж –требуется сварка, нарезка резьбы, гибка и т.п.
	Стойкость к высоким температурам	Большая масса, усложняющая и доставку, и монтаж
	Высокая цена по сравнению с полимерными трубами
Трубы из нержавеющей стали
	Сохраняют все положительные качества стальных труб	Стоимость труб и фасонных деталей к ним – очень высока
	Не подвержены коррозии, намного долговечней	Ввиду особенностей металла, обработка и монтаж намного сложнее и дороже, чем у обычных стальных
	Внешне смотрятся значительно эстетичнее.
Медные трубы
	Высочайшая стойкость к перепадам температур (от отрицательных до экстремально высоких, до 500 °С) и давления, к гидроударам	Самые дорогой из всех вариантов – как по самим трубам, так и по комплектующим
	Срок эксплуатации при грамотно проведенном монтаже практически не ограничен
	Оригинальный, эстетичный внешний вид
	Монтаж – существенно проще, чем с любыми стальными трубами
Металлопластиковые трубы
	Эстетичный внешний вид	Боятся промерзания
	Гладкая поверхность внутреннего канала	Срок гарантированной службы невелик – обычно не более 10 ÷ 15 лет
	Стойкость к коррозии, вполне приемлемая термическая стойкость для систем отопления	При невысокой стоимости самих труб – достаточно большая цена на фитинги и иные комплектующие
	Простота монтажа – можно обойтись стандартным домашним набором инструментов	Не исключается вероятность расслоения стенок, особенно при нарушениях технологии монтажа.
	Небольшое линейное термическое расширение
	Возможность изгиба с соблюдением требований предосторожности
Полипропиленовые трубы
	Материал – самый легкий из используемых для систем отопления	Высокий коэффициент линейного расширения
	Срок эксплуатации – достаточно велик: 25 и более лет	Нестойкость к воздействию ультрафиолетовыми лучами
	Гладкая внутренняя поверхность	При температурах свыше 90° может начаться деформация и деструктуризация материала
	Устойчивость к промерзанию	Невозможность придания криволинейных форм – всегда требуется установка дополнительного фигурного элемента
	Монтаж – совершенно несложен, может быть освоен любым хозяином за считанные часы	Нарушения технологии сваривания зачастую приводят к сужению диаметра прохода в местах соединений деталей
	Внешне смотрятся очень эстетично	Для монтажа требуется специальный инструмент — паяльник для ПП
	Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним — невысока
Трубы из сшитого полиэтилена РЕХ
	Высокая степень устойчивости к перепадам температур и давления	Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним – достаточно высока
	Высокая плотность материала	Для монтажа требуется специальный инструмент профессионального класса
	Пластичность – в процессе монтажа трубе можно придать требуемую конфигурацию	Неустойчивость к ультрафиолету
	Коэффициент линейного расширения — невелик
	При наличии нужных комплектующих и инструмента, монтаж несложен.
	Соединительные узлы отличаются высочайшей надежностью

Итак, для рассматриваемой системы отопления могут подойти любой из представленных видов труб. Однако, следует учесть некоторые нюансы:

• Если планируемая температура в контуре отопления – выше 70 градусов, то лучше отказаться от использования полимерных труб (особенно это касается полипропилена, в меньшей степени – РЕХ).
• Обвязку твердотопливного котла всегда проводят исключительно металлическими трубами.
• Если решено выполнить разводку по схеме с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком, то оптимальным решением будет выбор стальных труб с их открытым расположения.
• Если есть желание убрать контур в стены, то используются нержавейка, полипропилен (труба пп) или РЕХ. Допустимо применение металлопласта, но исключительно с пресс-фитингами (резьбовые убирать в стены или в пол запрещено). В любом случае, при замуровывании труб следует предусмотреть их изоляцию от химического воздействия цементосодержащих растворов. Кроме того, должна быть учтена возможность линейного расширения при колебаниях температур, и выполнена термоизоляция, для недопущения потерь тепла на ненужный прогрев массива стен или пола.

Относительно диаметров труб рекомендации давать сложно – этот параметр во многом зависит от индивидуальных особенностей самой системы отопления. В этом вопросе наилучшим решение будет обращение к опытному мастеру, который своими руками собрал уже не одну систему и хорошо знает многие нюансы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме организовать отопление без газа

Циркуляционный насос

Как правильно обвязать циркуляционный – было показано выше. А сейчас лучше остановиться на правильном выборе прибора.

Понятно, что насос должен получать электропитание 220 В. Обычно потребление питания таких приборов невелико, и его влияние на общую сумму расходов за электроэнергию несущественно. Поэтому параметр потребляемой мощности в данном случае не является ключевым.

Гораздо более важное значение имеют два других параметра.

• Во-первых, это производительность насоса, то есть его способность переместить за единицу времени нужное количество теплоносителя. Исходными величинами для расчета являются коэффициент теплоемкости воды, мощность отопительного котла и разница температур на трубе подачи и в обратке на входе в котел.

Для проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором:

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

— Мощность котла уже рассчитана выше.

— Разница температур может различаться, в зависимости от используемых приборов теплообмена (радиаторы, конвекторы, теплые полы).

— Теплоемкость воды – это табличная величина, и она уже внесена в программу.

• Во-вторых, очень важно знать, какое давление водяного столба должен выдавать циркуляционный насос. Напора, создаваемого им, должно хватить и на обеспечение стабильного тока теплоносителя по всей длине создаваемого контура, и на преодоление гидравлического сопротивления труб и запорно-регулировочной арматуры.

Исходными данными для расчета являются:

— общая длина всех труб в системе отопления, включая подачу и обратку, байпасы, патрубки и т.п.

— коэффициент гидравлического сопротивления труб, выражающий в числовом виде, каковы средние потери давления на 1 погонный метр трубопровода. Так как предполагается, что система будет монтироваться из новых труб с гладкой, не заросшей внутренней поверхностью, то вполне допустимо в данном случае взять усредненное значение в 150 Па/м.

— Наконец, требуется учесть сопротивление фитингов и запорной арматуры. Большой ошибки не будет, если взять значение коэффициента 1.3 — однотрубные системы обычно не перенасыщают регулирующими двух- или трёхходовыми кранами и другим термостатическим оборудованием. Впрочем, если где-то оно и установлено, то лучше коэффициент поднять до 1.7 – лишний запас создаваемого напора помехой не станет.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как промыть систему отопления в многоквартирном доме

Ниже расположен калькулятор, учитывающий эти показатели.

Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса

Перейти к расчётам

Расширительный бачок

Если панируется система отопления открытого типа, то вариантов расширительного бака может быть множество. Некоторые хозяева приобретают готовые бачки, сваренные из листового металла. Используют для этих целей старые емкости – бочки или бидоны, врезая в них патрубки для подключения к системе. Даже старой пластиковой канистре большой емкости может найтись применение.

Главное – чтобы емкость заводского или импровизированного бака соответствовала объему теплоносителя в системе – обычно для этого достаточно 10 – 15%. Сам бачок не должен закупориваться герметично, но крышку все же стоит предусмотреть, чтобы минимизировать свободное испарение жидкости в атмосферу. Рациональным решением будет и установка патрубка, который не допустит перелива при заполнении системы или при расширении теплоносителя при первом пуске – излишки просто будут организованно выведены наружу.

Несложный в исполнении открытый расширительный бачок показан на рисунке:

Такой бачок несложно изготовить и самостоятельно

1 – съемная крышка

2 – кронштейны для крепления в выбранном месте.

3 – отверстие для врезки в систему отопления.

4 – патрубок перелива, к которому можно подключить шланг, отводящий излишки воды в канализацию или попросту на землю.

Иное дело – герметичный расширительный бачок мембранного типа. Здесь потребуется более тщательный подбор и расчёт параметров.

Как подойти к выбору расширительного бачка?

Чтобы не повторятся, логичным будет отослать читателя к специальной публикации нашего портала, в которой со всеми подробностями рассмотрен этот вопрос. Кроме того, там размещен калькулятор расчета расширительного бака для системы отопления закрытого типа.

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

• Работу начинают вести «от печки» — то есть с установки котла в заранее подготовленном для него месте. В подавляющем числе случаев эту работу должен выполнять специалист, тем более, если оборудование приобретено новое, и на него действует заводская гарантия.
• Важнейшим этапом является проведение разметки. Следует заранее определиться с местами установки радиаторов. Причем, есть важная особенность – в однотрубной системе на одном этаже все радиаторы должны быть точно размещены на единой высоте. Значит, придется поработать или лазерным, или водяным уровнем, чтобы добиться единообразия во всех комнатах.
• Замкнутый контур труб, связывающий радиаторы, делают с уклоном. Если предполагается естественная циркуляция теплоносителя, то уклон должен выдерживаться не менее 1% (1 см на погонный метр). При принудительной циркуляции это значение можно снизить – до 0,3 – 0,5%, но делать трубу строго горизонтальной не следует – однотрубная система и без того перенасыщена «лежачими» участками, и нормальной циркуляции нужно помочь.

Разметка и монтаж магистральной трубы

• От котла отопления при необходимости делается вертикальный стояк к открытому расширительному баку и разгонный коллектор – о них уже рассказывалось в статье.
• Радиаторы навешиваются в размеченных местах. Возможно, с них пока не следует полностью снимать заводскую пленочную упаковку, чтобы не повредить в ходе монтажных работ. По размещенным радиаторам делается разметка патрубков их врезки в магистральную трубу. После этого временно батареи можно снять.
• Раскладка труб в рассматриваемой системе особого труда не представит – это, как правило, контур по периметру этажа. Сразу намечаются места врезки тройников для стыковки с радиаторами, места установки балансировочных кранов и запорных вентилей. Обычно для общей магистрали используют трубу с внутренним диаметром Ду25, а для подключения каждого радиатора – Ду20
• Со стороны входа в котел производится монтаж насосного узла. Сам насос не слишком любит очень высокие температуры, поэтому обратка – оптимальное место его установки. Перед насосом целесообразно установить «косой фильтр» — он будет собирать постоянно проводить очистку теплоносителя от грязи и твердых включений, не допуская их попадания в насос и теплообменник котла.

Насосный узел и расширительный бак на «обратке» около входа в котел

• Здесь же можно смонтировать и закрытый расширительный бачок. Рекомендуется между ним и магистральной трубой обратки установить запорный вентиль – в случае, когда будет необходим демонтаж бачка, для этого не придется опорожнять всю систему.
• Технология сборки контура труб зависит от их типа. В любом случае, необходимо добиваться полной герметизации всех соединений.
• Если трубы предполагается заглубить в толщу стены или пола, то их обязательно изолируют. Спрятанные в штрабы трубы заделывают исключительно гипсовым раствором. Во-первых, он неагрессивен химически. А во-вторых, термоизоляционные качества гипса на порядок выше, чем у цементного раствора.

Трубы можно спрятать в стену, но потребуется качественная термоизоляция

• После монтажа труб можно вновь повесить радиаторы на штатные места и уже окончательно подсоединить их к контуру. Нелишним будет еще раз напомнить – лучше всего это делать через запорную арматуру – всегда будет возможность отключить и снять неисправный радиатор, не нарушая целостности остальной системы.

Запорный шаровой кран (слева) и балансировочный вентиль

• Одновременно с подключением к контуру, на радиаторы в закрытой системе в обязательном порядке устанавливаются воздухоотводчики – автоматические или же краны Маевского.

Подключение радиатора. Кран Маевского уже установлен

• Когда система полностью собрана, желательно провести ее контрольные испытания – опрессовку (расширительные баки при этом должны быть временно перекрыты). Для этого она может накачиваться воздухом или заполняться водой, и с помощью специального насоса давление в ней поднимается до величины примерно в 1,5 от расчетного. Если подтекания или явного падения давления не выявлено, то можно заполнять систему штатным теплоносителем и проводить пробный запуск.

Проверка готовой системы опрессовкой

• Останется лишь провести точную балансировку системы – так, чтобы тепло распределялось по помещениям с максимально возможной равномерностью.

Как видите, никакой чрезмерной сложности в процессе монтажа однотрубной системы отопления нет. Именно это очень часто является определяющим критерием при выборе схемы водяного обогрева собственного дома. Пиролизные котлы длительного горения вы найдете ответ по ссылке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет буферная емкость для твердотопливного котла

Видео: пример однотрубной системы отопления для небольшого дома

Выбор типа

Вертикальное подключение

Для начала необходимо определиться с типом «ленинградки». Различия сводятся исключительно к типу подключения батарей.

В зависимости от этого критерия выделяют четыре разновидности системы:

• с нижним подключением;
• с вертикальным подключением;

• с верхним подключением;
• с диагональным подключением.

Нижнее нормально прогревает только половину батареи. Кроме того, при их использовании возможны трудности с циркуляцией теплоносителя. Решаются они подключением электронасоса, который будет прокачивать воду по системе. Но это сводит преимущества «ленинградки» на нет. Ведь насос увеличивает расходы электроэнергии. Да и сам прибор придется покупать.

Оптимальный вариант – вертикальное подключение. Оно обеспечивает равномерное распределение воды в системе, что дает наилучший прогрев радиатора. Похожими характеристиками обладает диагональное подключение.

Верхнее подключение может работать и без насоса. Но при монтаже необходимо правильно определить геометрию труб. Если неверно собрать разгонный участок, с циркуляцией воды тоже будут проблемы. Правильный монтаж требует чуть больше расходников. Это тоже нивелирует преимущества системы перед традиционными вариантами.

Некоторые особенности монтажа

Используя при проектировании системы информацию из сети Интернет и выполняя монтаж своими руками, помните, что большое количество прочитанного материала и просмотренного видео повышают ваши шансы успешно завершить начатое. Но самым оптимальным способом организации отопления своими руками будет привлечение, как минимум, для консультационной поддержки профессионала-практика.

Для обеспечения качественного прогрева крайних в цепи радиаторов следует увеличить количество их секций.

Для самотечного варианта системы обязательно используются трубы значительного диаметра. И общая длина контура не должна превышать 30 м.

Монтаж подающей магистральной трубы должен быть выполнен под небольшим уклоном. Сами же радиаторы устанавливаются на одинаковой высоте и нисколько не искажают «геометрию» помещения.

Вертикальная разводка «ленинградки» и длинная «горизонталка» обязательно потребует внедрения в систему циркуляционного насоса.

При монтаже своими руками подающей трубы в толще пола следует помнить о необходимости ее утепления теплоизолирующими рулонными материалами. Это сэкономит вам существенные средства в процессе эксплуатации системы и не приведет к перегреву «подпольного» пространства.

Фото крана игольчатого типа

Кран шарового типа

В качестве запорных вентилей на байпасах и дополнительных контурах системы следует применять только краны игольчатого типа. Они способны плавно регулировать поток жидкости через себя. Использование шаровых кранов здесь недопустимо, так как они не предназначены для «полуоткрытого» функционирования. Они либо закрыты, либо полностью открыты. Только в этих двух положениях сохраняется их длительная работоспособность. На эту тему достаточно видео в сети.

Заканчивая длительный поток мыслей, хотим заметить, что уже давно проверенная десятилетиями использования однотрубная «ленинградка» при современном «апгрейте» циркуляционным насосом и регулирующими кранами на байпасах позволяет получить преимущества более сложной отопительной системы при своей реальной простоте и невысоких капиталовложениях. Обеспечьте правильный ее монтаж своими руками и проводите холодные времена года в тепле и уюте вашего частного дома.

Материалы

При выборе труб вадно знать кол-во радиаторов

Выбор труб для создания системы зависит от:

• количества радиаторов;

• прогрева системы.

Диаметр трубы должен быть таким, чтобы обеспечить теплоносителем нужное количество батарей. Чем их больше, тем шире должен быть просвет. На 4 радиатора нужно минимум 2,5 см. На 5 – 6 – примерно 2,7 – 2,8 см.

Мнение эксперта

Гребнев Вадим Савельевич

Монтажник отопительных систем

Если в систему не планируется включать насос, то диаметр трубы должен составлять минимум 40 мм.

В зависимости от прогрева выбирают материал трубы. Если вода в системе будет достигать температуры свыше 90о С, лучше использовать сталь. Дело в том, что полипропилен плавится уже при 95о С.

Радиаторы подбирают исходя из эффективности их работы. Они должны обладать максимальной теплоотдачей. Это особенно важно потому, что в последние батареи контура попадает уже слегка остывшая вода. Так что для полной теплоотдачи они должны иметь высокий КПД.

Примерный расчет ленинградской схемы отопления

На примере расчета несложно будет убедиться – проектировать данную систему действительно несложно.

Основные данные для расчета:

• площадь здания/квартиры с разбивкой по отдельным помещениям;
• высота потолков;
• информация о направленности внешних стен помещений по сторонам света и количество таких стен;
• количество, тип и размер окон и дверей.

Таблица для расчета одноэтажного дома по предложенной планировке может выглядеть так.

Необходимая мощность отопления рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора для высоты потолков 2,5 м и наружной температуры -15 градусов Цельсия. Считаем, что теплоизоляция стен хорошая, над помещениями находится теплый чердак.

Помещение	Площадь, м.кв.	Наличие и направленность наружных стен	Наличие балконной или входной двери	Наличие, тип и размер окна	Необходимая мощность отопления, кВт
Тамбур	5,45	Три, Ю, В, З	Входная	Одно, стеклопакет, 1000х1500 мм	Не отапливается
Санузел	6,3	Две, Ю, З	Нет	Одно, стеклопакет, 700х500 мм	0,5
Спальня	11,96	Две, З, С	Нет	Одно, стеклопакет, 1500х1500 мм	1,07
Гостиная-кухня	23,02	Две, С, В	Нет	Два, стеклопакеты, 1500х1500 мм	2,05
Техническое помещение	4,48	Две, В, Ю	Нет	Одно, стеклопакет, 700х500 мм	0,36
Итого					2,98

При настолько низких потребностях в отоплении количество радиаторов для каждого из помещений (кроме технического) принимаем по одному, количество секций биметаллических радиаторов определяем с помощью онлайн-калькулятора.

Для санузла потребуется 4 секции, для спальни 8, для гостиной-кухни 16. Учитывая, что в гостиной два окна, разумно разделить обогрев на два радиатора – под каждым окном распределить по одной батарее из 8 секций.

Важно: данный расчет дает приближенное и, с большой долей вероятности, заниженное значение необходимой мощности нагревательных приборов. Целесообразно увеличить цифры на 10…15%.

Таким образом, можно считать, что в санузле будет нужно 5 секций, в спальне и кухне-гостиной – по 9 вместо 8. Однако радиаторы обычно выпускаются с четным количеством секций, поэтому принимаем 6 для санузла, 8 для спальни, 8 и 10 для кухни-гостиной.

Далее необходимо определить общий объем теплоносителя. Для этого необходимо знать внутренний объем каждого радиатора, котла и труб. Без точного плана прокладки коммуникаций и знания паспортных данных моделей батарей и котла выполнить этот расчет нельзя. Сюда же добавляется объем расширительного котла, примерно 15% от общего объема теплоносителя в системе. Принимая данные усредненно, можно считать, что электрокотел с мощностью 6 кВт имеет примерный объем 7…10 л, общий объем радиаторов из расчета 0,39 л на одну секцию 13,5 л. Добавляем сюда же внутренний объем труб и расширительного бака – получаем примерно 35…45 литров теплоносителя.

Проведение работ

Когда определились со схемой подключения и выбрали материалы, можно приступать к работам по сборке системы.

Они состоят из следующих этапов (на примере вертикального подключения радиаторов):

1. Подготовка. На этом этапе устанавливают держатели для труб. Если из планируется скрыть в стенах, готовят штробы.
2. Установка котла. Устанавливают нагревательный котел.
3. Прокладка основной магистрали. От котла прокладывают два контура труб: верхний и нижний.

4. В верхнем контуре делаются отводы. Если речь идет о полипропиленовых трубах, то отводы создаются с помощью тройников. Если трубы металлические, то в них проделывают отверстие, куда вваривают байпас меньшего диаметра.
5. При необходимости в байпасы монтируют краны для перекрытия доступа теплоносителя или регулировки температуры батареи.
6. К байпасам подключают радиаторы.
7. К отводу верхнего контура системы подсоединяют расширительный бак.

Все, работы закончены. Можно заполнять систему водой.

Способы подключения радиатора к магистрали

Теплоотдача радиаторов зависит от способа их подключения к магистрали.

Существует три основных типа соединения:

• Диагональное;
• Боковое;
• Нижнее.

Рассмотрим особенности каждого из этих способов детальнее.

Диагональное или перекрестное соединение

Диагональное, или перекрестное, подключение является наиболее эффективным. Достигается максимальный прогрев батареи по площади, и практически нет потерь тепла.

По такой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, расположенным с противоположной стороны прибора. Для приборов с большим числом секций применяют только диагональный тип подключения.

Боковое или одностороннее подключение

Боковое, или одностороннее, подсоединение позволяет добиться равномерного прогрева всех секций прибора.

Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. Чаще всего такое соединение применяют при устройстве отопления с верхней разводкой.

Теплоотдача отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При обратном движении теплоносителя – снизу вверх – этот показатель составляет 78%

Нижнее соединение радиатора с трубопроводом

Нижнее подключение – не самая эффективная схема отопления. Однако устраивается достаточно часто, особенно когда магистральный трубопровод скрывают под полом.

Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, расположенным с разных сторон радиатора.

Показатель теплоотдачи при нижнем подключении радиаторов составляет 88%

Нюансы проведения работ

Если в системе отсутствует насос, верхний контур должен располагаться с небольшим наклоном

В ходе работы нужно помнить о следующих особенностях:

• Если используются металлические трубы, при сварке необходим избегать внутренних наплывов. Они уменьшают внутренний просвет и препятствуют нормальному движению теплоносителя. При наличии наплывов система не будет нормально работать.
• После заполнения системы не стоит сразу проводить тестовый запуск. Перед ним нужно подождать 3 – 4 часа и проверить все участки трубы, места ее соединения с радиаторами, котлом, баком. Это позволит своевременно выявить и устранить утечку.
• Перед пробным запуском нужно обязательно устранить из системы воздух с помощью кранов Маевского, расположенных в радиаторах. В противном случае она прогреется только частично (на участке до воздушного пузыря).

Если в системе отсутствует насос, верхний контур должен располагаться с небольшим наклоном (примерно 5 – 10о). Это облегчит ток теплоносителя и предотвратит проблему застоя воды на определенном участке трубы.

Вопросы и ответы

Имеет ли смысл ставить игольчатый кран для регулировки температуры?

Да, так как первый радиатор часто излишне нагревается. На последнем кран не нужен.

Обязателен ли насос?

При вертикальном подключении – нет. Но если неправильно определить угол наклона верхнего контура, вода не будет нормально циркулировать по системе.

Сильно ли отличается температура на выходе из котла от температуры на последней батареи?

Да. Разница может достигать 45 % — 50 %. Именно поэтому так важно обеспечить правильную циркуляцию теплоносителя.

Нужно ли утеплять расширительный бак?

Только если он открытый. Закрытый может работать и без утепления на неотапливаемом чердаке.

Отзывы

• Константин, Тульская области

«У меня небольшой дачный домик. Зимой часто там бываю, поэтому провел газ и решил делать отопление. Выбор остановил на «ленинградке». Двухтрубная система для меня слишком дорого, а однотрубная неудобная – сложно обслуживать радиаторы, нельзя отключить отдельно взятую батарею. Насос брать не стал, подключил радиаторы по диагонали. Вот уже почти целую зиму пользуюсь, пока не было никаких нареканий – всем доволен. Могу сказать одно: «ленинградка» полностью оправдала мои ожидания».

• Иван, Новгородская область

«Провели родителям газ в деревенский дом. Встал вопрос об обустройстве системы отопления. Решили делать «ленинградку». Площадь дома небольшая – там всего 6 радиаторов. В двухтрубной системе смысла нет. Пока всем довольны. Греет достаточно хорошо (батареи я подключил вертикально). Работает прекрасно и без насоса, хотя многие говорят, что он необходим. Отдельно хочу сказать об экономии – траты оказались очень небольшими».

Ленинградка

Одна из популярных и простых в исполнении схема начала массового использоваться в Ленинграде, отсюда и произошло название. Её особенность способ подключения радиаторов – последовательный с байпасами у каждой батареи.

Ленинградка открытого типа.

Ленинградка закрытого типа.

Схема пригодна для открытых и закрытых систем, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Конструкция может быть реализована при вертикальной и горизонтальной компоновке.

Таким образом, Ленинградка является универсальной схемой построения однотрубных систем отопления. Ей присущи все описанные достоинства, а недостатки ограничивают применение в больших по площади домах.

Возможное решение! В разветвлённых сетях делают несколько ветвей отопления с 3-5 радиаторами в каждой. Например, разделяют контуры отопления первого и второго этажа. Для домов с большой площадью целесообразнее использовать двухтрубные системы.